Сборка электрощита на 220В своими руками: пошаговое руководство с автоматами и схемами

Памятка домашнего электрика: ключевые шаги сборки щитка

1. Составьте принципиальную схему щитка с разбивкой на группы.
2. Рассчитайте необходимое количество модулей и выберите корпус с запасом.
3. Приобретите качественные автоматы, УЗО, дифавтоматы и реле напряжения.
4. Подготовьте инструмент: отвертки, индикатор, кримпер, стриппер.
5. Закрепите корпус щитка на стене или в нише.
6. Установите DIN-рейки и распределите все модульные устройства.
7. Подключите вводной кабель и распределите фазу, ноль и землю по шинам.
8. Соедините автоматы гребенчатыми шинами или перемычками.
9. Промаркируйте все провода и группы для удобства обслуживания.
10. Проверьте сборку тестером и подайте напряжение, убедившись в отсутствии КЗ.

От чего спасает щиток

Электрический щиток играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности работы всей электросистемы здания или сооружения.

Замыкание

Электрощит ― это оболочка. Внутри нее находятся оборудование, автоматические выключатели, УЗО и т. д. От этих устройств идет распределение по линиям: освещение, розетки и другим. Они защищают нашу проводку от скачков напряжения и коротких замыканий.

При сборке у нас будет не один автоматический выключатель на все потребители. Мы сделаем разделение по зонам: например, свет-кухня/розетки-кухня. Это позволит нам проводить работы на той же кухне, но не обесточивать весь дом ― а только эту конкретную линию.

Этот текст поможет вам сориентироваться в том, как может и должна быть устроена схема подключения электрощита в частном доме, а также подскажет, что для этого нужно. Не приступайте к работам самостоятельно, если у вас нет опыта работы с электричеством: это небезопасно. Вы всегда можете найти квалифицированного специалиста на бирже профессионалов «Петровича».

Короткое замыкание — одна из главных причин большинства бытовых пожаров в России. Оно возникает из-за неправильного электромонтажа, перегрузки сетей, скачков напряжения и даже от удара молнии в соседский дом. Во время замыкания нарушается нормальная работа электроцепи: в результате возникает ток огромной силы. Электроны через точку короткого замыкания возвращаются обратно в сеть, но при этом само место замыкания нагревается до температур, вызывающих пожар. Обычно это сопровождается искрением, вспышками, а далее — горением всей прилегающей территории. Этого мы и должны избежать.

Обрыв проводов

Провода, по которым к нам в дом приходит электричество, бывают двух видов:

• воздушные линии электропередачи (ВЛ) ― старые оголенные металлические жилы, крепящиеся на фарфоровых чашках (изоляторах)
• самонесущие изолированные провода (СИП)

Первые мы раньше часто видели в старых деревнях, но в наше время это раритет: последние десять лет происходит их замена на СИП.

Эта замена напрямую не связана со снижением риска обрыва линий. Оба типа проводов одинаково уязвимы к механическим повреждениям, например от столкновения с краном или другой тяжелой техникой.

• При обрыве металлических жил ВЛ, как правило, выходит из строя только один нулевой (нейтральный) провод, в то время как фазные провода могут оставаться работоспособными.
• В случае с СИП обрыв вызовет отключение всех четырех проводов (трех фазных и нулевого), что приведет к полному обесточиванию участка сети.

Из-за этой особенности при использовании неизолированных проводов ВЛ нельзя было применять систему заземления TN-C-S, где нулевой и защитный проводники совмещены. Вместо этого требовалось использовать систему TT с раздельными нулевым и защитным проводниками и местным заземлением, что усложняло и удорожало систему.

Переход на СИП позволяет отказаться от такой локальной системы заземления и перейти на более простую централизованную TN-систему с общим заземлением.

Фаза — это провод, в котором есть напряжение. А ноль — провод, в котором напряжения нет. Когда мы включаем, например, обогреватель в розетку и жмем кнопку «вкл.», электроны бегут из фазового провода через нагревательный элемент и уходят обратно в сеть по нулевому проводу, возвращаясь по кабелю к тому огромному генератору, который и вырабатывает электричество в нашей сети. Да, электрон совершает огромное путешествие, чтобы нам стало тепло.

Если причина замыкания в неисправном бытовом приборе, то автоматический выключатель сработает и отключит питание ― защитит таким образом сеть от сломанного устройства. Здесь мы понимаем, что проблема в приборе ― мы отключаем его от сети.

Если причина не в нем, а, например, в обрыве или повреждении на линии, то нам поможет выключатель дифференциального тока (ВДТ) — оно же УЗО. Он реагирует на утечки тока и защищает от них.

Итого — организация системы заземления повысит уровень электробезопасности.

Кабель СИП — на рисунке видны четыре изолированные жилы, три из которых — фазы, четвертая — ноль. Источник:

Как электричество попадает в дом

• площадь до 200 м²
• подключен к местной электросети
• 3 фазы, 220/380 В, 15 кВт мощности

В дом приходит электричество, но сначала оно оказывается в проводе на опоре ЛЭП, откуда подается на столб возле дома. Туда его провела электроснабжающая компания и установила электрощит. В нем есть счетчик и автоматический выключатель (далее в целях удобства будем называть его просто «автомат»). У него чаще всего есть характеристика отключения «С» на ток 25 ампер. «С» означает, что автомат отключит подачу электричества при превышении тока в 5–10 раз, препятствуя возникновению короткого замыкания.

Из этого электрощита ток поступает в сам дом. Да, автомат там может защитить от замыкания, но лезть на столб, чтобы его включить или выключить, проблематично. Поэтому щиток нужен внутри дома.

Есть две схемы, по которым организованы щитки с автоматами внутри дома: старая без заземления в землю и новая — с ним.

Старая схема без заземления в землю

Классическая схема электроснабжения заключается в том, что к нам в дом приходит электричество по фазовому проводу, а уходит оно по нулевому — обратно на подстанцию. Заземление в этой схеме связано с нулевым проводом — прямо в землю технически ничего не уходит. И если происходит обрыв нулевого провода, то система теряет свою защитную функцию, а на корпусах электроприборов появляется опасное для жизни напряжение. Вот так выглядит эта схема:

Внутри щитка у нас есть главный вводный автомат, отключающий электричество, к нему из электрощита на столбе приходит фазный провод — а с него уже фаза распределяется на меньшие автоматы. Они отвечают за отдельные части электросети в доме. Например, отдельный автомат для освещения в комнатах, отдельный — для розеток, отдельный — для питания ванной комнаты. Если произойдет замыкание в розетке, выключится отвечающий за них автомат, но освещение при этом останется.

В щитке рабочий ноль подключается к двум шинам: желто-зеленого и синего цветов. Основная шина — синяя. По ней ток возвращается на подстанцию. Желто-зеленая — резервная, на случай если синяя обгорит.

На рисунке видны две шины, к которым прикручены провода. Провод синего цвета — рабочий ноль, желто-зеленого — резервный

Главный плюс такой схемы — она дешевая. Простой щиток, включающий в себя две шины, рейку и пять-шесть автоматов, вместе с корпусом обойдется в сумме от 6 000 руб.

