Весенняя обработка сада от вредителей и болезней: чем и когда опрыскивать деревья

Краткая памятка по весенней обработке сада

1. Проведите санитарную обрезку и зачистку коры до начала сокодвижения.
2. Побелите стволы и скелетные ветви для защиты от солнца и вредителей.
3. Первую обработку (по голому дереву) выполните 3% бордоской смесью или медным купоросом.
4. В фазе зеленого конуса используйте баковые смеси против комплекса болезней и вредителей.
5. Перед цветением (розовый бутон) обработайте сад от цветоеда и монилиоза.
6. После цветения примените препараты Скор или Топаз для защиты завязей.
7. Установите ловчие пояса на стволы для отлова гусениц и жуков.
8. Обрабатывайте не только крону, но и приствольные круги.
9. Соблюдайте дозировки препаратов и меры безопасности (перчатки, маска).
10. Повторяйте обработки каждые 10-14 дней при дождливой погоде.
11. Чередуйте препараты с разными действующими веществами, чтобы избежать привыкания.
12. Проверяйте прогноз погоды: опрыскивание проводите в сухой безветренный день.

Для чего требуется обработка сада

Вредители и болезни доставляют множество неприятностей владельцам садовых участков, ослабляя плодовые деревья и кустарники, снижая их декоративность и урожайность. Ранневесенняя (и каждая последующая) обработка садовых культур химическими препаратами позволяет если не полностью избавиться от вредоносных насекомых и опасных заболеваний, то свести к минимуму их губительное воздействие. В профессиональных хозяйствах могут выполняться несколько опрыскиваний за сезон. Такие меры вполне оправданы, т. к. профилактика всегда лучше, чем борьба с уже распространившимися вредителями или запущенными болезнями, особенно если речь идет об урожайности или здоровье садовых деревьев.

Болезни растений

Грибные. В зависимости от источников питания грибы могут быть паразитами или сапрофитами. Первые получают питание только от живых растений, вторые (которых большинство) в определенных условиях способны развиваться и на остатках растительности или даже в почве. Существуют также грибы, которые обычно живут в почве или на мертвых растительных остатках, но при неблагоприятных для себя условиях могут поражать и живые растения. Их называют факультативными, или необязательными паразитами.

Бактериальные. Все бактерии, которые являются возбудителями болезней растений, имеют палочковидную форму. Они размножаются простым делением. Бактерии бывают одиночными, соединенными попарно или в виде цепочек. У некоторых из них жгутики расположены полярно или перитрихиально. Среди бактериальных возбудителей болезней садовых культур чаще всего встречаются Pseudomonas, Xanthomonas, Alpanobacterium и Corynebacterium. Промежуточное положение между грибами и бактериями занимают актиномицеты, или лучистые грибы.

Вирусные. К вирусам относятся мельчайшие возбудители инфекционных болезней, которые размножаются только в живых клетках растений (или животных). Различают палочковидные, нитевидные, округлые, сферические и спиральные вирусы. Они очень быстро размножаются в живых клетках восприимчивых растений или в их изолированных тканях, растущих в искусственных питательных средах. Вирусы распространяются с помощью различных насекомых-переносчиков (например, тлей), а также во время прививок растений и инокуляции.

Неинфекционные. Болезни, вызванные неблагоприятными факторами внешней среды, такими как повышенная или пониженная температура, недостаток или избыток влаги и элементов питания, неудовлетворительный физико-химический состав почвы, наличие вредных примесей в воздухе и пр., называют неинфекционными. Особенность этих болезней заключается в том, что они не передаются от больного растения здоровому. Их течение можно приостановить, исключив воздействие неблагоприятного фактора. Признаками таких заболеваний могут быть увядание и изменение окраски листьев, снижение урожайности, угнетение развития растений и т. п.

Сроки весенней обработки сада от вредителей и болезней

Главная цель весенних опрыскиваний — прервать жизненные циклы как можно большего числа вредителей и патогенов в момент их пробуждения. В этот период они уязвимы и еще не успели размножиться.

Обработка деревьев и кустарников в саду весной — это не разовое мероприятие, а несколько последовательных опрыскиваний. Схема применения средств зависит от фенофазы и погоды. Процесс удобно разделить на этапы:

Таблица №1

Первую весеннюю обработку садовых растений проводят, когда пройдут морозы и сойдет основная масса снега. Деревья должны быть голыми, но сухими, стабильная дневная температура — +4…+5 °C. Точные сроки зависят от особенностей местного климата и могут сдвигаться в зависимости от погоды конкретного года. Ориентироваться нужно на состояние почек (об этом подробнее расскажем ниже), а уже потом на даты.

