Сверление керамической плитки: чем и как правильно делать отверстия без трещин

Памятка мастера: как правильно сверлить плитку

1. Определите тип и твердость плитки.
2. Выберите подходящий инструмент (дрель, шуруповерт).
3. Используйте специальное сверло (победитовое или алмазное).
4. Наклейте малярный скотч на место сверления.
5. Начинайте сверлить на малых оборотах без нажима.
6. Регулярно охлаждайте место сверления водой.
7. Не используйте режим удара на перфораторе.
8. Для больших отверстий применяйте алмазные коронки.
9. После сверления очистите отверстие от пыли.
10. Аккуратно вставьте дюбель, чтобы не повредить края.

Зачем нужны отверстия в плитке

Необходимость в сверлении кафельной поверхности возникает далеко не всегда. Если нужно повесить картину, достаточно воспользоваться самоклеящимися крючками, а для крепления зеркала или небольшой полки можно использовать двухсторонний скотч. Обязательно сверлить облицовку следует в таких случаях:

• выполнение зазоров большого диаметра для установки розетки, смесителя или трубы;
• монтаж дюбелей под шкафы или массивные полки;
• подключение бытовой техники (посудомойки, стиральной машины, бойлера и др.).

Определение твердости материала

Прежде чем приступать к работе, следует разобраться с видом плитки, которую предстоит сверлить. Вся современная керамика различается по твердости, поэтому требует разного инструмента и типа сверла. Значительно легче сверлению поддается настенная плитка. Она более тонкая и менее прочная в сравнении с керамогранитом, поэтому проще в любой обработке.

Поверхность кафеля часто делают глазурованной. По сути, ее покрывают слоем жидкого стекла, который после застывания приобретает высокую твердость. Пробить такую преграду непросто, к тому же сверло постоянно скользит по покрытию и усложняет работу. Чтобы избежать излишних проблем, необходимо ответственно подойти к подготовке и грамотно подобрать оснастку для обработки.

Шаг 1. Определение твёрдости плитки.

Первое, что нужно знать – это тип плитки, с которой предстоит работать.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твёрдости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Он служит для механической и химической защиты декора. Наконечник сверла скользит по покрытию, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Выбор инструмента

Для сверления плитки подойдут 2 варианта ручного электроинструмента (любой из них должен иметь скорость максимум 1000 оборотов в минуту, оптимально — до 800). Вы можете воспользоваться дрелью или аккумуляторным шуруповертом. Также возможно поработать ручной дрелью-коловоротом. Но ударными дрелями пользоваться нельзя — разобьете плитку.

Не следует пользоваться случайным сверлом — варианты по бетону, дереву или металлу не подходят. Потребуется специальное — для кафеля. Оно должно быть победитовым или с алмазным напылением, с наконечником «стрела» или «коронка». Такие сверла так и называются — по керамике и стеклу. Один нюанс: это довольно дорогостоящее приобретение, и не все захотят тратиться ради пары отверстий. Стоит рассчитать, что выгоднее: вызов мастера или покупка сверла. Но менять испорченную плитку однозначно невыгодно.

Дрель

Электродрель считается лучшим решением для сверления. Она хорошо работает с любыми сверлами и имеется практически в каждом домашнем хозяйстве. Дрели легко поддается как плитка для пола, так и настенный кафель, керамогранит. Работа с ней выполняется в такой последовательности:

1. Удостоверьтесь, что керамика надежно зафиксирована на стене и не отвалится в процессе работы. Для этого постучите по ней – если она издает глухой звук, значит, можно сверлить.
2. Поставьте метку на покрытии. Нарисуйте ее маркером и используйте один из способов для предупреждения скольжения, указанных выше.
3. Проверьте, чтобы дрель не была включена на ударный режим, иначе покрытие треснет.
4. Выберите подходящий диаметр сверла с учетом размеров отверстия.
5. Начните сверлить с минимальной скорости. Удерживайте оснастку под углом в 90 градусов, постепенно увеличивая скорость работы.
6. Чтобы пыль не препятствовала сверлению, ее следует сразу же убирать. Для этого можно воспользоваться ручным пылесосом.
7. Как только вы дойдете до основания, нужно заменить сверло на то, которое подойдет под материал пола или стены. Главное – взять тот же диаметр, поскольку более широкое приспособление может повредить кафель.