Главный недостаток такой схемы в том, что она не защитит от обрыва проводов. Потому что, когда происходит обрыв фазного провода, главная опасность — это сам провод: к нему нельзя приближаться, особенно если он лежит на земле и искрит. Это мы проходили на уроках ОБЖ. Но это опасность для рядом находящегося человека, а не для нашей проводки.

Обрыв нулевого провода абсолютно не опасен для электропроводки ― он никак на нее не влияет. Проводка — это система кабелей для передачи электроэнергии до точек конечного потребления. Даже если из-за обрыва фазное напряжение поднимется до линейного, ток в проводке изменится ровно на 70% по отношению к рабочему. Это совершенно нормально. Единственное, пострадает конечное оборудование. И если случится пожар, то причиной его станет именно оборудование, а не проводка.

Обычный автомат может этого не заметить и не отключиться. Чтобы этого избежать, нужна новая система — с УЗО (устройством защитного отключения) и заземлением в землю.

Андрей Литвинчук

Самая опасная ситуация — это обгорание нуля. При больших значениях тока, когда в доме идет максимальное энергопотребление, происходит следующее: автоматы не отключают подачу напряжения, так как сила тока меньше, чем при коротком замыкании. Но нулевой провод разогревается и расплавляется. Это особенно плохо в случае с трехфазным подключением: в таком случае происходят скачки напряжения (оно не пропадает — вот в чем опасность) от 110 до 380 В. Это называется перекосом фаз.

Новая схема с УЗО и заземлением в землю

УЗО реагирует на утечки тока в десятки миллиампер. При появлении малейших признаков короткого замыкания УЗО отключает подачу напряжения — и никаких пожаров или сгоревших электроприборов.

1. В электрощит, находящийся на столбе возле дома, приходит кабель СИП — три фазы и рабочий ноль.
2. Электромонтажники от сетевой организации подключают эти провода к автомату и счетчику на столбе, оттуда выходят также три фазы и ноль — к тому щитку, который стоит в доме.
3. На входе в щиток в доме нужно поставить рубильник. Он нужен для того, чтобы можно было вручную отключить весь свет в доме, если вдруг вы заметите мигание лампочек или запах горелой проводки.
4. К рубильнику проведите три фазы— и эти же три фазы должны выйти из него в четырехполюсное УЗО. Ноль огибает рубильник и идет сразу в УЗО.
5. Дальше распределите фазы по линиям на меньшие автоматы: на освещение, на розетки, плиту и так далее.
6. А ноль распределите по проводке, идущей к розеткам, освещению и плите.
7. Отдельно соберите заземляющий контур. Об этом — ниже.

Кто-то думает, что на входе в домашнем щитке нужен вводной автомат, но это не верно. В новой схеме подключения с УЗО автомат как раз не нужен, потому что он у нас есть выше по сети — в электрощите на столбе. Кто-то также скажет, что раз у нас есть УЗО, то оно и станет рубильником. Нет, это не так. На входе в домашний щиток должен быть именно рубильник для полного отключения электричества.

УЗО устанавливают после рубильника, оно реагирует на утечку тока в сотые доли ампера. При коротком замыкании по проводам уходящей в землю части заземления потечет ток не более 2–3 А, достаточный для срабатывания УЗО, но совершенно безопасный для проводки и неспособный вызвать пожар.

Как собрать заземляющий контур

Заземляющий контур — это проводник, уходящий в землю. Его называют контуром, потому что часто он бывает в виде замкнутой петли вокруг здания, закопанной в землю. Однако для мощностей простого частного дома делать полноценный контур вокруг дома не нужно — достаточно будет одной точки, где проводник будет уходить в землю.

Сейчас есть готовые комплекты заземления для установки. Лучше брать безмуфтовые варианты, которые дают гарантированный контакт.

Работу лучше доверить профессиональным электрикам, которые знают правила монтажа и нюансы установки, а в конце сделают необходимые электрические замеры.

• Безопасная электропроводка на даче своими руками
• Как подключать светодиодные ленты
• Что мне с этим делать? Тест на знание советских инструментов

Общие положения — функции, назначение, вольтаж

Электрический щиток — устройство, сделанное из металла или пластмассы, предназначенное для крепления в нем автоматов, УЗО и другого оборудования.

1. Прием проводов или кабелей от внешнего источника с последующим их выводом к потребителям электроэнергии (розетки, выключатели, бойлеры и т.д.). В случае с домом или гаражом кабель может идти непосредственно с ЛЭП-0,4 кВ. Для квартиры характерна ситуация, когда провода подходят к электрическому щитку с подъездного щита, расположенного на каждом этаже.
2. Защита электрической проводки от КЗ, перенапряжений и других аварийных режимов. Здесь необходимо уточнить, что защищает не сам коробок, а устройства, которые в нем находятся.
3. Обеспечение места для крепления защитного оборудования и автоматики.

Если говорить об электрическом щитке, как едином механизме, его задача — прием и передача электричества, защита сети от аварийных режимов и своевременно отключение ее в целях безопасности.

С учетом функционала электрического щитка важно собирать его обдуманно, соблюдать правила ПТЭ и ПУЭ, а также сделать предварительные расчеты.

Что касается напряжения питания щитков, здесь доступно два варианта — на 220 или 380 Вольт. Первое решение подходит для квартиры, а второе — для частного дома или гаража, а также в других объектах с необходимостью трехфазного питания.

Где устанавливается электрощиток и способы его установки

При выборе места для монтажа электрического щитка нужно ориентироваться на удобство и безопасность. Как правило, он устанавливается максимально близко ко входу в помещение.

В ситуации с частным домом или гаражом возможна установка на улице при условии защиты от воды и прочих негативных природных воздействий.

В квартире электрощиток крепится возле входной двери со стороны ввода проводов с лестничной площадки (для удобства монтажа).

Дополнительные требования касаются высоты монтажа (должна быть от 140 до 170 см) и удобства доступа. Желательно, чтобы подходы к оборудованию были максимально свободны.

1. Наружное. В этом случае изделие фиксируется к стене. Походит для гаражей, где нет больших требований к дизайну.
2. Внутренний. Для дома и квартиры рекомендуется ставить электрический щиток внутрь стены. В таком случае изделие не видно, и оно не портит оформление интерьера. Даже внешнюю крышку можно заклеить для маскировки.

В случае с установкой выделяется ряд жестких требований, на которых остановимся ниже.

Требования к установке

Перед монтажом и сбором электрического щитка важно ознакомиться с требованиями, прописанными в нормативной документации.

