Утепление стен деревянного дома снаружи: чем и как правильно утеплить

Памятка по наружному утеплению деревянного дома

1. Проверьте состояние стен и при необходимости законопатьте щели.
2. Обработайте древесину антисептиком и антипиреном.
3. Выберите паропроницаемый утеплитель (например, каменную вату).
4. Рассчитайте необходимую толщину утеплителя для вашего региона.
5. Смонтируйте вертикальную обрешетку с шагом, равным ширине утеплителя минус 1-2 см.
6. Уложите плиты утеплителя враспор между брусками обрешетки.
7. Закрепите утеплитель тарельчатыми дюбелями.
8. Установите ветрогидрозащитную мембрану с нахлестом.
9. Смонтируйте контробрешетку для создания вентиляционного зазора.
10. Выполните финишную облицовку фасада выбранным материалом.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

• теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
• доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
• расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Можно ли утеплять деревянный дом снаружи?

Построили мы дом из профилированного бруса. Дом живет, усаживается, потрескивает, гуляет. Появляются новые щели в разных неожиданных местах. Если ждать пока деревянный дом усядется полностью, можно «состариться первым». Всю жизнь заниматься конопаткой бруса живого деревянного дома – «умрешь уставшим». В сильные морозы в таком доме прохладно, гуляют сквозняки. Из-за перепада температур иногда с потолка может капнуть конденсат. Это говорит о том, что плохо утеплена крыша и недостаточно толщины стен. Вывод следует после первой же зимы – надо утеплять дом снаружи, т.к. внутренняя отделка дома уже завершена.

Утеплять деревянный дом снаружи можно и даже нужно. Насколько это необходимо, загляните в статью — определение теплоэффективности дома и планирование в каркасном строительстве в разделе: «Тепловые потери, как рассчитать, основные факторы, влияющие на теплопотери».

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

• применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
• лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
• закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
• между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Чем утеплить деревянный дом снаружи недорого?

• Сезонно или круглый год используется жилой деревянный дом;
• Регион и климатические условия в нем;
• Доступность материалов и финансовые возможности.

И многие другие интересные особенности, влияющие на конечный результат – желаемый градус тепла в доме. Утеплить деревянный дом недорого — следовать технологии каркасного строительства, использовать правильный пирог каркасной стены и подобрать подходящие для такого утепления материалы. Для этого нужно ознакомиться с разделом планирование, подробнее читайте здесь. Многие поставщики и строительные магазины предоставляют бесплатную услугу по расчету количества материалов для определенных видов работ. При учете что заказчик владеет информацией о конкретных площадях построек. Если нет, то закупкой материалов и всеми расчетами может заняться прораб или дизайнер, читайте об этом статью про дизайн в дом: Дизайн загородного дома, 5 шагов к своему интерьеру.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистирол узнайте в нашем видео:

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств. Кварцевая вата — идеальный выбор для утепления деревянного дома снаружи, благодаря отличным теплотехническим и физико-механическим характеристикам.

Её изготавливают из метаморфической горной породы — кварца. При этом используется особая технология производства, которую в 1957 году впервые разработала и запатентовала компания Saint-Gobain («Сен-Гобен»), производитель минеральной ваты Isover («Изовер»). Благодаря однородному исходному сырью со стабильными свойствами и особенностями технологии кварцевое волокно получается длинным (до 50 см), тонким, прочным и гибким. Этим оно отличается от базальтового — более короткого и хрупкого, получаемого из вулканических пород с минеральным составом, который зависит от того, где и как была добыта исходная порода.

Кварцевая вата имеет стабильные свойства и характеристики, что подтверждают заключения НИИ строительной физики: при правильной установке утеплители Изовер сохраняют заявленные свойства в течение не менее 50 лет в климатических условиях РФ. Длинное и прочное волокно позволяет получать теплоизоляционный материал с высокой упругостью. Благодаря ей кварцевая вата не ломается и не крошится при монтаже, а при деформации сразу восстанавливает исходную форму.

Высокая упругость плит утеплителя позволяет устанавливать их враспор, без дополнительного крепежа. Изовер при производстве материалов для утепления деревянного дома снаружи предусматривает дополнительный запас по ширине плит. Например, упругая плита Изовер Тёплые Стены Стронг имеет размер 610 х 1 000 мм, тогда как стандартное расстояние между направляющими каркаса — 600 мм. При монтаже минвату поджимают, и она держится в каркасе благодаря своим упругим свойствам, не сползая и не образуя мостиков холода.

Ещё одно важное качество такого материала — улучшенные теплоизоляционные свойства, которые могут конкурировать с показателями ЭППС (см. таблицу выше). Так, теплопроводность уже упомянутого утеплителя, Изовер Тёплые Стены Стронг, равна 0,034 (Вт/м·K), а у минваты Изорок Супер Плита она составляет 0,030 (Вт/м·K). Это намного эффективнее, чем у аналогов, и позволяет получить качественное утепление при минимальной толщине слоя теплоизоляции.Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Минеральная вата

Ее изготавливают из тонких волокон, получаемых из расплава горных пород. Материал не горит, не поддерживает горение и не гниет. У него хорошая воздухо- и паропроницаемость, благодаря чему его часто используют для утепления деревянных домов.

С минеральной ватой легко работать: плиты гибкие, легко сжимаются, их можно монтировать на кривые и неровные стены. Материал хорошо впитывает воду. Теплоизоляционные свойства отсыревшей ваты гораздо хуже, чем сухой, поэтому при хранении и в строительных конструкциях ее нужно защищать от намокания.

Минеральную вату выпускают в рулонах и в виде плит. Для утепления стен нужно выбирать плиты — рулонные материалы предназначены для перекрытий.