Для удобства собрали в таблице примерные сроки старта весенних обработок сада:

Таблица №2

Сроки обработки сада весной

Своевременная и правильная обработка сада весной — залог здорового и хорошего урожая летом

Весеннюю обработку сада проводят в начале сезона, так называемый ранний период, и в середине весны. В зависимости от времени объем работ немного отличается. На это влияют как погодные условия, так и состояние растений: покой, начало сокодвижения, набухание почек, цветение.

Таблица №3

Ранневесенняя обработка сада

Первую весеннюю обработку сада проводят в конце марта или начале апреля до распускания почек, говорит Антонина Болотина, основатель ландшафтной компании «Территория ландшафта». Для удобства можно ориентироваться на погоду. На улице должно быть стабильное тепло — не менее +3 или +5℃. Также учитывают прогноз по возвратным заморозкам, осадкам и ветру. В идеале в день обработки и после него их быть не должно.

Основные работы на первом этапе весенней подготовки сада: обрезка, очистка и обработка препаратами от вредителей. Последнее особенно важно. Ранней весной, когда снег сошел не полностью, различные патогены и болезни находятся в стадии зимовки и не повреждают плодовые деревья. Таким образом, несколько дней в начале апреля — это период, когда можно уничтожить зимующий «запас» вредителей. Отдельно стоит позаботиться о декоративных культурах.

«Декоративные нежные растения — например, розы, магнолии и азалии — готовят к летнему сезону иначе. Обычно на зиму их укрывают от морозов. В начале апреля, ориентируясь на температуру, укрытие приоткрывают на проветривание, чтобы немного закалить растение. Только через неделю его можно убрать полностью. Ошибкой будет слишком раннее снятие укрытия: на растения попадает яркое солнце, и хорошо перезимовавшие побеги могут повредиться».

Основная весенняя обработка сада

Второй раз весной сад обрабатывают в конце апреля и начале мая. Это период набухания и распускания почек. Наиболее частые вредители в саду в это время — златогузки, тля, клещи, медяницы и плодовые долгоносики. Борются с ними по-разному: механическим удалением, например стряхиванием с листов, а также опрыскиванием. Последнее проводят только теми препаратами, которые разрешены для данного периода.

1. Обработка при набухании почек. Например, у яблонь и груш в это время вручную удаляют яблонного цветоеда. Работу проводят, как правило, рано утром.
2. Обработка на зеленый конус (распускание). В частности, плодовые в это время обрабатывают препаратами для борьбы с возбудителями парши и листогрызущими вредителями.
3. Выдвижение бутонов. Помимо обработки дезинфицирующими составами в это время можно высадить вдоль границ сада растения, привлекающие полезных насекомых. Это могут быть фацелия, укроп или горчица.

«Для хвойных растений, например туй и тисс, актуально укрытие, выполняющее роль притенения, то есть защиты от солнечных ожогов. Его нужно снимать с середины апреля, дождавшись полной разморозки корневой системы. Неприкрытые туи начинают гореть (рыжеть) именно в марте—апреле: солнце светит ярко, чтобы не перегреться, растения транспирируют, то есть испаряют воду с поверхности листьев. Но восполнить запас воды при замерзшей корневой системе невозможно. Но есть лайфхак для ускорения процесса: корни проливают теплой водой, тем самым размораживая корневую систему».

Какие нужны инструменты

Важно опрыскивать деревья и кустарники равномерно, чтобы средство покрыло все ветви, кору и почки, где зимуют вредители и грибки. Для качественной обработки понадобятся:

• опрыскиватель (ручной, плечевой или ранцевый, аккумуляторный или помповый) — основной инструмент
• лейка — для ускорения обработки низкорослых кустов, в этом случае концентрацию действующих веществ в растворах нужно снизить в 2 раза
• пластиковое садовое ведро, мерная емкость или канистра — для подбора концентрации и приготовления составов
• жесткая щетка или скребок — для очистки старой коры перед обработкой
• перчатки, очки, респиратор и плотная роба — для защиты кожи и дыхательных путей при работе с химией
• сито или марля — для процеживания растворов

Все емкости для обработки и смешивания должны быть пластиковыми или эмалированными, но не металлическими. Некоторые препараты, особенно медьсодержащие, вступают в реакцию с металлом.