1. Если электрощиток устанавливается на этаже или лестничной клетке, то располагаться он должен не более 3 метров по длине провода от основной питающей шахты.
2. В 1 и 2-х этажных знания электрический щит можно ставить снаружи дома при условии, что изделие имеет необходимую степень защиты от влаги и других воздействий. Также рекомендуется учесть риски затопления.
3. Допускается размещение в подвалах или подпольях технического характера при условии, что к шкафу будет доступ для обслуживания.
4. Электрический щиток должен располагаться в нише, ящике или закрываться кожухом.
5. Расстояние от газовых счетчиков, трубопроводов, канализации, отопления или других коммуникаций должно быть более 50 см.
6. При установке щитков в специальных щитовых или закрывающихся нишах допускается применение конструкции без дверей и боковых стенок.
7. Запрещено собирать электрощиток под ванной комнатой, санузлом, кухней, душевой, банями и другими объектами с высоким риском затопления.
8. В местах установки электрических щитков на 380 или 220 В не допускается наличие ответвлений, кранов, люков, вентилей водопроводных, отопительных или газовых труб.
9. Температура внутри помещения должна быть более +5 градусов Цельсия, обязательно наличие освещения и вентиляции.
10. При выборе проводки допускается применение проводов с алюминиевыми или медными жилами.

Следование указанным выше требованиям позволяет избежать многих неприятностей в виде затопления электрического щитка, его повреждения или короткого замыкания.

Виды и размеры электрощитков

При планировании работы важно определиться с габаритами и типом электрического щитка для установки в доме, квартире или гараже.

1. Напольные. Монтируются непосредственно на поверхности пола или специальной подставке при соблюдении указанных выше требований.
2. Встраиваемые. Устанавливаются в специальное сделанное для них углубление в стене. Это означает, что снаружи видно только крышку, а весь корпус находится внутри стены.
3. Накладные. Такие электрощитки крепятся на опору, стену или другое сооружение. Особенность в том, что кожух находится на поверхности.

По типу монтажа устройства бывают встроенными и наружными (об этом уже упоминалось ранее).

Также электрические щитки классифицируются по степени защиты корпуса. Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа и условий будущей эксплуатации.

1. IP 20 и IP 30 — предназначены для монтажа внутри помещений без высокой влажности. В таких конструкциях не предусмотрена защита от попадания воды. При этом ящик устойчив к механическим воздействиям.
2. IP 44 и IP 54 — более защищенные устройства без риска попадания внутрь влаги. Электрические щитки такого типа можно устанавливать на улице, но при отсутствии риска попадания прямых водных струй.
3. IP 55 и IP 65 — наиболее защищенные устройства, которые подходят для установки в помещениях с агрессивными воздействиями. Ящики надежно защищены от пыли и контакта с влагой.

Для квартир и домов при установке внутри помещений подходит первые два типа с уровнем защиты 20 и 30.

В условиях гаража лучше выбирать более защищенные варианты ящика. Для окончательного выбора важно смотреть на условия эксплуатации.

Электрические щитки условно делятся по виду применяемого материала. Здесь возможны следующие варианты:

1. Пластиковая конструкция. Пластик применяется для небольших распределительных щитов, предназначенных для установки внутри комнаты. Корпус таких изделий изготовлен из ПВХ, а крышка сделана из прозрачного материала для контроля состояния помещенных внутри аппаратов.
2. Металлический щиток. Изделие изготавливается из металла с установкой стеклянных или пластиковых вставок. Это необходимо для удобства снятия показаний счетчиков и контроля работы, установленных внутри устройств.

Установленные внутри DIN-рейки всегда изготавливаются с применением металла.

Для дополнительной защиты щитки комплектуются уплотнителями из резины, защищенными от попадания влаги и пыли вводами. В металлических электрощитках может предусматриваться замок во избежание проникновения посторонних.

При выборе электрического щитка для гаража, дома или квартиры важно учесть размер изделия. От габаритов ящика зависит, какое оборудование и в каком объеме в него поместится.

Ширина и высота изделий может достигать 105 и 110 см соответственно, а глубина — 31 см. На размещение модулей внутри короба мы еще остановимся ниже.

Что должно быть в щитке — состав, элементы

Схем элементов в электрощитке — один из главных нюансов, которому необходимо уделить внимание.

1. Вводной автомат. В его функции входит защита проводки в доме, квартире или гараже. Для удобства работы перед вводом можно установить рубильник для получения видимого разрыва и быстрого отключения питания.
2. Электрический счетчик. Монтируется после автомата на вводе и учитывает потребленную электроэнергию. Иногда прибор учета устанавливается до щитка вместе с отключающим автоматом. Как правило, такая схема применяется на лестничных площадках в многоэтажных домах.
3. УЗО — устройство, обеспечивающее защитное отключение. Для надежности рекомендуется ставить УЗО на каждую питающую линию. Изделие контролирует входящий и исходящий ток с отключением в случае больших расхождений в этих параметрах.
4. Автоматы на разных ответвлениях. Для каждой линии устанавливается свой АВ. К примеру, в квартирах и домах применяется три таких автомата — для освещения, потребителей высокой мощности и остальных электроприемников. Такие АВ имеют меньший ток срабатывания, чтобы в случае КЗ отключался только поврежденный участок, а не все питание.
5. Дифференциальный защитный автомат. Это универсальный вариант, способный заменить обычный АВ и УЗО.
6. DIN-рейка — металлическая конструкция, предназначенная для монтажа на ней аппаратуры. Фиксируется на задней стенке электрического щитка. Число DIN-реек может быть различным. Во избежание ошибок рекомендуется сделать монтажную схему и рассчитать количество устанавливаемых модулей.
7. Шины соединительные. Применяются для подключения и объединения рабочих нулей и заземляющих проводов. В щитке применяются как заземляющие, так и нулевые шины-клеммники.
8. Шины распределительные. Монтируются с целью обеспечения связи между установленном в щитке оборудовании — автоматами, УЗО и т. д. С их помощью удается быстро объединить аппаратуру с помощью клеммника.

Как правило, этих элементов достаточно для комплектации электрического щитка и безопасного питания электроприемников в квартире, гараже, доме или в другом объекте.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин необходимо составить и согласовать с мастерами-электриками схему электрического щитка с указанием всех номиналов модульной аппаратуры.

Инженеры с опытом рекомендуют использовать технику следующих производителей — Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric. Упомянутые компании выпускают аппаратуру высокого качества и гарантируют стабильность работы.

Во избежание трудностей с подключением и монтажом желательно брать оборудование одного производителя и серии. Это связано с тем, что в разных устройствах может отличаться ширина модуля и другие параметры по габаритам. В результате возникают трудности с монтажом аппаратуры в электрическом щитке.

Для проведения работ потребуется монтажный провод ПВ1 или ПВ3, имеющие сечение не меньше, чем для вводного кабеля.

Чаще всего хватает провода на четыре или шесть квадрат длиной до трех-четырех метров.

Маркировка фазного провода (L) заводом изготовителем может быть: черный,белый,красный, бирюзовый, коричневый, оранжевый, серый, фиолетовый, розовый. Коричневый, белый и черный чаще всего бывают фазными.

Заземление «PE» желто-зеленого цвета. Не путайте с рабочим нулем. Провод — рабочий ноль «N» имеет синий окрас.

Для соединения элементов электрического шкафа применяются 1-, 2-х и 3-полюсные гребенки в зависимости от числа фаз и расположения аппаратуры в боксе. Их применение позволяет сэкономить место внутри щитка.

При наличии в схеме групповых УЗО к каждому из устройств подводится нулевая шина с фиксацией на ДИН-рейку.