Пенопласт (пенополистирол)

Это пористый материал в виде жестких негнущихся плит из вспененного полистирола. Пенопласт не впитывает воду, не гниет, обладает небольшой паропроницаемостью и относится к сильно горючим материалам. Основные преимущества — доступность, небольшой вес и низкая цена.

Плиты пенополистирола хорошо крошатся и ломаются, поэтому при работе требуют бережного обращения. Этот материал нужно монтировать на ровные плоские стены.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Еще один полимерный теплоизоляционный материал. Основное отличие от пенопласта — равномерная мелкопористая структура: он состоит из полностью закрытых мелких ячеек размером 0,1–0,2 мм. По сравнению с вспененным полистиролом XPS прочнее, благодаря чему при работе он не крошится и не ломается.

Материал не впитывает воду и, в отличие от пенопласта, совершенно не пропускает воздух и пар. После укладки образует практически герметичный слой, работает одновременно как тепло-, паро- и гидроизоляция. При использовании XPS не нужно монтировать ветрозащиту и пароизоляцию.

Торцы у плит экструдированного пенополистирола профилированные. Благодаря этому их можно стыковать без сквозных щелей.

Напыляемая полиуретановая теплоизоляция

Это самоклеящийся изоляционный материал на основе полиуретана, напоминающий монтажную пену. Расфасован в стандартные баллоны. Теплоизоляцию напыляют на поверхность с помощью специальной насадки, при этом получается сплошной бесшовный паронепроницаемый слой утеплителя.

Напыляемую теплоизоляцию крепить к поверхности никак не нужно. Пеной удобно утеплять труднодоступные места и поверхности сложной формы: мансарды, арки, вентиляционные трубы, емкости для воды. Такая теплоизоляция не впитывает воду, не гниет.

Как и монтажная пена, материал разрушается под действием света, поэтому его нужно защищать от солнца. Для повышения огнестойкости полиуретановой теплоизоляции ее сразу после нанесения обрабатывают специальными огнезащитными пропитками. При работе с пеной нужно соблюдать осторожность, так как отмывается она плохо.

Эковата

Производство эковаты осуществляется из отходов картонно-бумажной промышленности. По этой причине данный тип утеплителя на 80 процентов состоит из целлюлозы. Для того чтобы улучшить характеристики целлюлозы, ее волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Такой материал может впитывать и отдавать воду без потерь своих теплоизоляционных свойств. Если сделать выбор в пользу такого утеплителя, то конденсат не появится никогда. К тому же у нее отличные звукоизолирующие свойства, и она не выделяет никаких вредных веществ. Кстати, в таком утеплителе не заводятся насекомые или грызуны из-за наличия в его составе специальных добавок.

Этот тип утеплителя является рыхлой легкой массой серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 килограмм. Перед утеплением массу высыпают из мешка, взрыхляют с помощью миксера, после чего укладывают. Эффективность такого материала зависит от плотности слоя. Если материал утрамбовать слишком слабо, то он очень быстро дает усадку и образует мостики холода. А вот если такую вату уложить плотно, то она не изменит своих характеристик в течение всего срока службы.

Если говорить о недостатках эковаты, то в первую очередь следует назвать технологию ее укладки. Для этого требуется специальная пневматическая установка, которая имеет высокую цену и требует специальных знаний. То есть в этом случае необходимо потратиться еще и на поиск определенных специалистов.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

• натуральные;
• искусственные.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

• минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
• пеноизол;
• эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянного дома очень велик. Но как же выбрать лучшее решение? Можно попробовать изучить технические характеристики утеплителей, о которых речь пойдет ниже.

Каменная вата

• каменные волокна;
• связующие добавки (карбамид, формальдегидные смолы);
• гидрофобизирующие добавки.

Относят этот материал к негорючим, так как он легко выдерживает нагревание до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Также каменная вата обладает хорошей паронепроницаемостью и малой теплопроводностью. Чаще всего этот материал представлен в виде плит либо же матов, а покрыт крафт-бумагой, стеклотканью или фольгой. Плиты из базальта являются довольно плотными, что позволяет им при правильно выполненной теплоизоляции не только не давать усадку, но и хорошо сохранять форму в течение всего срока использования.

Кроме того, этот материал отлично противостоит появлению микроорганизмов. Монтировать такую плиту очень просто благодаря небольшому весу и размерам.

Если говорить о недостатках, то их у такой плиты не так уж много. Главным можно назвать малую прочность волокон: если материал сдавить или начать резать, то быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине лучше работать с материалом, предварительно надев респиратор. Еще одним недостатком этого материала будет довольно высокая цена, поэтому, если бюджет невелик, лучше поискать альтернативы.

Эковата

Это рыхлый волокнистый материал, который изготавливают из переработанной макулатуры с добавлением антисептиков и антипиренов. По теплоизоляционным свойствам эковата сравнима с минеральной, у нее хорошая паропроницаемость. Для нее не нужна обрешетка, ее можно наносить на поверхности сложной формы и в труднодоступные места, при этом она заполняет все щели и отверстия.

Эковата по химическому составу близка к древесине, поэтому она горит. Группа горючести — Г2 — умеренно горючая.

Для удобства хранения и транспортировки эковату спрессовывают в тюки, но перед использованием ее нужно распушить. При нанесении на стену материал смачивают клеевым раствором и напыляют на поверхность с помощью специальной установки.

Еще один способ — сделать сплошную обшивку стен и задуть сухую (без клея) распушенную эковату в полость между обшивкой и стеной. Однако при такой технологии вата со временем уплотняется и оседает, в теплоизолирующем слое появляются промежутки.

Стекловата

Стекловата делается из расплавов битого стекла, куда добавляются буры, известняк и другие компоненты. Связующим звеном в этом случае будет либо битум, либо же полимеры синтетического типа. Стекловата имеет длинные волокна, что позволяет ей по показателю эластичности превосходить аналоги на другой основе, а также иметь высокую механическую плотность, несмотря на малую плотность.