Перед обработкой проверьте опрыскиватель на чистой воде. Он должен давать мелкое и равномерное распыление, напоминающее облако тумана. Крупные капли быстро стекают по коре, тем самым снижают эффективность обработки и загрязняют почву.

Ранневесенняя обработка сада от вредителей и болезней

Первый раз садовые деревья весной обрабатывают до распускания почек. В этот период можно за одно опрыскивание значительно снизить популяцию вредителей и остановить развитие болезней. Насекомые и споры болезнетворных грибков прячутся в трещинах коры, под чешуйками почек и в развилках ветвей. Пока они еще спят, их можно сжечь химическими растворами.

Если осенью вы не обрабатывали посадки и в прошлом сезоне на участке уже были вспышки заболеваний, это обязательный этап.

Подготовка к обработке

Чтобы часть вредителей и возбудителей болезней не переждали обработку в укрытиях, предварительно подготовьте сад:

1. Уберите засохшие плоды (главные источники монилиоза), прошлогодние листья и мусор под кроной.
2. Очистите грубую отмершую кору на старых стволах яблонь, груш и других плодовых культур.
3. Проведите обрезку деревьев. После обработайте крупные раны заживляющим защитным средством.
4. Соберите все срезанные ветки и остатки коры, так как в них тоже могут зимовать вредители. Их нужно вывезти с участка до опрыскивания.

Чем обрабатывать деревья до появления листьев

В начале весны, пока на улице холодно, эффективны только сильные химические контактные средства. Используйте купоросы:

• Медный (сульфат меди) — кристаллический порошок ярко-голубого цвета. Обладает мощным антисептическим и фунгицидным действием, эффективно уничтожает споры парши, монилиоза и различных пятнистостей.
• Железный (сульфат железа) — порошок в виде мелких бирюзовых кристаллов. При растворении становится бурым. Помимо защиты от болезней помогает избавиться от мхов и лишайников на старых деревьях, а также насыщает почву железом. Отпугивает слизней при обработке по земле.
• Бордосскую смесь — небесно-голубой раствор из медного купороса и извести в равных долях. Долго держится на дереве, защищает от парши, монилиоза, курчавости и других болезней плодовых культур. Универсальный вариант для первой обработки.

Концентрация должна быть не больше 2 %. Для саженцев, хвойных и чувствительных культур лучше ограничиться 1 % медного купороса. Сильные растворы могут повредить почки и кору. Железный купорос на таких видах лучше вовсе не применять: он оставляет следы и, как следствие, портит декоративность сада.

Пошаговая инструкция

Чтобы гарантированно уничтожить вредителей и болезни при весенней обработке, действуйте четко по алгоритму:

1. Дождитесь подходящей погоды — без ветра и осадков, температура днем выше +4…+5 °C.
2. Отмерьте нужное количество защитного препарата по инструкции. Обязательно используйте весы или покупайте пакеты с фасовкой по 100–200 г, чтобы ничего не отмерять.
3. Растворите порошок в 1–2 л теплой воды (30–40 °C). Тщательно перемешивайте до полного исчезновения комочков.
4. Влейте получившийся концентрат в емкость с остальной водой до общего объема 10 л и еще раз хорошо перемешайте.
5. Если вы готовите бордосскую смесь, сделайте отдельно два состава: раствор медного купороса (100 г порошка на 5 л воды) и известковое молоко (100 г гашеной извести на 5 л воды). Затем тонкой струей влейте синюю жидкость в белую, все время помешивая. Температура воды для гашения извести должна быть холодной, так как горячая ускоряет реакцию и делает частицы вещества слишком мелкими, из-за чего раствор хуже держится на ветках после обработки.
6. Перелейте состав в опрыскиватель через сито или марлю, чтобы не забить форсунки нерастворившимися частицами.
7. Используйте готовый состав сразу: растворы купоросов и бордосская смесь сохраняют свойства не более 2–5 часов.
8. Если за время работы раствор в баке отстоялся, его нужно периодически перемешивать, так как тяжелые частицы оседают на дно. Из-за этого к концу опрыскивания концентрация раствора для обработки может стать выше, чего допускать нельзя.
9. Равномерно опрыскайте дерево на мелкодисперсном режиме опрыскивателя, включая штамб, скелетные ветви и развилки. Жидкость должна покрыть всю кору и почки.

В бордосской смеси известь должна полностью нейтрализовать купорос. Совет, как проверить этот процесс новым железным гвоздем: подержите его 20 секунд в растворе, он не должен поменять цвет. Если потемнел, значит, известь плохо погасила медь — ее нужно больше.