В качестве альтернативы для шины можно использовать кросс-модули, которые находятся в одном кожухе и разделены друг от друга.

Полезный элемент — ограничитель для DIN рейки, исключающий сползание установленной в электрическом щитке аппаратуры по краям. При отсутствии ограничителей и большом числе модульных устройств удержать их будет трудно.

Ситуация еще больше усложняется при использовании цельных проводов ПВ-1 или ПВ-3.

Из дополнительного оборудования потребуются заглушки для неиспользованных мест, а также пластиковые хомуты для стяжки проводов.

Принцип распределения по группам

Перед тем как собирать электрический щиток, разберитесь с разделением по группам.

1. Наиболее мощные потребители (электрическая плита, бойлер, духовой шкаф и другие), имеющие мощность от 2 000 Вт и более, должны выделяться в отдельную группу. В таких линиях запрещены ответвления. Между электрощитком и потребителем должен идти цельный кабель, желательно медный. Для питания таких потребителей используется провод не меньше 2,5 квадрат типа ВВГнг, NYM. Автомат должен иметь номинал 16 А. При мощности больше 2 кВт требуется применение проводов большего сечения — на 4, а иногда и 6 кв. мм.
2. Розеточные группы распределяются таким образов, чтобы в каждой комнате была своя линия с проводом в 2,5 кв. мм. Основную линию можно разветвлять на другие розетки в помещении.
3. Осветительная часть также выводится на отдельный автомат. При этом используется медный провод на 1,5 кв. мм, а номинальный ток АВ — 10 А.

Таким образом, при планировании электрической сети в гараже, доме или квартире желательно разделить силовую часть, освещение и розетки.

Составление схемы

Вопрос проектирования — наиболее ответственный момент, который лучше поручить специалисту своего дела.

Инженер составляет однолинейную схему с указанием установленных аппаратов и маркировки проводов.

Под основным рисунком указываются линии потребителей, мощность, применяемый кабель и другие данные.

1. Н1 — рубильник, выключатель нагрузки.
2. Н2, Н3 … — автоматические выключатели;
3. А1, F1, F2… — УЗО и т. д.

По заказу инженер может сделать схему в нескольких вариантах с подробной разрисовкой всех элементов и маркировкой. Многое зависит от знания исполнителем специальных программ и умения ими пользоваться.

Какими проводами собирать щиток

При выборе проводов необходимо учесть ряд факторов — условия прокладки, место установки электрического щитка, наличие рядом свободного пространства и т. д.

Применение алюминиевых проводов не рекомендуется из-за чрезмерной ломкости и способности выдерживать меньшую нагрузку (если сравнивать с медными проводниками).

При выборе между одножильными и многожильными лучше отдавать предпочтение первому варианту. Причина в том, что такие провода проще уложить, а внешне монтаж будет смотреться аккуратней.

Многожильный провод подходит для случаев, когда места в щитке недостаточно и приходится искать для укладки проводов свободное место.

1. Монолитные жилы удобно гнуть, подключать и укладывать.
2. Гибкие (многожильные) провода удобнее в сборке, но возникают трудности при подключении к винтовым зажимам. В таком случае придется лудить конец или использовать специальный наконечник НШВИ с последующим обжимом с помощью специального инструмента.

Если говорить о типах, при монтаже электрических щитков применяются следующие провода:

• ПВ-1 — медь, один провод, одинарная изоляция, класс гибкости — 1;
• ПВ-3 — медь, многожильное исполнение, изоляция полихлорвинил, класс гибкости от 2 до 4 в зависимости от сечения;
• ПВ-4 — медь, многожильное исполнение, изоляция ПВХ, гибкость — 4 и 5 класс.

Что касается сечения, необходимо учесть нагрузку на каждой конкретной линии. Так, провода на 2,5 кв. мм выдерживают ток до 25 А, а на 4 кв. мм — до 32 А. При соединении устройств используются перемычки между автоматами. Они делаются с помощью жесткого или гибкого провода. Для надежности лучше использовать шинки.

Количество мест в щитке и их расчет

Оборудование, устанавливаемое в щитке, имеет стандартные размеры. Главные элементы крепятся к DIN-рейке, имеющей ширину 3,5 см. Однополюсный АВ имеет размер, равный 17,5 мм и т. д.

1. Определитесь, какое оборудование будет стоять в щитке (АВ, УЗО, реле напряжения и т. д.).
2. Прикиньте размеры для каждого модуля. К примеру, однополюсный АВ занимает 17,5 мм, двухполюсный — 35 мм, трехполюсный — 52,5 мм. Однофазное и трехфазное УЗО имеет размеры 35 и 70 мм соответственно. Дифавтомат на одну фазу занимает 70 мм. Один модуль клеммника на ДИН-рейку требует 17,5 мм. На счетчик идет 105-140 мм, а на модульную розетку — 52,5 мм. Реле напряжения займет 52,5 мм.
3. Сделайте расчеты с учетом загрузки электрического щитка.

Для лучшего понимания приведем краткий расчет для стандартного электрощитка для квартиры с прибором учета электроэнергии.

• двухполюсный АВ (два модуля);
• счетчик (шесть модулей);
• УЗО (четыре модуля);
• шесть однополюсных АВ — шесть мест;
• нулевые шины для два УЗО — два места.

Это означает, что самый простой щиток требует не меньше 20 мест, но лучше брать изделие с запасом на случай установки дополнительного оборудования при увеличении числа линий. Оптимальный вариант — короб на 24 модуля, а следующим идет коробка на 36 мест.

Нужно ли УЗО

Многие спрашивают — нужно ли тратиться на установку УЗО. Для безопасности это обязательно. Задача таких устройств — сравнивать токи на входе и на выходе, выявлять утечку и отключать питание при появлении большой разницы.

Суть проста. В нормальном режиме показатели тока на входе и выходе не отличаются. Если человек попадает под напряжение или возникает иная утечка, в УЗО появляется разница. Этого достаточно для мгновенного отключения.

Для силовых линий и розеток рекомендуется выбирать устройство на 30 мА. При этом номинальной ток должен быть таким же, как у АВ.

Если речь идет о помещении с большой влажностью, лучше брать УЗО с током в 10 мА.

Устройство можно ставить на какую-то одну линию или группу. В качестве альтернативы можно ставить дифавтомат, объединяющий в себе опции АВ и УЗО.

Собираем щиток в квартире с автоматом и УЗО

Теперь разберемся с вопросом, как собрать электрический щиток на 220 или 380 В своими руками. Для удобства рассмотрим каждый этап подробно.

Монтаж корпуса

Тонкости крепления зависят от вида шкафа. С изделием наружной установки редко возникают трудности, ведь такой короб крепится с помощью длинных саморезов (четырех или шести).

При встроенном монтаже ситуация усложняется, ведь необходимо выбивать часть стены.

Немного проще в кирпичной стене. Наиболее удобное решение — создание «фальшивой» стены из гипсокартона с выступом приблизительно на 10 см.

• уровень влажности до 60%;
• наличие обогрева, вентиляции и проветривания;
• расстояние до откосов и дверных проемов — от 15 см и более;
• отсутствие рядом газовых и водопроводных труб;
• расстояние от пола — 140-170 см.