Следует отметить, что стекловата паропроницаема, отлично задерживает тепло и не боится воздействия веществ, которые являются химически агрессивными. Она не горит и спокойно выдерживает нагревание до 450 градусов без изменения физических свойств. А также она отлично противостоит резким перепадам температур.

Стекловата выпускается в виде матов, плит и рулонов, в том числе с фольгированным покрытием. Наибольшим ее минусом можно назвать колкость волокон, которые вызывают сильнейшее раздражение кожного покрова человека и легко попадают в глаза и легкие. Кроме того, она довольно хрупкая, по причине чего с ней достаточно сложно работать, – перед ее укладкой необходимо надеть хорошую и плотную одежду, а также перчатки.

Пенопласт

Этот материал является наиболее доступным с точки зрения стоимости. У него отличные эксплуатационные характеристики, что позволяет с его применением существенно экономить на отоплении. Делается этот материал в виде панелей различного размера и толщины. Для проведения утеплительных работ наружного характера используют материал со средней плотностью. Здесь важно понимать, что чем большую плотность имеет утеплитель, тем хуже будут его термоизоляционные качества. Правда, устойчивость к нагрузкам будет выше. Слишком плотный материал обычно используют для утепления полов.

Данный материал имеет небольшую массу и является неплохой преградой не только для холодных воздушных масс, но и для звука. Он имеет невысокую теплопроводность, благодаря чему долго сохраняет в помещении накопленное тепло. Он легко режется и закрепляется на стене.

К тому же он устойчив к перепадам температуры и воздействию ультрафиолетового излучения, не впитывает влагу и имеет немалый срок эксплуатации. В то же время этот материал имеет и ряд недостатков. Его механическая прочность крайне невысока: материал очень просто разломать и раскрошить. По этой причине после закрепления на стене он потребует защиты при помощи армирования, а также нанесения декоративного покрытия. Кстати, им можно делать и внутреннюю отделку, поместив его, например, под гипсокартон.

Недостатком материала также можно назвать его плохую сопротивляемость огню. Более того, при воздействии высоких температур он может выделять опасные для здоровья вещества. Кстати, если предполагается использовать для закрепления материала клей, то необходимо узнать, подойдет та или другая конкретная марка клея, так как некоторые виды могут разрушить материал.

Шлаковата

Для создания этого типа минеральной ваты используются доменные шлаки, то есть отходы металлургической промышленности. Это и обуславливает доступность этого типа материала. Шлаковата отличается чуть большей теплопроводностью, чем утеплитель из базальта. Материал может без проблем нагреваться до 300 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то он начинает деформироваться и теряет свои характеристики. Как правило, шлаковата изготавливается в рулонах и плитах, часто с покрытием из фольги. Имеет невысокую жесткость, по причине чего отлично подходит для теплоизоляции неровных поверхностей, а также отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Также в ней не может возникнуть плесень.

• гигроскопична;
• не любит перепадов температур;
• при попадании влаги выделяет кислоты;
• при попадании на кожный покров вызывает крайне сильное раздражение.

Пенополиуретан

Пенополиуретан считает материалом нового поколения. Он представляет собой напыляемый теплоизолятор. Он минимально поглощает влагу, а также имеет минимальную теплопроводность. Самое интересное, что чем выше плотность пенополиуретана, тем выше его теплопроводность. По сути, этот материал как бы окутывает постройку и не пропускает внутрь ни холодные воздушные массы, ни влагу.

Этот материал является отличным решением для построек на территории с арктическим климатом, так как его характеристики крайне эффективны для таких природных условий.

Правда, специалисты довольно неоднозначны в оценках необходимости использования данного материала в качестве утеплителя. По мнению одних, использовать пенополиуретан для деревянных построек не стоит, так как дерево просто не дышит, по причине чего начинается его медленное разрушение. По мнению других, если верно рассчитать толщину пенополиуретанового покрытия для деревянных стен, то поверхность будет всегда сухой и отлично защищенной от гниения, а влагообмен, который необходимо древесине, будет осуществляться внутри помещения, а не снаружи.

Натуральные теплоизолянты

Как писалось выше, кроме искусственных, существуют еще и так называемые натуральные теплоизолянты. К ним относятся плиты, изготовленные из опилок типа Steico Flex, соломы. А также можно использовать утепление глиной, которая тоже считается утеплителем. Вообще, данная категория утеплителей с точки зрения экологичности – отличное решение. К тому же они и стоят недорого. Но их главным недостатком является сложность создания. Также в качестве натурального утеплителя используют льняное волокно, которое имеет отличные антисептические свойства и препятствует появлению плесени и грибка. Этот материал легко режется, устанавливается, да и с ним просто работать.

Отдельно необходимо рассказать о материале Steico Flex. Этот материал представляет собой древесноволокнистые маты, которые легко устанавливаются и обрабатываются даже без использования инструментов.

Таким материалом можно не только утеплить стены, но и пол, а также потолок. Кроме того, такой утеплитель будет отличным решением не только для деревянного дома, но и для дома из рубленного бруса или же обложенного кирпичом. Он также имеет отличные шумоизоляционные характеристики и хорошо реагирует на перепады температур.

Его использование позволяет сделать микроклимат в доме максимально комфортным для его жителей.

Расчет толщины теплоизоляции

Слой утеплителя должен быть таким, чтобы в толще стены не возникали условия для конденсации влаги. Чтобы найти баланс между стоимостью и эффективностью, при расчете толщины теплоизоляции можно опираться на действующие строительные нормы (например, СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, ГОСТ Р 54851-2011, СТО 00044807-001-2006):

• для средней полосы России слой изолятора — обычно не более 15 см
• для южных регионов — 5 см или вообще без теплоизоляции
• на севере — 20 см и более

Для разных утеплителей цифры будут незначительно различаться — буквально на 1–2 см.