Через неделю можно провести дополнительную обработку против личинок насекомых препаратами «30 Плюс», «Профилактином» или аналогичным масляным средством. Это создаст пленку, которая перекрывает кислород зимующим стадиям вредителей. В обратном порядке применять нельзя: масло не даст меди проникнуть к коре.

Если вы хотите не только уничтожить патогены, но и слегка задержать пробуждение почек, в схему можно включить карбамид (мочевину). В концентрации 5 % (500 г на 10 л) он не подкармливает, а, наоборот, притормаживает развитие растений на 7–10 дней. Абрикосу и другим раннецветущим культурам это помогает не потерять урожай в случае возвратных заморозков. Также мочевина при такой обработке выступает как дезинфектор: контактный раствор вызывает ожог зимующих вредителей и спор грибков.

Обработка сада весной по первым листьям

Ко второй стадии весенней обработки переходят через 10–14 дней, когда почки уже тронулись в рост и из них показались кончики листьев («зеленый конус»). В это время температура поднимается до стабильных +10 °C и можно применять средства двух типов:

• Контактные — остаются на поверхности, уничтожают споры и вредителей сразу, но только при прямом попадании.
• Системные — проникают в сосудистую систему растения и защищают его изнутри. Не смываются дождем, действуют 2–3 недели.

Основная обработка

Вредители окончательно выходят из спячки и ищут питание, а инфекции поражают молодые ткани растений, поэтому обработка сада должна быть направленной. Выбирайте средства по назначению:

• Против грибковых болезней — 1 % раствор бордосской жидкости, «Хом», «Хорус», «Скор» и другие фунгициды. Учитывайте, что «Хорус» хорошо работает при низких температурах, а «Скор» — при более теплой погоде.
• Против вредителей, которые портят бутоны — инсектициды под конкретные группы: тля — «Актара», «Конфидор», «Зенит»; клещи — «Тиовит Джет», «Актеллик»; листогрызущие — «Децис», «Инта-Вир», «Фуфанон-Нова». Вносите по инструкции.
• Универсальные средства для обработки — 1 % растворы купоросов для легкой повторной дезинфекции, «Биопаг-Д» и аналогичные биоцидные препараты по инструкции.
• Зольный раствор — 300 г просеянной древесной золы залейте 3 л кипятка, проварите полчаса, доведите водой до 10 л. Добавьте 40 г натертого хозяйственного мыла для лучшего прилипания. Такой щелочной раствор обжигает вредителей и споры грибков при попадании.

Магниевая обработка

Можно обработать деревья в саду магнием. Он участвует в фотосинтезе и помогает листьям весной быстрее включиться в работу, а щелочная среда подавляет часть грибковых заболеваний. При этом одновременно с дезинфекцией вы даете деревьям мощную магниевую подкормку по листу. Она даст эффект быстрее, чем корневая.

Средство с магнием подходит, если инфекционный фон умеренный, а вы не хотите злоупотреблять химией. Но учтите, что магниевая обработка — не искореняющая, а дополнительная подкормка с легким профилактическим эффектом. Она не отменяет основное опрыскивание химическими составами, рассмотренное выше.

• парши семечковых видов
• мучнистой росы, в том числе и на более подверженных ей смородине и землянике
• инфекций, связанных с плодовыми гнилями
• разрастания мхов и лишайников

• Базовый — 100 г сульфата магния на 10 л воды.
• Усиленный — настоянный сутки и процеженный зольный раствор (2 л на золы на десятилитровое ведро) вместо чистой воды в базовом рецепте. Это создает более щелочную среду, губительную для грибков.

Не используйте этот состав для обработки хвойных деревьев. Их полезно подкормить магнием весной, но только под корень. При этом дозировку необходимо снизить до 10 г на 10 л.

Баковые смеси

Многие садоводы готовят баковые смеси — сочетание нескольких препаратов в одном растворе. Получается комплекс, которым можно обработать деревья один раз, а не делить на несколько процедур.