Перед монтажом делается разметка с помощью уровня, а далее создается ниша под размеры щитка с учетом высоты, ширины и глубины. Во время работ применяется болгарка и перфоратор.

В труднодоступных местах придется использовать молоток и зубило. После создания нужного углубления делаются отверстия для крепления с помощью дюбелей, а оставшаяся по периметру полость забивается пеной или строительной смесью.

Как правильно вводить кабели

Вопросу ввода кабелей уделяется мало внимания, но от этого зависит легкость монтажа оборудования и правильность его распределения в электрическом щитке.

В стандартном ящике снизу или сбоку предусмотрены специальные отверстия. Они могут закрываться декоративной пластмассой или резиной. Для их применения достаточно нажать на поверхность инструментом или пальцем.

Чаще всего такие разъемы рассчитаны на установку гофры толщиной от 1,6 до 2,0 см. Все, что требуется — выломать отверстия и завести внутрь кабели.

С вводом кабельной продукции в навесной ящик трудностей не возникает. Другое дело, когда шкаф встраивается в стену. Крепить шкаф после вставки кабелей — занятие не из легких.

Возникают и другие проблемы, связанные с отсутствием отверстий (иногда их приходится делать самому) или с фиксацией изделий.

После установки пластинка демонтируется, после чего остается завести кабель. При введении главного кабеля размещайте его как можно ближе к вводному автомату.

Далее кабель прижимается к специальной планке или гребенке, после чего фиксируется с помощью хомутов.

Следующим шагом снимается верхняя изоляция, после чего делается маркировка.

При наличии на кабеле темной изоляции можно использовать светлые бирки и сделать на них необходимые надписи. По такому же принципу внутрь вставляются все кабеля.

После их фиксации устанавливается заглушка. С нее с помощью строительного ножа убирается все лишнее. После установки в электрический щиток заглушки крепятся с помощью винтов.

Распределение кабелей внутри щитка

После ввода кабелей внутрь электрощитка необходимо отмерить расстояние до оборудования. Далее снимите общую изоляцию с кабеля, чтобы распределить провода к своим модулям. Действуйте осторожно, чтобы не повредить защиту самих проводов. Для этих целей применяется специальный нож с пяткой.

Важный момент при распределении — маркировка проводов. Ее можно сделать с помощью узкого малярного скотча или специальных трубок ПВХ. Маркировать провода необходимо в строгом соответствии со схемой.

При вводе кабеля в электрический щиток желательно делать расстояние, которое превышает высоту шкафа в два раза. Такой подход позволяет аккуратно уложить провода и не переживать, что их длины не хватит для подключения к тому или иному устройству.

При вводе кабеля внутрь шкафа следуйте определенному алгоритму — слева-направо или справа-налево.

Модульные системы защиты и их подключение

Как уже отмечалось, внутри шкафа устанавливается целая группа модулей — реле напряжения, АВ, УЗО, дифавтоматы, рубильники и т. д. Комплектация зависит от задач и места монтажа (гараж, квартира или дом).

Собрать однофазный щиток не возникает трудностей даже при минимальных знаниях в сфере электрики.

Все устройства крепятся на DIN рейке, которая устанавливается заранее. Для крепления модулей применяются специальные фиксаторы.

1. Используйте разные типы гребенок. Вводные зажимы размещайте между гребенкой и клеммой устройства.
2. Один край нулевого провода освободите — он подключается к главной шине нуля.
3. Нулевые шины и выходы нуля всех УЗО объединяются синим проводом.
4. Соединения, которые не используются, нужно закрутить шуруповертом.
5. После завершения сборки электрического щита монтаж необходимо проверить.

Обязательно проверяются клеммы автоматов на факт наличия на них напряжения.

Защита электрощита от отделочных работ

Во время отделки приходится применять болгарку, перфоратор и другие инструменты, что приводит к появлению в комнате пыли и грязи. В такой обстановке важно защитить электрический щиток, ведь очистить его после монтажа уже не получится.

Идеальный вариант — монтировать изделие после завершения отделочных работ. В ином случае высок риск попадания краски или шпаклевки на поверхность одного из модулей.

Чтобы защитить внутреннее пространство щитка, сделайте следующие шаги:

1. Заизолируйте концы проводов, которые относятся к вводному кабелю.
2. Снимите дверцу, рамку и другие элементы со щитка.
3. Разделанные провода уложите внутрь. При этом старайтесь избегать перегиба.
4. Вырежьте кусок картона и сделайте с его помощью крышку, которая закроет щиток. Далее поверхность обклеивается с помощью малярного или обычного скотча.

Указанных выше мероприятий достаточно для защиты электрического щитка от загрязнения во время монтажных работ. Если пропустить эту работу, можно потрать много денег на замену оборудования или времени на его очистку.

Предварительная сборка электрощитка

В Интернете можно найти много фото и пошаговых инструкций, как собирать электрический щит на 220 или 380 В. Но работа не так проста, как кажется.

Перед выполнением задачи необходимо подготовить специальный инструмент:

1. Диэлектрические отвертки — для затяжки проводов.
2. Съемник изоляции.
3. Набор пассатижей, круглогубцы.
4. Бокорезы.
5. Ножовка по металлу.
6. Тестер.
7. Строительный нож.
8. Шуруповерт с разными насадками.

1. Линейная схема. Сначала идет выключатель нагрузки или вводной автомат, а далее остальные элементы схемы — дифавтомат и АВ на линии. Такая схема применяется в большинстве случаев, ведь она проста в исполнении. Минус в том, что в случае КЗ найти поврежденную линию труднее.
2. Групповая схема. В этом случае сначала идет выключатель нагрузки или вводной АВ, а далее линейные автоматы. Чаще всего несколько АВ ставятся под контроль одного УЗО.

После определения схемы можно расставить модули и приступать к их обвязке.

Как соединяют автоматы в щитке

При подключении автомата необходимо использовать проект электропроводки (схему) и учитывать ряд важных правил.

1. Все соединения между автоматами, в том числе нулевыми шинами, выполняются проводом одинакового сечения. Это важно, ведь через ноль проходит такой же ток, но в обратном направлении.
2. Подключение автоматов осуществляется сверху, а выходят провода снизу. Это касается даже тех аппаратов, которые производитель разрешает подключать к нижним клеммам. Если взять такой подход за правило, в дальнейшем можно избежать путаницы. Исключение делаются только для тех устройств, у которых вообще нет клемм сверху.
3. При использовании для монтажа многожильного провода обязательно применение наконечников НШВИ подходящего сечения. Зажимать многожильный провод напрямую нельзя.
4. По одну клемму автоматов нельзя садить два провода разного сечения. К примеру, если установить под один разъем провода на 1,5 и 2,5 кв. мм, первый провод будет плохо зажат и может выскочить.
5. Вся коммутация проводится с применением цельных отрезков проводов. Скручивать разную проводку запрещено.

Ошибки в соединении автоматов чреваты последствиями и риском повреждения оборудования. Вот почему монтаж электрического щитка по возможности должен осуществлять профессионал своего дела.