Удобно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Он поможет подобрать толщину теплоизолирующего слоя из выбранного материала для имеющихся стен с учетом наружной и внутренней отделки.

Расчёт толщины

Важным моментом является расчет толщины утеплителя. Следует отметить, что толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также климатических особенностей. Но знать, какую толщину должен иметь утеплитель, – просто необходимо. Если его будет слишком много, то это может отрицательно сказаться на доме, а недостаточное количество станет причиной низкой эффективности процесса утепления в целом.

К тому же этот параметр существенно влияет и на конструкцию каркаса, так как знать, на каком удалении от стен должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку, очень важно. Самому сделать такие расчеты несложно, особенно если применить определенную расчетную методику. Суть ее в том, что общее сопротивление теплопередачи стены из нескольких слоев конструкции R не должно быть меньше расчетного для определенного климатического региона.

Следует отметить, что стена представляет собой не только сам сруб, но и всю внутреннюю отделку, термоизоляционный слой, а также внешнюю отделку фасада. Каждый слой имеет свой показатель термосопротивления, который тоже необходимо рассчитать.

Для определения конкретно необходимой толщины утеплителя необходимо знать коэффициент теплопроводности каждого слоя, а также их толщину. Расчет будет вестись по формуле: Rn = Hn / λn, где:

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

В результате формула расчета будет выглядеть следующим образом: Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу, где

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Найти такие коэффициенты довольно просто. Иногда производители их даже указывают на упаковке. Измерить толщину слоев тоже труда не составит. Если нет желания рассчитывать все вручную, то можно использовать онлайн-калькулятор. В нем уже есть все необходимые основные и часто применяемые строительные, утеплительные и отделочные материалы.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Каталог проектов деревянных домов, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Подготовительные работы

Если говорить о подготовительных работах перед утеплением дома, то выполнять их следует в сухое и теплое время года, чтобы стены не были промерзшими или же сырыми. Поверхность стен необходимо максимально качественно очистить от грязи, пыли, мха, грибков. Обязательно необходимо провести внимательный осмотр межвенцовых швов. Если вы обнаружите какие-либо пустоты, то их необходимо по новой заделать при помощи уплотнителя, после чего закрыть герметиком. Этот же способ можно применять в случае, если вы обнаружили глубокие трещины в дереве бревенчатого дома.

После этого осуществляется грунтование. Грунтовку наносят при помощи кисти, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, а также торцевые срезы бревен.

Отметим, что если дерево слишком быстро впитывает грунтовку, то ее наносят в два слоя. После этого необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом уже приступать к самому процессу утепления.

Если же работы выполняются по технологии навесного фасада, требуется осуществить его подготовку, которая состоит из таких этапов:

• осуществление демонтажа всех элементов навесного типа, которые могут мешать проведению работ (антенны, козырьки, подоконники и отливы);
• обработка стен пропиткой антисептического типа;
• закрытие утеплителем межвенцовых щелей, если они есть.

В общем, это примерный список подготовительных работ. Но он может отличаться в зависимости от типа и строения дома, выбранной технологии утепления, а также особенностей самой постройки.

Чем обработать деревянный дом перед утеплением?

Древесина очень лакомый материал для спор грибков, гнили, насекомых. Особенно объемное заражение происходит в закрытых и плохо вентилируемых местах строения.

• Если грибок уже виден на вскрытых участках помещения, зараженный материал изымается и шлифуется на открытом воздухе. Либо доска с грибком заменяется полностью на новый пиломатериал. При сильном заражении грибком и синюшных пятнах на дереве очень хорошо помогает жидкая обычная белизна. Наносится кисточкой на пораженные участки, можно несколько раз для достижения полной чистоты древесины. Особенно важно избавиться от темных пятен на стенах для дальнейшей колеровки в светлые тона.
• Для предотвращения заражения, перед укладкой утеплителя и защитных мембран, обработать деревянный материал антисептиком. Это касается укладки на черновой пол, стены и внутри и снаружи дома. Обязательно просушить помещение после обработки, чтобы избежать появления на древесине грибка, гнили, древоточцев. Снизить риск возгорания и улучшить противопожарные свойства стройматериалов поможет обработка антипиренами. Только после такой качественной обработки можно приступать к утеплению деревянного дома.

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

• «мокрый фасад»;
• навесной фасад;
• напыляемая теплоизоляция
• облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Технология мокрого фасада

• подготовки фасада;
• монтажа утеплителя;
• армирования;
• покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
7. Штукатурят и красят фасад.

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Утепление деревянного дома снаружи — несколько вариантов.

Свойства самых популярных материалов, которыми чаще утепляют деревянный дом:

При сравнении водопоглощения и усадки материалов видно, что по некоторым характеристикам минеральная вата уступает материалу эковата.

• Эковата способна как хорошо впитывать, так и в значительной степени отдавать влагу, без потери своих теплоизоляционных качеств.
• Минеральная вата незначительно впитывает и отдает влагу, при этом ее свойства как теплоизолятора снижаются. При укладке минеральной ваты необходима пароизоляция и гидроизоляция. Эти мембраны защищают минеральную вату от влаги.

Поэтому нередко именно эковату выбирают для утепления бревенчатого дома снаружи. Однако сделать монтаж эковаты самому достаточно сложно, так как для ее укладки необходимо иметь дорогостоящее профессиональное оборудование.