• фунгицид и инсектицид — против болезней и вредителей
• фунгицид и микроэлемент — защита и дополнительное питание
• два фунгицида разного типа — повышение эффективности против сложных инфекций

Примеры рабочих сочетаний для обработок весной по первым листьям в дозировке на 10 л воды:

• «Хорус» (2 г) + «Актара» (4 г) — против монилиального ожога, парши и зимующих стадий скрытноживущих вредителей, в том числе тли и медяницы. Применять, когда яблоня и груша вот-вот распустятся.
• «Скор» (2 мл) + «Актеллик» (15 мл) или «Алиот» (10 мл) — против мучнистой росы, курчавости листьев, клещей и листоверток. Также борется с ржавчиной на груше.
• «Хорус» (2 г) или «Скор» (2 г) + «Би-58» (10 мл) — против щитовок, ложнощитовок и долгоносиков. Одновременно блокирует развитие плодовых гнилей. В теплую погоду используйте «Хорус», в прохладную — «Скор».
• «Хорус» (2 г) + «Абига-Пик» (40–50 г) — для обработок против комплекса грибковых и бактериальных инфекций. Сочетание системного и контактного фунгицидов.

Препараты сначала разводите по отдельности, затем соединяйте в емкости. Обязательно проверяйте сочетаемость: несовместимые средства могут выпасть в осадок или потерять эффективность. Например, нельзя смешивать составы с медью и масляные или сильно щелочные.

Баковые смеси лучше использовать для обработки сада сразу, в течение 1–2 часов. После смешивания многие компоненты начинают постепенно разлагаться.

Чем обработать сад весной до и после цветения

Еще через две недели в фазу активности вступают клещи, а грибки начинают распространяться особенно быстро. На этом этапе важно не только сдержать инфекции, но и сохранить завязи, на которых уже формируется будущий урожай.

Обработка от болезней

Плодовые культуры нужно защитить от монилиоза, парши и других болезней. Обработку проводят дважды:

• в самом начале цветения — чтобы сберечь бутоны и первые завязи
• через 12–14 дней — чтобы закрепить результат и не дать инфекции развиться

В момент массового цветения весной обрабатывать садовые деревья и кустарники запрещено. Большинство инсектицидов и фунгицидов нельзя применять по открытым цветам, потому что это губит пчел и других опылителей.

• Средства с серой (коллоидная в виде порошка, «ПФКлерос», «Тиовит-Джет» и аналоги) — применяют по инструкции. Эффективны и против грибков, и клещей. Их нельзя смешивать с другой химией и запрещено применять ранее чем через 4 недели после обработки медью.
• Препараты с сенной палочкой — дают более мягкий эффект, подходят для профилактической обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников в теплую погоду.
• Зольно-горчичный раствор — 1 л золы и 200 г горчичного порошка заливают 10 л кипятка. Настаивают 12–48 часов и процеживают. Разбавлять для обработки не нужно. Можно добавить микроэлементы, например по 10 г бора или цинка, чтобы совместить защиту с подкормкой.

Не добавляйте составы с серой в баковые смеси — вещество самодостаточно и очень агрессивно в сочетаниях. Смешивание повышает риск ожогов листьев и молодых побегов.

Помните о температурном режиме — сера начинает активно работать только при +18 °C и выше. Если на улице прохладно, лучше дождаться потепления либо взять специализированные химические препараты, иначе обработка окажется бесполезной. Также серу нельзя применять в сильно жаркую погоду (выше +30 °C), так как это вызывает ожог листьев.

Обработка от вредителей

Против почкового и паутинного клещей обычные средства малоэффективны. Нужны либо химические акарициды, например «Вертимек», «Аполло» или «Санмайт», либо серосодержащие препараты, в том числе коллоидная сера.

Учитывайте, что готовые препараты работают по-разному. Какие-то эффективны только по взрослым вредителям, другие — против личинок и яиц. Нужно изучать инструкцию к конкретному средству. Часто требуется обрабатывать дважды: сначала одним, потом другим препаратом.

Если вы обрабатываете не только деревья, но и кустарники, учитывайте, что препараты с серой нельзя применять на крыжовнике: от них он сбрасывает листья. Для него лучше приготовить мыльно-масляную эмульсию:

1. Растворите в 1 л теплой воды 150 г хозяйственного мыла. Желательно брать кусковое 70 %. Натрите его на терке и положите в воду заранее, чтобы к моменту обработки оно полностью разошлось до однородной клейкой массы.
2. Влейте в получившийся раствор 150 мл любого растительного масла (можно взять даже старое прогорклое) или масляного настоя хвои. Для его приготовления измельченную хвою залейте маслом в соотношении 1:1, прогрейте на водяной бане 1,5–2 часа и процедите.
3. Добавляйте масло в мыло постепенно, все время помешивая. Взбивайте смесь около 5 минут до получения однородной белой эмульсии, похожей на молоко.
4. Разведите состав в 10 л воды и сразу приступайте к опрыскиванию.