Что лучше использовать — провод или шины

Много вопросов задается по поводу выбора между проводами и шинами. Перед принятием решения важно учесть размеры электрического щитка. Для небольшого короба на несколько автоматов и ток до 40 А нет смысла делать шинки. Можно использовать перемычки с обычных проводов.

1. Гарантия лучшего контактного соединения.
2. Повышенная надежность и способность выдерживать большую нагрузку (до 63 А). Чтобы выйти на такой параметр, необходимо брать провод сечением в 16 кв. мм. Такой вариант неудобен, поэтому лучше использовать шинку.
3. Аккуратность и безопасность обслуживания. Применение шинки делает электрический щиток более удобным с позиции обслуживания.

Специалисты рекомендуют устанавливать шины-гребенки в схемах квартир, где имеется две и более комнат, а также в загородных домах.

Нулевое заземление и шины

Применение нулевой шины — обязательное условие работы любой сети, в том числе на 220 и 380 В. Задача нулевой шинки состоит в раздаче «нуля» к подключенному в электрическом щитке оборудованию.

К этому элементы схемы подводится нулевой провод от опоры или из подъездного щитка основного кабеля. Далее он расходится по всем автоматам, создавая общий контур. Это важно с учетом требований ПУЭ.

Нулевые шинки бывают двух видов — открытые или в форме полосок из меди с отверстиями для прикручивания других проводов.

По концам предусмотрены изоляторы, с помощью которых устройство крепится на корпус щита или держатель с изоляцией (при креплении на DIN-рейку). Еще один вариант — шинки с полной изоляцией из пластика.

Указанные типы шин применяются в качестве основного и дополнительного поставщика нуля. Во втором случае речь идет о УЗО на линиях, которые должны получать индивидуальный ноль.

Окончательный монтаж

После сборки электрощитка и проверки его работы нужно переходить к монтажу изделия на положенное ему место (в нишу) и подключение линий потребителей. Для этого необходимо дождаться завершения всех монтажных и иных работ.

1. Снимите напряжение с вводного кабеля. Повесьте дополнительную табличку, чтобы никто из посторонних не включил вводной автомат. В крайнем случае попросите кого-то постоять возле щитка или закрыть его на замок.
2. Демонтируйте защитную картонку, которая была установлена на щите. Осторожно достаньте все провода, выпрямите их и загните вверх и вниз. При выявлении внутри каких-либо стройматериалов уберите их.
3. Осторожно установите ДИН-рейку со смонтированным на ней оборудованием и зафиксируйте с помощью саморезов.
4. Установите основную нулевую шинку и защитный ноль. При входе кабелей снизу шинка PE устанавливается вверху и наоборот. При наличии свободного места шинка основного нуля монтируется как можно ближе ко входу кабелей, а если нет — на противоположной стороне.
5. Все провода распределяются по пучкам. Фазные собираются в одну группу, нулевые в другую, а защитный ноль (PE) в третью. При распределении необходимо смотреть, чтобы провода меньше пересекались друг с другом. Во время работы следите за сохранностью бирок.
6. Провода PE направьте к соответствующей шинке. При наличии места сделайте небольшой загиб, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения в монтаж. Через каждые пять сантиметров делайте стяжки.
7. Последовательно подключите защитный ноль к PE-шинке. Сначала подведите его под главную клемму PE-провод для основного ввода, а после этого на автоматы для потребителей. Лишние концы проводов необходим обрезать и с помощью стриппера зачистить на один сантиметр. В случае применения многожильных проводников проводится прессовка.
8. Сделайте маркировку защитного нуля. Используйте для этой цели кабельные маркеры или термоусадку с предварительным указанием номера.
9. Заземлите электрический щиток, если он металлический, и подсоедините к PE-шинке. При этом дверца и основной отсек соедините с помощью куска провода желто-зеленого цвета.
10. В группе проводов рабочего нуля возьмите те, что подключаются к 0-ым шинкам групповых устройств защитного отключения. Сделайте защитный пучок и закрепите его с помощью стяжек слева и справа. В случае поворотов изгиб не должен превышать 90 градусов. Подготовьте провода, зачистите их, закрепите маркировку и сделайте обжим (если это необходимо), а после подключите к шине.
11. Остальные нули, которые не относятся к главным УЗО (тем, что идут на группы) подходят вместе к 0-ой шинке и подключаются к клеммам по очереди. Таким же образом осуществляется и маркировка.
12. Группа фазных проводов прокладывается на другой стороне щитка от 0-ых проводов. При наличии такой возможности можно использовать короба для кабеля. Их особенности позволяют делать ответвления в нужных местах и подходят к соответствующим клеммам оборудования.
13. Фазные провода подведите к клеммам АВ и дифавтоматов, а лишние части обрежьте. Сделайте маркировку и обожмите конца для многожильных проводов.
14. На верхние зажимы ввода (АВ или выключателя нагрузки) подведите фазу или рабочий ноль.

На завершающем этапе убедитесь, что схема сделана правильно и соответствует проекту.

Еще раз обратите внимание на маркировку и тот факт, что она осталась на своих местах.

Не менее важный момент — монтаж прибора учета. Здесь возможно два варианта:

1. Вызов контроллера, который приходит, выполняет установку и ставит пломбу.
2. Монтаж делается электриком, а работник энергосбытовой организации проверяет правильность подключения и ставит пломбу.

При выборе любого из вариантов заранее согласуйте время и день, когда необходимо сделать подключение. Если сделать работу самостоятельно и начать пользоваться проводкой без установки пломбы, можно нарваться на серьезные штрафы.

Пусконаладочные работы

После завершения сборки электрического щитка начинается следующий этап, касающийся выполнения пусконаладочных работ. Для начала переведите все устройства, установленные в ящике, в отключенное положение.

1. Перед началом проверки смонтируйте всю аппаратуру, а именно выключатели, розетки, светильники и т. д.
2. Подайте напряжение на ввод электрического щитка и с помощью мультиметра убедитесь в наличии 220 или 380 В на входе.
3. Последовательно подключите все дифавтоматы и УЗО, а после этого с помощью кнопки Тест (при наличии) проверьте их работоспособность.
4. Используйте мультиметр для проверки наличия напряжения на входе АВ.
5. Поочередно включите все выключатели и убедитесь в наличии напряжения на входах.
6. Последовательно подайте нагрузку. Для этого включите стиральную машинку, электрическую духову, микроволновку, кондиционер и другое мощное оборудование. Убедитесь в отсутствии искрения.
7. Пройдитесь по всем розеткам и проверьте наличие напряжения.
8. Убедитесь, что работают все осветительные устройства.
9. В течение нескольких часов оставьте большую нагрузку и контролируйте все это время работу щитка.

В случае успешного тестирования закройте электрический щит крышкой, поставьте рамку и верните дверцу на место. Все пустые места нужно закрыть с помощью специальных заглушек.

На следующем этапе сделайте маркировку на пластроне, указав номер линии и назначение. Бирки можно купить или сделать самостоятельно, после чего наклеить их с помощью скотча.