Утеплять деревянный дом пенопластом, пенополистиролом (ЭППС) не рекомендуется. ЭППС лучше подойдет для утепления фундамента деревянного дома. Пенопласт характеризуется низкой паропроницаемостью и высокой горючестью, но все же имеет и ряд положительных качеств. Новейший материал для утепления на рынке — PiR плита. Она не имеет ничего общего с экструдированным пенополистиролом. Это инновационный материал из космических технологий. PiR плита легко режется, не дает пыли и не горит. Подробнее о свойствах утеплителей читайте здесь.

Утепление деревянного дома с помощью деревянной контробрешетки.

При монтаже набивают деревянные бруски на фасад дома и вставляют между ними утеплитель. Этот метод распространен потому, что его легче всего сделать. Не хорош потому, что контур утепления разрывается брусками. Конечно, можно сделать и перекрестное утепление.

Рекомендации

Не очень хорош этот вариант тем, что этот каркас слишком сложный и неэффективный. Высоко затратная технология, потому что требуется весомый объем пиломатериала — брусков. К тому же, чтобы выровнять плоскость стены брусками, приходится подкладывать прокладки, деревянные щепки под бруски к стене. Сам брусок высыхает, деформируется, прокладки сваливаются, образуются люфты и возможно обрушение облицовки.

Утепление базальтовым утеплителем по системе навесного вентилируемого фасада.

Появился новый эффективный метод обшивки деревянных домов с целью утепления и отделки фасада. Также с использованием навесного вентилируемого фасада, но наименее затратный и наиболее, простой и быстрый. Этот способ никак не снижает качество производимых работ, а теплоэффективность вашего помещения от него – в разы выше.

Этапы работ по утеплению

1. Подготовка стен деревянного дома под монтаж системы утепления. Сначала спиливают выступающие торцы бруса, оставляя выступ от стены на размер толщины утеплителя первого внутреннего слоя. В нашем случае оставляем 50-70 мм, по вертикальному уровню. Срез торцов под утеплитель
2. Стены дома оборачиваются пароизоляцией по всему контуру, мембрана крепится строительным степлером.
3. Монтаж кронштейнов на мембрану На стену из бруса с пароизоляцией монтируются кронштейны.
4. В плите утеплителя прорезаются прорези под кронштейны. Плита надевается на кронштейны, прилегая к стенам дома и торцами друг к другу плотно, без зазоров. Укладка плит начинается с угла дома по кругу единым контуром.

Чаще используют толщину утепления в 100 мм. Это в сумме два слоя утеплителя по 50 мм. с перехлестом. То есть плиты наружного второго слоя перекрывают швы стыковки первого внутреннего слоя утеплителя. Также накрывают спиленные торцы, замыкая контур утепления. На первый слой лучше использовать мягкий утеплитель, на второй слой жесткий. Плотность первого слоя 50 кг. на м. куб, второго 80 кг. на м. куб.

• Если на фасаде дома имеется много кривизны, то можно достичь плотного прилегания утеплителя за счет укладки к стене мягкого утеплителя с плотностью 35 кг на м. куб.
• Одним слоем в 100мм. и тем более мягким, утеплять нельзя, он со временем сползет. Поэтому важно вторым слоем жесткого утеплителя прижать первый слой, что не позволит мягкому сползти вниз, а также закроет стыки предыдущего слоя.
• Если уложить утепление 100 мм. на стену одним слоем плотностью 80 кг. на м. куб., то не закроются неровности стены. Первый слой крепить отдельной необходимости нет. Только отдельные места могут быть закреплены, чтобы не сползал мягкий утеплитель.
• Второй верхний слой крепится пятью рондолями.

Используемые материалы

Рондоли используются для закрепления термоизоляционных материалов по деревянным и стальным конструкциям с помощью шурупа или дюбель гвоздя. Крепление нужно производить так, чтобы под утеплителем не образовывалось никаких воздушных карманов.

Монтаж элемента – рондоли производится непосредственно сквозь теплоизоляционный материал с помощью шурупа или гвоздя через гнездо рондоли. Рекомендуется в качестве крепёжного элемента использовать гвоздь или шуруп диаметром от 5 мм до 6 мм. Длина шурупа зависит от необходимой толщины утеплителя или суммы слоев. Если используем утепление в два слоя по 50 мм, то шуруп должен быть длиной 140 мм.

Главное при утеплении чтобы теплоизоляционные материалы имели большую паропроницаемость, чем утепляемая стена. Для защиты утеплителя от влаги с внешней стороны утепленного деревянного дома применяются защитные мембраны – пленка ветровлагоизоляционная супердиффузионная. Она защищает утеплитель от ветра и намокания. Из помещения влага выходит сквозь деревянные стены, утеплитель, мембрану — наружу. Мембрана предотвращает обратное проникновение влаги в утеплитель. Весь пар выходит в вентиляционный зазор. Создание зазора между утеплителем с мембраной и фасадной декоративной отделкой, читайте подробнее здесь.

Создание вентиляционного зазора

По вопросу использования пароизоляции в пироге утепления деревянного дома мнения разделились.

По моему мнению пароизоляция внутри — со стороны деревянной стены и утеплителя нужна. Ведь эта мембрана имеет гладкую и шероховатую стороны. Гладкой стороной она укладывается к утеплителю. Дерево – живой дышащий материал. Взять, к примеру нашу живую дышащую кожу. Мы не надеваем шубу мехом сразу на голое тело. Под шубой как минимум ткань по сезону, термобелье. Подробно о правильном применении пароизоляции и что такое вентиляционный зазор — читайте в разделе строительства каркасных домов — нажмите здесь.

Монтаж металлических профилей на заранее установленные кронштейны.

С помощью металлических крепежных профилей Г – образных 40х40 мм. и кронштейнов идеально выравнивается стена, как по плоскости, так и по вертикали. Металлические материалы не гниют, не горят, усушка и деформация им не грозит. После установки направляющих металлических профилей на них монтируется облицовка. Любая, начиная от винилового или металлического сайдинга и заканчивая фиброцементными панелями. Подробнее про дизайн фасада и внешнюю отделку загородного дома читайте здесь.