Обработка деревьев от вредителей и болезней поздней весной

Через 14 дней после завершения обработок от монилиоза работа в саду сводится к сдерживанию распространения инфекций и численности вредителей. Чем ближе к формированию завязей, тем мягче должны быть средства. Основу ухода составляют:

• мягкие контактные составы, в том числе мыльно-масляная эмульсия — механически снижают численность тли, клещей и других вредителей
• биопрепараты — средства, основу которых составляют штаммы бактерий, споры полезных грибков или продукты жизнедеятельности отдельных видов микробов

Обработки без химии чередуют и применяют с интервалом в 7–10 дней, чтобы обеспечить постоянную защиту всех культур в саду. Растения опрыскивают по листу и побегам, также затрагивают и почву около посадок. Средства на этом этапе тоже подбирают под конкретную задачу:

• От болезней — препараты на основе Триходермы или сенной палочки. Они заселяют поверхность листьев полезной микрофлорой и подавляют патогены. Кроме того, их удобно вносить вместе с поливами.
• От некоторых почвенных грибков, а также ряда вредителей, в том числе медведки, долгоносика — Метаризиум и Боверия. Например, при внесении под малину Метаризиум подавляет пурпурную пятнистость. Это опасное заболевание, возбудители которого зимуют прямо у корней.
• От гусениц, в том числе яблонной плодожорки — Лепидоцид. Защищает яблони от плодожорки в фазе, когда зеленые яблочки достигают 1,5–2 см в диаметре. Именно в это время гусеницы начинают внедряться внутрь плодов. Малинник обрабатывают, как только появляются зеленые ягоды, чтобы жук не отложил в них белые личинки.
• От паутинных клещей, тли, трипсов, личинок колорадского жука и листогрызущих гусениц — Битоксибациллин и Фитоверм.

Биологические препараты можно комбинировать, например соединить в баковой смеси Лепидоцид, Битоксибациллин и Фитоверм. Каждый в дозировке по инструкции. Вместе они создают мощный биологический барьер. Ими можно опрыскивать раз в 2 недели все садовые и огородные культуры, даже в период плодоношения.

При смешивании биопрепаратов нельзя добавлять в смесь медный купорос и другие фунгициды, так как они убивают полезные бактерии и грибки.

При повторных обработках важно чередовать биопрепараты с разным механизмом действия, чтобы не вызвать привыкания у вредителей.

Проводите профилактическое опрыскивание с биопрепаратами только в теплую погоду от +18 °C до 30 °C. При температуре ниже или выше их эффективность снижается. Предпочтительнее работать вечером: прямые сильные солнечные лучи губительны для многих бактерий и грибов. А вечерняя роса активизирует препараты — в жару и засуху биозащита работает хуже.

Защита стволов плодовых деревьев весной

Часть возбудителей грибковых инфекций, яйца вредителей и личинки зимуют прямо на деревьях. Нужна не только общая обработка кроны, но и дополнительная защита ствола и веток.

Весенняя побелка в саду

Обработку стволов плодовых деревьев традиционно проводят осенью. Это обеспечивает защиту коры от перегрева в солнечные дни до момента появления листвы. Когда снег еще не сошел, а солнце уже припекает, есть большой риск, что растения получат ожоги. Белить в такое время нельзя: состав просто не просохнет, поэтому все делают заранее — осенью.

Однако и весной, когда уже будет сухо, можно провести такую процедуру или обновить покрытие, если за зиму оно смылось. Весенняя побелка решает сразу несколько задач:

• дезинфицирует кору
• защищает от вредителей, поднимающихся из зимнего укрытия с земли к почкам, как только потеплеет
• запечатывает микротрещины, через которые инфекция попадает внутрь дерева

Побелку или садовые акриловые краски для весенней обработки стволов выбирайте с дезинфицирующими свойствами. В противном случае ваша весенняя побелка прибавит саду декоративности, но как защита от вредителей и болезней будет почти бесполезна.

Белящий состав также несложно приготовить своими руками. Сначала необходимо выбрать основу:

• Для взрослых деревьев — гашеная известь, которая работает как дезинфектор (2 кг на 10 л воды).
• Для саженцев — безопаснее мел, чтобы не обжечь нежную кору и не замедлить рост (2–3 кг на 10 л жидкости). Но он не обладает защитными свойствами сам по себе, поэтому для весенних целей его замешивают на 1 % растворе медного купороса.

В самом простом варианте для обработки стволов достаточно развести вещество в теплой жидкости и перемешать. Для стойкости можно добавить 100 г казеинового клея или ПВА (только для старых деревьев с крепкой корой).