Если необходимо просверлить плитку, которая еще не прикреплена к основанию, работы проводятся аналогично, только покрытие укладывают на плоскую поверхность.

Перфоратор

Перфоратор обладает высокой мощностью и легко раскалывает кафель. Его воздействия может не выдержать даже керамогранит, поэтому инструмент обычно применяют для высверливания стены под облицовкой. Если отверстие в самой керамике уже сделано, перфоратор просверлит его еще глубже. Некоторые профессионалы умеют сверлить даже таким инструментом, но домашнему мастеру лучше не рисковать.

Шуруповерт

Использование шуруповерта целесообразно только в тех случаях, если он может работать в режиме дрели. Но такой способ имеет ряд минусов. Во-первых, заряда аккумулятора может не хватить для полноценного просверливания. Во-вторых, шуруповерт справится с плиткой на гипсокартоне или пеноблоках, но вряд ли просверлит бетон или кирпич.

Какие сверла подходят для плитки

Важным условием качественного сверления является правильный подбор сверла. Не все режущие инструменты могут выдерживать повышенные нагрузки, некоторые их виды подходят только для маленьких или больших отверстий, поэтому к подбору оснастки подходят с особым вниманием. Для сверления под дюбель можно использовать такие варианты:

• Копьевидное с твердосплавным наконечником – отличается особой заточкой, которая входит в керамику без повреждения поверхности. Выпускается в диаметрах до 12 мм.
• Трубчатое с алмазным напылением – применяется для любой плитки, в том числе керамогранита. Специальная бриллиантовая крошка позволяет просверливать даже самые твердые материалы.
• Спиральное с твердосплавной напайкой – используется для бетонных и каменных поверхностей, но подходит и для кафеля. При его применении рекомендуется предварительно сделать лунку при помощи керна.

Для проделывания больших отверстий понадобится специальная оснастка – «балеринка» или алмазная коронка. Первый тип оснащается кронштейном, который позволяет настраивать диаметр. Второй вариант представляет собой оснастку большого диаметра, применяемую для создания отверстий под электрокоммуникации или смесители.

Шаг 2. Выбор правильной оснастки.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Они не только неэффективны, но и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного твёрже керамики и кафеля.

Для получения отверстий небольшого диаметра (под дюбель) используют:

• Сверла трубчатые с алмазным напылением.
• Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.

Алмазные трубчатые сверла эффективны, долговечны и удобны в работе. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор.

Твердосплавные сверла по плитке и кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола.

Совет: для сверления кафеля подходит перовое сверло, оно создает точные отверстия без сколов и трещин. Для работы с керамогранитом лучше выбрать алмазное сверло. Возможно просверлить керамогранит и копьевидным сверлом, но процесс займёт длительное время (зависит от твёрдости материала) и оснастка придёт в негодность после 1-2 отверстий.

Чем сверлить отверстия под розетки в керамограните и кафеле?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

• алмазные коронки
• круговое регулируемое сверло (балеринка)

Алмазная коронка по керамограниту — это универсальный инструмент, подходящий для просверливания отверстий большого диаметра также и в керамике, кафеле, стекле. Имеет ряд преимуществ: высокая скорость работы, оставляет четкие и аккуратные края без сколов, обладает длительным ресурсом (показатели зависят от производителя).

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвёрдой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддаётся заточке.

Совет: для быстрого, качественного высверливания выбирайте алмазные коронки, если материал нетвердый и аккуратный край не имеет значения, например будет закрыт розеткой или выключателем, можно использовать «балеринку».

Как выбрать сверло?

Чтобы выбрать чем именно сверлить плитку, нужно сначала изучить, что это за плитка, ведь у каждого типа есть свои особенности. Производители выпускают множество разных коллекций, которые различаются твердостью и не каждое сверло, которое успешно работает с «мягким» материалом, также хорошо просверлит более твердый. А если используется керамогранит, то обычное сверло для керамической плитки не подойдет, потребуется специальная оснастка для сверхпрочного керамогранита. Много коллекций выпускаются с глазурованной поверхностью. Глазурь представляет собой тонкий слой стекла, которое сложно прорезать сверлу, оно начинает «прыгать» по поверхности, царапая ее и создавая многочисленные сколы.