Как правильно поставить цокольный отлив

Отделка внешних стен фундамента или цоколя также важна, как и отделка внешних стен самого дома. Прежде чем заняться облицовкой фундамента необходимо определить степень его утепления. Зачем нужно утеплять фундамент?

Цоколь обязательно отделяется от вертикала стены цокольным отливом. Правильный монтаж отлива предполагает зазор для обеспечения выхода воздуха. Поэтому отлив крепится не к стене, а к металлическим направляющим. Сверху, под крышей также нужно обеспечить выход воздуха из вентилируемого зазора в фасадной отделке. Фасадный утеплитель должен обязательно примкнуть к кровельному, чтобы замкнуть тепловой контур. Только после этого монтируются софиты с перфорацией для вентиляции кровельного пирога. При отделке вокруг окон нужно обязательно внахлест уложить утеплитель на раму 1-2 см., это предотвращает сквозняки.

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют:

Утепление бревенчатого дома

При утеплении старого деревянного дома снаружи, в том числе из круглого бруса, важно предварительно выбрать вид фасадной отделки и материал облицовки. От способа монтажа материала зависит контур каркаса, на котором будет крепиться и утеплитель.

К примеру, для фасадной отделки выбран металлический сайдинг с вертикальной установкой. При монтаже такого вида облицовка будет располагаться вертикально, соответственно контробрешетка будет установлена горизонтально.

Вертикальный навесной вентилируемый фасад с утеплением, при помощи деревянной контробрешетки и металлических кронштейнов

Наружное утепление стен деревянного дома начинается с крепления базальтового утеплителя толщиной 50 мм. плотностью 60 кг на м. куб. Из за того, что будущая облицовка будет располагаться вертикально, материалом для основного каркаса лучше выбрать брусок 40х50 мм., деревянный, сухой и обработанный защитой от огня и биомассы. Брусок деревянный будет крепиться к металлическим кронштейнам. Для крепления матов утеплителя к стене потребуются рондоли и шурупы.

Подготовка к отделке фасадными материалами

Для отделки фасада декоративными материалами подготовим основу. К выступающим металлическим кронштейнам крепятся деревянные направляющие бруски 40х40 горизонтально. Тем самым создан вентилируемый зазор. По деревянной обрешетке устанавливается отделочный фасадный материал – вертикальный сайдинг и др., через вентилируемый зазор. За счет которого излишки влаги выводятся из дома. Не забываем оставить приточный зазор снизу — под цокольной отделкой и сверху — под крышей при установке фасадной облицовки.

Совет строителя по фасадам

Между стеной и утеплителем не должно образовываться воздушных карманов. Если дом из круглого бруса, то желательно утеплить его в два слоя. Где первый слой утеплителя будет менее плотный, например на основе стекловолокна. Его плотнее можно будет притянуть к стене. Использовать лучше 100 мм утеплитель на основе кварца. Он мягкий и упругий, хорошо сжимается, плотно облегая круглый брус. Второй слой из базальтового утеплителя жесткий, позволит плотно прижать первый слой к стене и не даст мягкому кварцу сползти со стены, образовав пустоты без утепления. Такое утепление делается при условии создания массивного утепления. Главная цель массивного утепления деревянного бревенчатого дома, это сохранение тепла в помещениях.

Если же задача только в красивой внешней отделке бревенчатого дома, то под облицовку достаточно уложить 50 мм. утеплителя из каменной ваты. Да, конечно, останутся воздушные карманы. Но если притянуть жесткий утеплитель достаточным количеством рондолей, по уровню, а также тесно сжать торцы самого утеплителя без просветов, то эти карманы замкнуты и не несут охлаждения в дом. Щели от стыковки утеплителя с круглыми торцами дома и фундаментом лучше пройти монтажной пеной.

Отправим материал на почту

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Технология утепления деревянного дома

Делать теплоизоляцию стен можно изнутри и снаружи. На практике встречаются оба варианта, однако считается, что лучше делать это снаружи. В пользу такого решения есть несколько аргументов:

• не уменьшается полезная площадь комнат
• на время работы не нужно освобождать дом
• стены практически не отсыревают
• не образуется точка росы внутри теплоизолятора

Наиболее удобная для самостоятельного утепления технология — вентилируемый фасад. Наружную обшивку — сайдинг или доски — крепят на каркас, при этом между теплоизоляционным слоем и обшивкой оставляют воздушный промежуток для вентиляции утеплителя и самой древесины.

Как утеплить деревянный дом, монтаж

Чем лучше утеплить деревянный дом с улицы? Мы выбрали утепление базальтовым утеплителем. Это самый хороший и проверенный способ. Можно даже произвести монтаж утепления своими руками.

1. Утепление деревянного дома с помощью деревянной конробрешетки.
2. Утепление деревянного дома базальтовым утеплителем по системе навесного вентилируемого фасада.
3. Вертикальный навесной вентилируемый фасад с утеплением, при помощи деревянной контробрешетки и металлических кронштейнов.

Этапы монтажа

Рассмотрим примерный алгоритм утепления как в случае с технологией вентилируемого фасада, так и в случае с технологией мокрого, которые выполняются своими руками.

Итак, если подготовительная работа по созданию навесного фасада выполнена правильно и технология соблюдена, то после этого начинается монтаж каркаса для утепления.

На первом этапе необходимо обустроить вентиляционный зазор. Для этого следует прикрепить к стенам доски с толщиной 2 сантиметра. Располагать их можно как угодно. Главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стойки.