Состав для побелки можно усилить. Для этого добавьте к мелу или извести активные компоненты:

• 1 % раствор медного купороса. Разведите его в 1 л теплой воды и влейте к 9 литрам остальной жидкости. Железный купорос для этой цели не подойдет: смесь для обработки потемнеет.
• Хозяйственное или зеленое мыло (жидкое спецсредство для обработки, оно же калиевое или калийное) — 100–200 г на 10 л. Улучшает прилипание состава и отпугивает насекомых.
• Табачную пыль — до 1 кг на 10 л. Содержащийся в ней никотин отпугивает муравьев, тлю, медяницу, листовертку и некоторых других вредителей. Запах табака дезориентирует особей многих видов и мешает им откладывать в коре яйца.

Если после приготовления смесь получилась слишком жидкой, почти водянистой, добавьте еще немного мела или извести.

Наносите побелку на сухую, предварительно очищенную кору широкой плоской кистью или малярным валиком. Покройте составом весь штамб и нижние побеги на высоту 1,5–2 м, обязательно захватывая развилки скелетных ветвей. Чем равномернее слой, тем лучше он перекрывает доступ вредителям.

Установка ловушек против вредителей

Весной часть насекомых поднимается по стволу из почвы. Против таких вредителей хороши механические барьеры — ловушки, которые не дают им добраться до кроны.

• Ловчие пояса — устанавливают на ствол на высоте 30–50 см от земли до распускания почек. Бывают липкими клеевыми и сухими (воронки, из которых насекомое не может выбраться). Нужно проверять и обновлять раз в неделю. Важно, чтобы пояс плотно прилегал к стволу, но не врезался в кору, поэтому под него часто подкладывают мягкий материал.
• Спреи — создают клейкий барьер, через который вредители не могут пройти. Подходят для защиты от муравьев, гусениц и других ползающих разновидностей.
• Феромонные ловушки — в середине или конце мая их развешивают на высоте 1,5–2 м. Привлекают самцов плодожорки, листовертки и некоторых других насекомых, прерывая цикл размножения вредителя.

Ловушки не заменяют полноценную обработку сада, но помогают снизить численность насекомых и впоследствии использовать меньше химии.

Основные ошибки при весенней обработке сада

Обработка деревьев весной требует четкого соблюдения сроков, дозировок и технологии. Ошибиться может и новичок, и опытный садовод. Разберем типичные промахи:

• Нарушение сроков искореняющей обработки. Крепкие растворы допустимы только в период покоя, когда почки еще плотно закрыты. Как только чешуйки раздвинулись и показался кончик листа, дерево становится беззащитным перед высокой концентрацией химии. Если вы упустили момент, переходите к обработке более мягкими средствами.
• Использование осенних концентраций весной. Растворы купоросов с концентрацией активного вещества от 3 % и выше предназначены исключительно для обработки осенью после листопада. Весной, даже по голым ветвям, безопасная норма — не более 2 %. Превышение этой дозировки вызывает химический ожог тканей, из-за чего дерево может сбросить всю завязь или вовсе погибнуть.
• Использование одного и того же препарата. Когда садовод из года в год применяет одно и то же средство, у вредителей и патогенов вырабатывается устойчивость. Нужно чередовать препараты с разными механизмами действия.
• Игнорирование средств индивидуальной защиты. Даже с биопрепаратами можно получить аллергию или раздражение, а с химией — серьезные ожоги и отравления.
• Смешивание несовместимых препаратов. Частая ошибка при попытке обработать деревья сразу от всего. Например, серу нельзя сочетать с медью, а некоторые препараты вообще работают только в одиночку. Изучайте инструкции.
• Пропуск этапов обработки. Весенняя защита деревьев — это четкая система. Многие ограничиваются ранним опрыскиванием, но опасные инфекции вроде монилиоза активизируются, когда бутоны уже показались. Если пропустить опрыскивание в этой фазе, можно потерять урожай.
• Обработка в неподходящую погоду. Ветер сносит капли препарата на соседние растения, а дождь смывает только что нанесенное средство. В итоге эффективность процедуры снижается. Проводите обработку в сухую ясную погоду, желательно вечером или рано утром, чтобы не обжечь молодые листья.
• Несоблюдение температурного режима. Био- и серосодержащие препараты начинают действовать только при температуре выше +18 °C. А «Хорус», наоборот, разлагается в жару. Заранее изучите правила применения каждого состава, прежде чем приступать к обработке.
• Игнорирование нижней части дерева. Многие обрабатывают только крону, забывая про ствол, основание ветвей и почву вокруг. При этом именно там нередко зимуют вредители и часть патогенов, откуда затем поднимаются наверх. Обязательно опрыскивайте землю в радиусе приствольного круга, но более щадящими дозировками. Слишком сильные средства способы навредить корням и полезной микрофлоре.
• Неправильная работа с биопрепаратами. Часто их применяют слишком рано или при низкой температуре, когда они неактивны. Биосредства работают только в тепле и максимально эффективны при повторных опрыскиваниях.
• Игнорирование обрезки. Густая крона без света и циркуляции воздуха — главный рассадник болезней. Никакая химия не пробьет плотный массив веток, поэтому обработка эффективна только после обрезки деревьев.