Задумываясь о том, как сверлить плитку в ванной, на кухне или санузле, следует помнить, что это категорически запрещено делать старыми сверлами. Также не следует использовать сверла для бетона и кирпича, они никогда не просверлят плитку нормально, а только раскрошат ее. Режущая оснастка должна иметь твердость намного выше, чем у обрабатываемой керамики, кафеля или керамогранита.

Для того, чтобы просверлить отверстия небольшого диаметра, выбирают следующие сверла по керамической плитке:

• трубчатые, имеющие алмазное напыление;
• копьевидные, на конце которых есть твердосплавный наконечник;
• спиралевидные, имеющие твердосплавную напайку.

Трубчатые алмазные сверла наиболее эффективны и долговечны, хотя и стоят больше остальных. Алмазное напыление позволяет легко справляться с обработкой таких твердых материалов, как кафель и керамогранит.

Твердосплавные сверла также высокоэффективны при обработке твердых материалов типа керамогранит, но они очень быстро изнашиваются.

Спиралевидные сверла, благодаря своей невысокой стоимости, широко распространены для бытового применения, когда нужно сделать несколько отверстий. Использовать их в качестве профессиональной оснастки не рекомендуется.

Кроме монтажных отверстий нужно знать, как просверлить плитку в ванной комнате под трубы, к которым будет крепиться смеситель, кран, полотенцесушитель. В этом случае монтажное отверстие будет гораздо больше и потребуется совершенно иной инструмент. Для отверстий с диаметром до 150 мм используются следующие типы режущей оснастки:

• алмазные коронки;
• круговые регулируемые сверла (в народе называются «балеринка»).

Правила сверления плитки

Чтобы ваша отделка не трескалась и не скалывалась, соблюдайте следующие несложные правила:

1. Обязательно выберите максимально удобный для вас инструмент, хорошо лежащий в руке. В процессе сверления старайтесь держать дрель как можно ровнее, в одном положении, без изменения угла наклона и излишнего давления на инструмент. Если не соблюдать эти рекомендации, вокруг просверленных отверстий появятся «паутинки» — некрасивые сеточки маленьких трещинок. Они могут постепенно расшириться, и отделка придет в негодность.
2. Если есть возможность сверления плитки, еще не уложенной на стену, предварительно поместите ее в воду и подождите 40–60 минут. Это сделает материал изготовления плитки более вязким, и она уже не станет растрескиваться от сверления.
3. Перед началом засверливания нужно подготовить поверхность. Воспользуйтесь кернером, чтобы осторожно сколоть фрагмент глазури на месте будущего отверстия или прорезать его. Если кернера нет, или у вас отсутствует навык работы с ним, не беда. Возьмите малярный скотч (его можно заменить изолентой или даже медицинским пластырем) и наклейте на место высверливания крест-накрест. Это поможет сверлу фиксироваться под прямым углом к поверхности, не позволит ему скользить на плитке и укрепит края отверстия.
4. Засверливая верхний слой, минимально нажимайте на дрель (шуруповерт), инструмент должен работать на малой скорости. После того, как глазурь снимется по всему диаметру отверстия, можете увеличить усилие и обороты.
5. Когда плитка пройдена, и сверло входит в контакт со стеной, его нужно заменить на соответствующее материалу стены (в городских квартирах это обычно сверло по бетону).
6. Постарайтесь высверливать отверстия подальше от кромок плитки — от них должно быть не меньше 1,5 см во избежание трещин. Если необходимо сверлить на стыках, обязательно используйте исключительно тонкое сверло. В этих местах материал не защищен специальным покрытием, и грубое воздействие толстого сверла легко раскрошит плитку.
7. В процессе сверления не допускайте, чтобы сверло перегревалось — вы испортите верхний кафельный слой, на нем появится «паутинка», а затем и трещины. Периодически смачивайте водой места просверливания, это охладит сверло и поверхность.

Обязательно выберите максимально удобный для вас инструмент, хорошо лежащий в руке. В процессе сверления старайтесь держать дрель как можно ровнее, в одном положении, без изменения угла наклона и излишнего давления на инструмент. Если не соблюдать эти рекомендации, вокруг просверленных отверстий появятся «паутинки» — некрасивые сеточки маленьких трещинок. Они могут постепенно расшириться, и отделка придет в негодность.

Если есть возможность сверления плитки, еще не уложенной на стену, предварительно поместите ее в воду и подождите 40–60 минут. Это сделает материал изготовления плитки более вязким, и она уже не станет растрескиваться от сверления.