После этого к доскам прикрепляем при помощи степлера пароизоляционную пленку. Обязательно ее необходимо располагать внатяжку и внахлест, чтобы между ней и стеной было пространство. Места, где будут стыки, следует проклеить скотчем. Следует отметить, что утепление вентиляционного зазора важно, так как если этого не сделать, то между утеплителем и стеной может начать скапливаться влага, что приведет к нехорошим последствиям. После этого осуществляется установка стоек. Сначала монтируются две крайние стойки, между которыми следует натянуть веревки. Это будут своеобразные маяки для реек промежуточного типа. Монтаж крайних стоек осуществляется на одинаковом расстоянии от стены и только вертикально.

Если же доски применяются, как стоки, то их следует укреплять при помощи металлических углов и саморезов. После этого осуществляется монтаж промежуточных реек, которые располагаются на расстоянии 1-2 сантиметров от плит минваты.

Теперь необходимо в пространство между стойками уложить теплоизоляционный материал. Как правило, в этом случае лучше пользоваться минватой. Маты должны прилегать максимально друг к другу и стойкам, чтобы не было щелей в утеплителе. После этого к каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее тоже следует располагать внахлест. Фиксируется она при помощи горизонтальных реек, которые также будут удерживать утеплитель. На этом утепление фасада таким способом закончено.

После этого следует выполнить обшивку каркаса, что будет завершающим этапом. Отделка может быть разной. Если же у вас нет каких-то ярко выраженных предпочтений, то ориентируйтесь в первую очередь на цену и качество материала.

Например, вагонка – экологичный материал, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид дома. А если взять виниловый сайдинг, то такой материал прост в мытье и не требует какого-то особого ухода.

Если вы решили все-таки применить сайдинг, то последовательность действий будет следующей:

• необходимо осуществить монтаж стартового профиля, который следует расположить горизонтально по периметру дома (не будет лишним оставить расстояния от земли или отмостки до профиля около десяти сантиметров);
• в углах дома монтируются соответствующие профили;
• устанавливается первый ряд панелей: снизу сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху он и обрешетка соединяются при помощи саморезов;
• по такому механизму весь дом обшивается сайдингом;
• перед тем как установить последнюю панель, необходимо закрепить финальный профиль;
• в конце осуществляется монтаж остальных элементов: отливов, откосов и так далее.

На этом обшивка сайдингом заканчивается. Следует сказать, что по такой же схеме дом обшивается вагонкой, термопанелями или другими материалами.

Если мы говорим о мокром фасаде, то после подготовки сразу же оклеиваются стены дома минватой под штукатурку. Для начала готовим клей, после чего наносим его на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Не будет лишним использовать строительный уровень, а также натянуть маяки, чтобы все плиты располагались в одной плоскости. После того как все стены дома будут оклеены, минвату следует зафиксировать к стене при помощи дюбелей-зонтов.

Теперь минватой оклеиваются оконные проемы, в том числе фронтоны. На оконных откосах дюбеля устанавливать не нужно, а на дверных это необходимо. После этого прикладываем правило к различным участкам стен и проверяем, нет ли бугров. После этого на наружные углы наклеиваем перфорированные углы с помощью клея. В финале замазываем клеем шляпки дюбелей, чтобы фасад был гладким.

Теперь осуществляем процесс армирования, которым еще называют черновое оштукатуривание. Сначала готовим сетку, нарезав ее на куски необходимого размера. Затем нарезаем куски для откосов. Теперь приклеиваем на откосы сетку, после чего проделываем те же действия со стенами. Когда все высохнет, то клей наносим еще раз тонким слоем и устраняем неровности. Теперь остается лишь нанести декоративную штукатурку. Этот процесс будет проще, чем армирование, и осуществляется в такой последовательности:

• стены дома обрабатываются грунтовкой (лучше всего наносить ее в два слоя);
• готовится раствор по инструкции на пачке;
• декоративная штукатурка наносится на стены шпателем, при этом слой должен быть максимально тонким;
• когда штукатурка начнет схватываться на стенах, то необходимо затереть ее малкой, что позволит создать узор;
• остается лишь покрасить дом, и все будет готово.

В общем, как можно убедиться, выполнить утепление деревянного дома снаружи самостоятельно возможно. Но важно максимально соблюдать технологию этого процесса, иметь четкое представление о нюансах работы и точно определиться с тем, какой способ утепления и какой материал для этого подойдет.

Зная все это, а также имея определенные знания, вы сможете качественно и хорошо утеплить свой дом безо всяких проблем в довольно короткие сроки, что позволит существенно повысить и улучшить его эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики.

Как утеплить деревянный дом снаружи: пошаговая инструкция

Рассмотрим основные этапы теплоизоляции дома с помощью минваты. Для работы не нужно специальное оборудование, весь монтаж можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Подготовьте стены

Перед утеплением фасад деревянного дома нужно подготовить. Сначала снимите все навесные элементы, которые будут мешать работе: наличники, отливы, наружные светильники, декоративные элементы.

Затем осмотрите фасад: проверьте состояние межвенцовых уплотнений и всех деревянных элементов стены. Если уплотнитель между бревнами или брусом просел, проконопатьте швы. После этого обработайте стены антисептиком для древесины и дайте ему высохнуть (время указано на упаковке).

Соберите обрешетку

Обрешетку делают из деревянных брусков, по толщине равных минераловатным плитам. Для 50-миллиметровой ваты используют бруски сечением 50х50 мм, для 100-миллиметровой — 50х100 мм.

Чтобы утеплитель держался в обрешетке враспор, расстояние между ее ребрами должно быть на 1–1,5 см меньше, чем ширина плит. Например, при ширине материала 60 см бруски монтируют с интервалом 59 см.