Что делать, если после обработки пошел дождь?

Если после весенней обработки системными средствами прошло меньше 2–4 часов, процедуру придется повторить, когда листья высохнут. В случае с контактными и биопрепаратами это нужно будет сделать в любом случае.

Чем лучше обрабатывать деревья: народными средствами или химией?

Ранней весной эффективнее химические препараты, так как нужно уничтожить яйца вредителей и споры грибков. Позже переходят на биопрепараты и мягкую профилактику народными средствами, чтобы не обжечь листья и плодовые завязи.

Почему во время обработки забивается опрыскиватель?

Первая причина — средство плохо растворилось. Большинство порошков нужно разводить в малом объеме теплой воды и процеживать через марлю или сито. Вторая — вы смешали несовместимые препараты и в растворе образовались хлопья или творожистый осадок.

Нужно проводить обработку конкретных деревьев или всего сада?

Всего сада, включая ягодные кустарники и декоративные разновидности. Болезни и вредители, особенно клещи и тля, легко мигрируют с одного растения на другое. Точечная обработка в большинстве случаев неэффективна.

Резюме

Ранней весной посадки опрыскивают купоросами, чтобы уничтожить зимующих вредителей. Через 10–14 дней применяют более узконаправленные фунгициды и инсектициды. Еще через две недели добавляют защиту от клещей и проводят повторные обработки против монилиоза. В конце весны переходят на профилактику: чередуют биопрепараты и мягкие народные средства с интервалом 7–10 дней, чтобы сдерживать развитие болезней и численность вредителей без лишней химии.

• Применение древесной золы как удобрения для огорода
• Чем и как помыть весной теплицу из поликарбоната
• Какой поликарбонат лучше купить для теплицы

Какие вопросы чаще всего возникают при весенней обработке сада

Вопрос: Когда начинать первую обработку сада весной?
Ответ: Первую обработку проводят ранней весной, до набухания почек, при среднесуточной температуре выше +5°C.

Вопрос: Чем опрыскивать деревья до распускания почек?
Ответ: Используют 3% бордоскую смесь, медный купорос или препарат «Профилактин» для уничтожения зимующих стадий вредителей и возбудителей болезней.

Вопрос: Нужно ли обрабатывать почву под деревьями?
Ответ: Да, обработка приствольных кругов обязательна, так как в почве зимуют многие вредители и споры грибков.

Вопрос: Какие препараты безопасны во время цветения?
Ответ: Во время цветения обработки химикатами запрещены, чтобы не навредить пчелам. Допускаются только биопрепараты или народные средства.

Вопрос: Чем обработать сад после цветения?
Ответ: После цветения применяют фунгициды (Скор, Топаз) и инсектициды для защиты завязей от плодожорки и парши.

Вопрос: Можно ли смешивать разные препараты в одном баке?
Ответ: Да, но только совместимые препараты. Перед смешиванием проверяют инструкцию и делают тест на совместимость.

Вопрос: Что делать, если после обработки пошел дождь?
Ответ: Если дождь прошел в течение 2-3 часов после опрыскивания, обработку нужно повторить, так как препарат смылся.

Вопрос: Нужно ли белить деревья весной?
Ответ: Да, весенняя побелка защищает стволы от солнечных ожогов и перепадов температур, а также уничтожает зимующих в коре вредителей.

Вопрос: Чем отличается обработка по зеленому конусу от обработки по розовому бутону?
Ответ: По зеленому конусу (начало распускания почек) работают против парши и тли, а по розовому бутону (перед цветением) — против цветоеда и монилиоза.

Вопрос: Какие народные средства эффективны для обработки сада?
Ответ: Эффективны настои чеснока, табачной пыли, зольный раствор и отвар полыни, особенно против тли и гусениц.