Перед началом засверливания нужно подготовить поверхность. Воспользуйтесь кернером, чтобы осторожно сколоть фрагмент глазури на месте будущего отверстия или прорезать его. Если кернера нет, или у вас отсутствует навык работы с ним, не беда. Возьмите малярный скотч (его можно заменить изолентой или даже медицинским пластырем) и наклейте на место высверливания крест-накрест. Это поможет сверлу фиксироваться под прямым углом к поверхности, не позволит ему скользить на плитке и укрепит края отверстия.

Засверливая верхний слой, минимально нажимайте на дрель (шуруповерт), инструмент должен работать на малой скорости. После того, как глазурь снимется по всему диаметру отверстия, можете увеличить усилие и обороты.

Когда плитка пройдена, и сверло входит в контакт со стеной, его нужно заменить на соответствующее материалу стены (в городских квартирах это обычно сверло по бетону).

Постарайтесь высверливать отверстия подальше от кромок плитки — от них должно быть не меньше 1,5 см во избежание трещин. Если необходимо сверлить на стыках, обязательно используйте исключительно тонкое сверло. В этих местах материал не защищен специальным покрытием, и грубое воздействие толстого сверла легко раскрошит плитку.

В процессе сверления не допускайте, чтобы сверло перегревалось — вы испортите верхний кафельный слой, на нем появится «паутинка», а затем и трещины. Периодически смачивайте водой места просверливания, это охладит сверло и поверхность.

Если требуются отверстия большого диаметра (неважно, установлена плитка или нет), используйте алмазную «коронку» или «балеринку» с напайками из победита (она относительно недорогая, с ней вы можете проделывать отверстия с разным диаметром. Но для работы с ней потребуется специальный штатив под дрель).

Также можно выполнить большое отверстие в несколько «заходов», с постепенным расширением диаметра отверстия. Так у вас получится сверлить отверстия до 1,5 см в диаметре.

Условия сверления те же — излишних усилий не прилагать, сверло не перегревать, глазурованный слой проходить на максимально малых оборотах, чтобы он не пошел трещинами.

Главное для правильного просверливания плитки — точно определить усилие нажима на инструмент. Если ваш нажим будет совсем слабым, не справитесь с задачей, если передавите — не избежать повреждений материала. Рекомендация хороших мастеров: заранее устроить тренировку с просверливанием ненужных обломков плитки, чтобы «набить руку». Постарайтесь подобрать для тренировок обломки, аналогичные устанавливаемой плитке по толщине и покрытию.

Шаг 3. Подготовка поверхности.

Чтобы оснастка не скользила по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться одним из способов:

1. Поверх нанесенной разметки наклейте скотч. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.
2. Накернивание — процесс создания небольшой лунки для начальной установки сверла в материале, при помощи специального инструмента — керна. Для получения метки кернер устанавливается острием на плитку в нужной точке, после чего производится удар молотком с обратной его стороны.
3. Используйте специальными приспособлениями, предназначенными для точного центрирования оснастки: кондуктором (редуктором) или самодельным шаблоном-трафаретом. Для самостоятельного изготовления трафарета подойдут гипсокартон, фанер или пеноплекс, во время работы важно крепко зафиксировать его на одном месте. Кондуктор крепится к плитке при помощи присоски, часто имеет систему охлаждения. Коронкам с центрирующим сверлом кондуктор не нужен.

Совет: высверливание отверстия алмазной коронкой требует определенной сноровки, лучше потренироваться на обрезках.

Шаг 4. Начало сверления.

Засверливание плитки выполняется только в безударном режиме. Начинайте работу на низких оборотах, и медленно углубляйтесь в материал. Увеличение скорости и излишнее давление на инструмент перегревает режущие кромки и увеличивает вибрацию. После того, как пройдено глазурованное покрытие, нужно постепенно наращивать обороты до средних и прикладывать постоянное, но не сильное давление.

Совет: работа алмазным сверлом и коронкой начинается под углом примерно 45°, для лучшего вывода пыли можно несильно покачивать оснастку из стороны в сторону.

Шаг 5. Охлаждение

Чтобы продлить режущую способность насадки и снизить риск появления трещин, обязательно охлаждение водой. На горизонтально расположенной рабочей поверхности пластилиновым кольцом можно оградить место сверления, благодаря этому вода не будет растекаться. Если неудобно постоянно поливать место бурения в процессе работы (плитка расположена вертикально), то лучше использовать редуктор или самодельные приспособления. Например, внутрь коронки (только если она без сверла) кладут кусочек поролона, смоченный в воде.