Уложите минеральную вату

Вставьте плиты утеплителя между брусками обрешетки. Зафиксируйте материал дополнительно с помощью тарельчатых дюбелей — не меньше 8 штук на 1 м². Если плиты укладываются в два слоя, стыки между ними располагайте вразбежку.

Уложите ветрозащитную мембрану

Смонтируйте поверх утеплителя ветрозащитную мембрану — прикрепите ее к брускам обрешетки с помощью степлера. Монтаж начинайте снизу, чтобы верхние полотнища перекрывали нижние на 30–35 см.

Обязательно учитывайте указания и рекомендации производителя мембраны из инструкции по монтажу.

Смонтируйте наружную обшивку фасада

Смонтируйте поверх ветрозащитной мембраны контробрешетку для крепления наружной отделки. Для этого удобно использовать брусок толщиной 25 мм или оцинкованный металлический профиль для гипсокартона.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Соблюдение технологии обязательно для долговечного и эффективного утепления. Однако ошибки бывают не только при монтаже — результат можно испортить неправильным выбором материалов и неудачным планированием работ.

Использование неподходящей минеральной ваты

Под собственным весом неплотный рыхлый утеплитель постепенно провисает, в слое теплоизоляции возникают разрывы и пустоты.

Выбирайте минеральную вату в виде плотных жестких плит, которые специально предназначены для утепления стен и фасадов. Такой материал способен держаться между стойками обрешетки за счет собственной жесткости.

Минеральная вата в виде рулонов легко деформируется — ее используют только в горизонтальных перекрытиях. Плиты с приставкой лайт в названии тоже лучше не брать — они хороши для монтажа внутри каркасных стен, но не на их поверхности.

Неправильный выбор гидроветрозащиты

Мембрана поверх утеплителя должна защищать его от продувания и пропускать водяные пары, чтобы они не скапливались в толще стены. При использовании в качестве мембраны паронепроницаемого материала влага будет постепенно накапливаться. Вата отсыреет и перестанет держать тепло, деревянные стены начнут гнить, в них заведутся насекомые.

В продаже есть несколько видов защитных мембран, которые внешне могут выглядеть одинаково, но различаются свойствами. Для утепления фасада выбирайте материал только типа А (типы В и С — это пароизоляция для использования внутри помещений, тип D — подкровельная гидроизоляция).

Затянувшаяся работа

При утеплении дома минеральной ватой нельзя останавливать работу на полпути. Незащищенный утеплитель разрушается на солнце, разрыхляется на ветру, намокает под дождем. Ветрозащитные материалы при воздействии УФ-лучей также быстро стареют.

Чтобы утепление было долговечным, планируйте работу так, чтобы смонтировать фасадную облицовку в течение 1–2 дней. Если нужно разделить монтаж на несколько этапов, утепляйте дом частями — сначала полностью сделайте одну стену, потом другую.

Резюме

Чтобы сделать дом теплее и снизить расходы на отопление, стены утепляют. В деревянных домах теплоизоляцию обычно монтируют снаружи.

Параметры слоя утеплителя можно рассчитать с помощью теплотехнического калькулятора. Он помогает определить необходимую толщину выбранного материала с учетом стен и имеющейся внутренней отделки.

При утеплении деревянного дома минеральной ватой на подготовленный фасад сначала монтируют обрешетку, в которую устанавливают плиты материала. Затем их закрывают ветровлагозащитной мембраной. Поверх нее монтируют контробрешетку, на которую крепят фасадную облицовку.

• Как сделать утепленную отмостку вокруг дома
• Как самостоятельно утеплить фундамент дома снаружи
• Как самостоятельно утеплить крышу частного дома

поддерживает горение дольше 5 минут, температура дыма достигает 450 °C

химические вещества, которые подавляют реакцию горения; используются для снижения горючести материалов

уплотнительный материал между соседними брусьями или бревнами, обычно — пакля, реже — мох

бруски для создания вентилируемого зазора, которые закрепляют поверх основного каркаса

Часто задаваемые вопросы по наружному утеплению деревянного дома

Вопрос: Нужно ли обрабатывать стены антисептиком перед утеплением?
Ответ: Да, это обязательный этап для предотвращения появления плесени и гниения древесины.

Вопрос: Какой утеплитель лучше всего подходит для деревянного дома?
Ответ: Лучшим выбором считается минеральная вата (каменная или базальтовая), так как она паропроницаема и негорюча.

Вопрос: Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?
Ответ: Можно, но с обязательным устройством вентиляционного зазора, так как пенопласт практически не пропускает пар.

Вопрос: Какая толщина утеплителя нужна для стен деревянного дома?
Ответ: Оптимальная толщина зависит от региона, но в среднем для средней полосы России рекомендуется 100-150 мм.

Вопрос: Что такое вентилируемый фасад?
Ответ: Это конструкция, при которой между утеплителем и внешней облицовкой оставляется зазор для циркуляции воздуха и вывода влаги.

Вопрос: Нужна ли пароизоляция при утеплении снаружи?
Ответ: Снаружи, как правило, используется ветрогидрозащитная мембрана, а пароизоляция монтируется со стороны помещения.

Вопрос: Можно ли утеплять деревянный дом снаружи зимой?
Ответ: Желательно проводить работы при температуре не ниже -10°C, используя зимние монтажные смеси и материалы.

Вопрос: Чем лучше всего обработать деревянный дом перед утеплением?
Ответ: Специальными антисептическими и антипиреновыми составами для глубокой пропитки древесины.

Вопрос: Какой материал лучше для обшивки фасада после утепления?
Ответ: Чаще всего используют сайдинг, блок-хаус, вагонку или фасадные панели.

Вопрос: Что будет, если не сделать вентиляционный зазор?
Ответ: Это приведет к накоплению влаги в утеплителе, его намоканию, потере теплоизоляционных свойств и гниению стен.