При использовании на электрощитке непрозрачной дверцы наклейте схему на крышке. В некоторых устройствах уже предусмотрены специальные зажимы.

Как вмазать щиток в стену — инструмент, порядок работ

Выше уже отмечалось, что наиболее сложная работа — монтирование электрического щита внутрь стены. Для решения задачи потребуется уровень (лазерный или пузырьковый), маркер, перфоратор с долото в комплекте, шпатель для раствора и острый нож.

1. Приложите корпус электрощитка 220 или 380 В к тому месту, где будет выполняться работа. При создании контура используйте уровень, чтобы установить шкаф максимально ровно. По ширине сделайте запас в среднем на 20 мм с каждой из сторон.
2. С помощью бура просверлите отверстие по контуру и используйте для этого диск или болгарку по бетону. Глубина отверстия должна быть где-то на 10 мм больше толщины шкафа.
3. Включите перфоратор на ударный режим и с его помощью выбейте в стене углубление по указанному контуру.
4. Сделайте штробу в верхней части, где будут входить кабеля.
5. Подготовьте отверстия в щитке, если они еще не сделаны.
6. Смочите нишу водой, а после посадите щиток внутрь с помощью цементного раствора.
7. Корректируйте его расположение уровнем.
8. Обратите внимание, чтобы края шкафа были в один уровень со стеной.

Сразу отметим, что внедрить электрический щиток в стену не так просто. Наибольшие сложности возникают с бетонной стеной, где может потребоваться применение болгарки.

После завершения работ дождитесь высыхания раствора и еще раз проверьте правильность ввода всех кабелей в электрический шкаф. После этого заделайте штробы раствором, а при наличии большого расстояния между ящиком и стеной задуйте его пеной, а через некоторое время осторожно обрежьте все лишнее.

Сборка щитка в частном доме на 3 фазы или 380 Вольт

Отдельно рассмотрим, как своими руками можно собрать щиток в гараже и частном доме на 380 Вольт. Здесь стоит придерживаться тех же принципов, которые рассмотрены выше. Для лучшего понимания приведем краткий алгоритм действий.

1. Проверьте комплектность элементов щитка. Убедитесь, что заранее куплено и установлено необходимое оборудование — рубильник, АВ, прибор учет, УЗО, дифавтоматы, шины (заземляющие и нулевые), соединительные провода и шинки-гребенки.
2. Поставьте электрический щиток на необходимое место.
3. Подготовьте провода для монтажа. Снимите с них проводку, убедитесь в наличии маркировки. Если ее нет, обязательно сделайте. В дальнейшем это очень облегчит работу в случае поиска неисправности.

1. Поставьте рубильник, если он предусмотрен в схеме.
2. Установите автомат на вводе.
3. Поставьте нулевую шинку и подключите к ней рабочие нули (кроме линий, которые будут подключаться через УЗО. При выборе длины провода учтите, что он должен подходить к оборудованию без лишней натяжки. Важно, чтобы внутри электрического щитка все было сделано аккуратно.
4. Установите прибор учета.
5. Поставьте УЗО и подведите фазы на линейные автоматы.
6. Установите и подключите УЗО на линии.
7. Поставьте заземляющую шинку и подключите к ней PE-провода.
8. Подключите питающий кабель и завершите монтаж с учетом схемы.

Особенности установки в гараже

Дополнительно учтите ряд особенностей сборки электрического щитка в гараже:

1. При монтаже электрического шкафа учтите всю нагрузку, которая может подключаться в гараже — вентиляция, освещение, бытовое оборудование, электроинструмент и сигнализация.
2. Составьте проект будущего электрического щитка с учетом тока нагрузки. Если он слишком большой, придется отказаться от некоторых устройств.
3. Заранее определитесь, какая сеть вам необходима. Не обязательно подключать оборудование на 380 В. Если вы не планируете пользоваться сварочником или другой трехфазной аппаратурой, достаточно напряжения на 220 В. С учетом принятого решения выбирайте АВ.
4. При выборе автоматических выключателей учтите нагрузку потребителей и их технические характеристики. Ток отключения должен быть выше номинального параметра для автомата.
5. Вместо линейных АВ можно использовать обычные предохранители.
6. Если вы планируете использовать сварочный аппарат, установите для него отдельный автомат и запланируйте дополнительную мощность. Для питания промышленных аппаратов часто приходится устанавливать автоматы с номинальным током на 50 А.

Электрики при сборе электрических щитков в гараже всегда ориентируются на расчетные и паспортные данные оборудования. Также предусматривается хотя бы один 16-амперный автомат, который будет применяться в качестве резервного.

Как и в случае с квартирой, в гаражном электрическом щитке на 380 или 220 В необходимо поставить прибор учета.

Еще один важный момент — заземление. В ПУЭ сказано, чтобы в гаражах применяется схема TN. Иными словами, необходимо сделать заземление с помощью четырех прутьев, соединенных металлическими перемычками и вкопанных в землю. Заземлитель должен иметь толщину не меньше 1,5 см и изготавливаться из стали.

Следующий момент — выбор корпуса электрощитка. Здесь возможно два варианта — открытый или закрытый коробок. Второй вариант более предпочтительный с позиции безопасности. При этом степень защиты должна быть от IP20 и выше.

После сборки электрического ящика по приведенной выше схеме установите счетчик и подключите его. Далее вызовите представителя энергосбыта или другой контролирующей организации для установки пломбы.

При использовании металлического ящика обязательно подключите его к установленному контуру заземления.

В электрощитке крепление производится с помощью болта, а с другой стороны — сварки (в крайнем случае, с помощью болта).

Монтируется щиток на высоте около 140 см от пола. Учтите, что вводной кабель подводится представителем энергоснабжающей организации, поэтому монтажные работы в гараже сделайте заранее.

Требования безопасности

Мы живем в 21 веке. То, что применялось вчера – могло уже устареть или могли появится более современные решения. Так во всем: от средств передвижения до средств связи. Если всего 100 лет назад светофоров на дорогах не было, то сегодня в мегаполисе без них не обойтись. Если 50 лет назад подушек безопасности в автомобилях не было, то сегодня никто из современных производителей не делает автомобиль без них.Безопасность – это то, что меняется в зависимости от времени, условий и конечно же бюджета.Также нужно учитывать, что требования безопасности отличаются в разных странах. И чтобы электроустановка была надежной – необходимо рассматривать требования безопасности от лидеров в этой сфере.

В РФ существует лишь несколько норм по дифференциальной защите. Всё ограничивается установкой УЗО на штепсельные розетки и вводным противопожарным УЗО (ПУЭ 7.1.71).

Например: о типе УЗО почти нигде не сказано и в РФ нормой считается установка дифференциальных устройств типа «АС», тогда как в Германии (где эти устройства были изобретены) с 1987г. в бытовом секторе тип «АС» запрещен. Разрешается установка только типа «А» или выше («В»).Да, устройства типа «А» дороже, но они и дают большую защиту для человека, так как контролируют утечку постоянного пульсирующего тока (который сегодня имеется почти в каждом устройстве за счет применения внутренних контроллеров и плат управления).То есть оборудование постоянно совершенствуется, появляются новые типы нагрузки, а значит и старые нормы безопасности могут не подойти к новым устройствам.