Шаг 6. Замена сверла.

После того, как алмазная коронка или сверло по керамике прошло сквозь плитку, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло по кирпичу или дереву. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7. Установка дюбеля или анкерного болта.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносятся легкие удары с максимальной аккуратностью. Распорная часть метизов должна располагаться только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа.

Как просверлить кафельную плитку без трещин?

Есть несколько важных рекомендаций, которые позволят ответить на вопрос о том, как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула и на ней не остались повреждения:

• нельзя работать электрической дрелью на оборотах выше 1000 мин-1;
• если предстоит сверление плитки, которая еще не уложена на стену или пол, рекомендуется ее замочить в воде на протяжении часа;
• прежде, чем начать работать с дрелью, нужно убедиться, что в ней отключена функция удара;
• сверление отверстий в плитке нужно начинать на небольших оборотах, постепенно их наращивая, но не превышая рекомендуемые 1000 об/мин.;
• если нужно сделать отверстие очень близко к кромке, рекомендуется сверло сместить в шов и уже оттуда начинать его высверливать; в противном случае сверло будет соскальзывать и повредит кромку;
• нельзя переключать дрель в режим реверса.

если предстоит сверление плитки, которая еще не уложена на стену или пол, рекомендуется ее замочить в воде на протяжении часа;

прежде, чем начать работать с дрелью, нужно убедиться, что в ней отключена функция удара;

сверление отверстий в плитке нужно начинать на небольших оборотах, постепенно их наращивая, но не превышая рекомендуемые 1000 об/мин.;

если нужно сделать отверстие очень близко к кромке, рекомендуется сверло сместить в шов и уже оттуда начинать его высверливать; в противном случае сверло будет соскальзывать и повредит кромку;

Если есть сомнения в том, как правильно сверлить определенный тип плитки, можно сначала потренироваться на отдельном куске. Это поможет выбрать оптимальный режим работы инструмента, частоту вращения сверла, усилия на дрель со стороны мастера.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Чтобы закрепить на стенке мебель, зеркало или какой-нибудь аксессуар в ванной комнате придется проделать в плитке отверстие и установить в него дюбель. Только после этого можно воспользоваться винтом и вкручивать его в стену, иначе он держаться не будет и надежность крепления будет очень низкой. Рассмотрим, как правильно просверлить отверстие в плитке, чтобы она осталась целой.

Процесс высверливания нужно начинать на небольших оборотах, плавно повышая их и медленно углубляясь в материал. Работу нужно выполнять только в безударном режиме. Серьезной ошибкой считается увеличение оборотов во время сверления и давления на инструмент. Это не только не повышает производительность, но и приводит к перегреванию режущей кромки сверла и увеличению вибраций, что крайне нежелательно.

Важным моментом является охлаждение как самой дрели, так и режущей оснастки. Процесс охлаждения позволит продлить срок службы инструмента, сохранит режущую способность сверла и снизит риски появления трещин и сколов. Если нет возможности постоянно увлажнять место сверления, рекомендуется периодически приостанавливать работу, чтобы его смочить, а также охладить дрель и сверло.

Нельзя одним и тем же сверлом работать и на плитке, и на стене, которая идет за ним. Как только будет просверлена керамика и нужно будет работать в кирпиче или бетоне, меняется сверло на оснастку подходящего типа. Бур выбирается чуть меньшего диаметра, чтобы не повредить края плитки и не сколоть кусочки ее глазури.

После того, как было проделано отверстие, в него устанавливается дюбель или анкер болт. Забивать его нужно очень аккуратно, чтобы не нанести удар по плитке. Также нужно контролировать, чтобы дюбель не распирал края отверстия – это может спровоцировать появление трещин и сколов.

Рекомендации по сверлению

Чтобы высверливание проходило без сложностей и дефектов, приведем несколько полезных рекомендаций. Эти советы актуальны для любого материала, будь то широкоформатная плитка, мозаика или керамогранит:

• Не используйте затупившиеся сверла, поскольку они не подходят для столь тонкой работы.
• При накернивании лунки следите за силой удара, так как вы рискуете расколоть покрытие.
• Старайтесь не сверлить на стыках – так можно повредить сразу 4 плитки.
• Не работайте перегретой дрелью или шуруповертом, чтобы не повредить кафель.
• Выбирайте место просверливания на расстоянии 15–50 мм от стыка.
• Не забывайте удалять пыль при работе и охлаждать сверло.

Если разобраться, каким сверлом сверлить плитку, это позволит выполнить качественные монтажные отверстия. Несмотря на хрупкость, кафель является податливым материалом и может обрабатываться разными инструментами. Главное – работать с использованием низких оборотов и контролировать силу давления, иначе на облицовке появятся трещины.

Распространенные ошибки

Сколы и трещины на плитке очень некрасиво выглядят на стене, они всегда бросаются в глаза и портят весь ремонт. Это случается из-за того, что мастер не уверен в своих силах или не знает, как просверлить плитку, чтобы ее не повредить. Рассмотрим распространенные ошибки, которые приводят к неудовлетворительному качеству работы:

• неправильный режим сверления, вследствие чего возникает направленный удар большой силы со стороны инструмента;
• высокая скорость работы сверла, вследствие чего перегревается как сама режущая оснастка, так и керамическая плитка;
• высокое давление на инструмент со стороны мастера во время сверления плитки;
• изменение угла входа сверла в процессе высверливания отверстий;
• неправильный выбор режущей оснастки;
• «прыжки» сверла по скользкой поверхности.

неправильный режим сверления, вследствие чего возникает направленный удар большой силы со стороны инструмента;

высокая скорость работы сверла, вследствие чего перегревается как сама режущая оснастка, так и керамическая плитка;

высокое давление на инструмент со стороны мастера во время сверления плитки;

Еще одна фатальная ошибка – многие мастера стараются просверлить плитку сразу после ее укладки. Правильно выждать двое суток и только после этого проделывать необходимые монтажные отверстия. Желательно, если есть возможность, чтобы они находились ближе к центру плитки, а не около края.

Общие правила ухода за плиткой

Главными врагами чистоты керамической плитки, изрядно портящими ее внешний вид, являются обычная пыль и пятна. Чтобы плитка сверкала и выглядела совершенно новой:

1. Своевременно удаляйте с нее скопления пыли. Можно пользоваться пылесосом со щеточными насадками или специальными микрофибровыми салфетками — так вы не повредите внешний слой облицовки.
2. Особого внимания заслуживают межплиточные швы. Без регулярной гигиенической обработки они вскоре потемнеют, затем почернеют и испортят вид даже самой красивой и дорогостоящей отделки, и придется заниматься уже не уборкой, а восстановительными работами — устранять слой с въевшейся грязью и промазывать швы заново. Проще содержать их в чистоте.
3. Пятна проще всего устранять сразу после их появления. Они не просто часты, но неизбежны на кухне — даже у самых аккуратных хозяек плитка бывает забрызгана жиром с плиты, каплями жидкой пищи или маслом. Если плита газовая, а вытяжка работает слабо, на плитке образуется желтоватый налет. С ним справиться просто — он удаляется влажной тряпочкой или салфеткой. То же относится и к свежим пятнам. Сложнее избавиться от застарелых, въевшихся пятен. Кажется, что их невозможно отскрести, не поцарапав эмали. Но это возможно — вам потребуются теплая вода и мягкая щетка из нейлона. Избавиться от пятен помогут круговые движения щеткой.

Пятна проще всего устранять сразу после их появления. Они не просто часты, но неизбежны на кухне — даже у самых аккуратных хозяек плитка бывает забрызгана жиром с плиты, каплями жидкой пищи или маслом. Если плита газовая, а вытяжка работает слабо, на плитке образуется желтоватый налет. С ним справиться просто — он удаляется влажной тряпочкой или салфеткой. То же относится и к свежим пятнам. Сложнее избавиться от застарелых, въевшихся пятен. Кажется, что их невозможно отскрести, не поцарапав эмали. Но это возможно — вам потребуются теплая вода и мягкая щетка из нейлона. Избавиться от пятен помогут круговые движения щеткой.

Если вовремя удалять пятна, этих движений потребуется немного. Но если пятна не отходят, не скребите их железными щетками и мочалками. Можно удалить их специальными средствами для чистки керамики — того же унитаза. Следуйте инструкции, и плитка останется неповрежденной.

Глянцевая плитка: чистка

Глянцевая плитка — это материал не просто самый популярный, фактически традиционный для облицовки кухонных стен, но и достаточно требовательный к методам ухода. Так, украшающий кухню глянцевитый блеск с красивой игрой света легко «стереть» неподходящими средствами для очистки.

От недавно возникших загрязнений ее можно очистить, даже не применяя бытовую химию. Вам потребуется обычный винный уксус (1 стакан) и 7 л воды. Залейте уксус в емкость с водой, воспользуйтесь губкой или мягкой салфеткой, смочите поверхность плитки получившимся раствором. Ваша глянцевая плитка станет чистой и блестящей, микроповреждения на ней станут незаметными.

После влажной обработки просушите поверхность плитки (влажные пятна, высохнув, превратятся в известковый белесый налет) и отполируйте сухой мягкой микрофибровой салфеткой. Плитка заблестит как только что уложенная.

Рельефная плитка: уход

Облицовка плиткой с рельефом — модный тренд в кухонной отделке в последние годы. Все чаще интерьеры современных кухонь оформляются рельефной плиткой, хотя уход за ней затруднен — удалять загрязнения с неровной поверхности всегда сложнее, чем с гладкой. Специалисты по дизайну интерьеров рекомендуют выбирать рельефные решения из кафеля с глазурованной поверхностью, не боящейся влаги и нечувствительной к агрессивной химии.

Рельефная плитка тем более требует своевременного устранения загрязнений — как только они появляются. Выковыривать из рельефа присохшие частички грязи — трудоемкая задача.

И здесь хозяйке тоже помогут мягкая щетка из нейлона, теплая вода и чистящие средства без абразивных компонентов.

Обязательно почаще избавляйте рельефную поверхность от пыли, иначе от влажности на кухне превратится в липкую грязь, присохнет и отнимет у вас куда больше времени для уборки.

Лайфхак: для устранения мелких загрязнений в углублениях рельефной поверхности можно использовать жесткую зубную щетку.

Новые технологии для чистки плитки

Отказываться от традиционных средств уборки никто не собирается, но для большей эффективности этого процесса вполне возможно воспользоваться технологическими новинками. Особенно если на плитке присутствуют застарелые загрязнения. Чтобы успешно и без лишних усилий их устранить, воспользуйтесь пароочистителем или пылеуловителем. Пароочиститель еще и обладает дезинфицирующим эффектом — после него на плитке не останется вредоносных микроорганизмов. Но желательно предварительно узнать у производителя или консультанта в магазине, не противопоказано ли конкретно вашей облицовке такое воздействие.

Часто задаваемые вопросы о сверлении керамической плитки

Вопрос: Какое сверло лучше всего подходит для керамической плитки?
Ответ: Лучше всего использовать твердосплавные сверла с победитовым наконечником или алмазные коронки.

Вопрос: Нужно ли смачивать плитку водой при сверлении?
Ответ: Да, это помогает охлаждать сверло и плитку, снижая риск появления трещин.

Вопрос: Можно ли сверлить плитку обычным сверлом по металлу?
Ответ: Можно, но это неэффективно и может привести к сколам. Лучше использовать специальные сверла.

Вопрос: Как избежать скольжения сверла в начале сверления?
Ответ: Используйте малярный скотч или специальный кондуктор, чтобы зафиксировать точку сверления.

Вопрос: На каких оборотах лучше сверлить плитку?
Ответ: На низких оборотах (200-400 об/мин) без сильного нажима.

Вопрос: Чем отличается сверление керамогранита от обычной плитки?
Ответ: Керамогранит тверже, поэтому требуются алмазные сверла и более мощный инструмент.

Вопрос: Что делать, если плитка треснула при сверлении?
Ответ: Трещину можно замаскировать затиркой или специальным ремонтным составом, но лучше заменить плитку.

Вопрос: Можно ли сверлить плитку перфоратором в режиме удара?
Ответ: Нет, это почти гарантированно приведет к трещине. Используйте режим сверления без удара.

Вопрос: Как просверлить отверстие большого диаметра (под розетку)?
Ответ: Используйте алмазную коронку соответствующего диаметра на низких оборотах с охлаждением.

Вопрос: Нужно ли грунтовать отверстие перед установкой дюбеля?
Ответ: Нет, достаточно очистить отверстие от пыли.