О защите приборов от повышенного и пониженного напряжения и вовсе нет никаких требований в НТД. Тут считается, что вы сами должны принять решение, нужно ли вам это или нет (ПУЭ 7.1.21 рекомендует устанавливать защиту, но не обязует). Производители любого электрического оборудования лишь указывают пределы рабочего напряжения (причем у каждого прибора эти пределы свои). И считается, что напряжение у нас всегда одно и то же: 230В для однофазной сети и 230/400В для 3-х фазной. И ГОСТ (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 и ГОСТ 29322-2014 Приложение «А») допускает отклонение от этих величин лишь на 10%.Но практика показывает, что всё далеко не так радужно и в реалиях это напряжение может быть либо ниже, либо выше по разным причинам. А устройства ведь не знают этого, они лишь имеют свои пороги рабочих напряжений. Поэтому тут также нужно обратиться к практике, реалиям – и защитить себя, своё оборудование и время – поставить Реле Напряжения или стабилизаторы. Правда как выбрать стабилизатор — это отдельная статья. Тут масса нюансов. Можно даже навредить.

Допустимый длительный ток для проводов. Полный разбор Таблицы 1.3.4 ПУЭ!

Что касается защиты кабелей в зависимости от их сечения – здесь вообще бардак. К сожалению, вывести какую-то единую и четкую таблицу, в которой всё будет четко указано – невозможно. Ввиду большого количества факторов, влияющих на эти значения.Мы подробно разобрали таблицу в ГОСТе про допустимые длительные токи кабеля. Объяснили, как её читать и что использовать для бытового применения. Всё подробно отражено в видео.А после этого сделали еще одно видео, где дали четкие цифры номиналов автоматов в зависимости от сечения. В бытовых условиях прокладки кабеля у себя в доме или квартире эта схема подойдет в 99% случаев.

Схема электрощита

Говоря о схеме в первую очередь мы подразумеваем визуализацию, схематичное отображение того, что нам необходимо сделать. Будет это нарисованная на листке бумаге примерная компоновка или профессиональная однолинейная схема – это не имеет значения. Мы говорим о сборке щита самостоятельно вами. Вашими силами. Поэтому следование стандартам в данном случае не обязательно. Но то, что необходимо зафиксировать, отобразить план действий – это факт. Это в первую очередь сделает вашу работу более удобной. Сначала план, потом действие. Даже щит на 8-12 модулей лучше сделать со схемой. Расположить элементы, посчитать необходимое количество модулей, распределить по УЗО, заложить дополнительные элементы (кросс модули, шинки, клеммы, ограничители и пр.), рассчитать мощности, подобрать номиналы и только после этого приступать к сборке.

Более того – подобные схемы позволят вам кому-то отправить эту схему для консультации. Да даже придя в магазин и предоставив схему со всей необходимой информацией продавцу – ему будет проще сориентироваться в том, что вам нужно. А возможно, если это толковый консультант – даже что-то порекомендовать или изменить в лучшую сторону.Конечно, в идеале – заказать проект у профессионалов, которые за вполне разумные деньги исходя из своего опыта и знаний подберут все элементы за вас, рассчитают нагрузку, распределят её по фазам и дифференциальным устройствам, учтут те нюансы, которые вы пока не можете знать (расстояния между рейками, количество присоединений в шинах, в автоматах, аксессуары и пр.), а вам останется всё это закупить и собрать. По крайней мере подбор будет сделан.

• Оставьте свободное место Не нагромождайте щит. Я не имею в виду «не делайте его большим» (это зависит от задач и условий), но не стоит при использовании 46 модульных устройств стараться всё это «втискивать» в бокс на 48 модулей. Никто не выбирает себе накопитель на 1Тб, когда нам уже сейчас нужно занять в нем 900Гб. Вряд ли вы будете покупать какой-нибудь трос для автомобиля ровно на 1 тонну, когда сейчас известно, что буксируемый предмет будет 800кг. Помимо очевидного, что в этот щит через пару-тройку или 5 лет возможно придется доставить еще пару линий или поменять что-то на другое – главное тут в том, что оборудование в электрощите имеет свойство греться. Тем более — реле. Они вообще чаще находятся в задействованном состоянии и греются. Для многих устройств производителями прямо указывается необходимое пустое расстояние.И для лучшей естественной вентиляции это свободное место будет кстати. Еще один момент, почему лучше брать бокс с запасом – это то, что в этом случае получится лучше разгруппировать линии. То есть «розетки» — отдельно. Потом пару пустых модулей и далее группа «свет». А не так, что всё вперемешку и приходится часть линий убирать на другую дин рейку. Конечно, никто не запрещает поставить 46 модулей в бокс на 48 модулей, но оставить запас – всегда лучше.
• Учитывайте расположение Старайтесь соблюдать логику. Неважно какую, пусть она будет у вас какая-то своя. Но при расстановке оборудования его расположение должно быть чем-то обосновано. Не хаотичное заполнение пустот. Вам через 5 лет это сыграет на руку. Да и всем пользователям в доме, когда вас не будет дома – будет проще ориентироваться в щите.
• Подпишите все элементы Подписывайте все элементы. Возможно у вас хорошая память и вы всё помните наизусть. Но помимо вас этим щитом (или схемой) в какой-то аварийной ситуации будет пользоваться ваша супруга/супруг, дети или родители. Сделайте так, чтобы им было понятно, что это за элементы и за что они отвечают. Когда они позвонят вам, пока вы в отъезде – по названиям и маркировке вы легко сможете объяснить, что нужно сделать. Более того это позволит в будущем вам или электрику лучше понять структуру щита и не тратить лишнее время на прозвонку всех линий. Чем более наглядной схема будет сделана — тем понятней она будет для каждого, кто её читает.
• Не перегружайте кабели Не нагружайте линии. Вполне допустимо сделать одну питающую линию (кабель) для нескольких не мощных потребителей. Или даже объединить пару среднемощных. Но все мощные нагрузки (2-3кВт) лучше отделить на свою линию. Чтобы они не влияли друг на друга. О мощных приборах типа проточных водонагревателей, варочных панелей (которые по НТД должны быть отделены (СП 31-110-2003, п.9.2), станках и прочем я даже не пишу, тут всё очевидно.
• Отделяйте линии Самые важные и приоритетные нагрузки также старайтесь отделять (сигнализации (ПУЭ 7.1.81), холодильник, котёл, насос отопления, роутер и пр. Это позволит минимизировать риски отключения этих линий в случае проблем на смежных линиях. Причем отделять их лучше как в случае с АВ, так и с УЗО.
• Распределите нагрузку Если у вас трёхфазная сеть – помимо распределения нагрузки по фазам (СП 31-110-2003 п.9.5, СП 256.1325800.2016 п.10.5, ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5) – обязательно поставьте на вводе амперметры. Они помогут вам контролировать потребление тока на каждой из фаз и, если это необходимо – перекинуть нагрузку с одной фазы на другую. А для более простого внесения изменений – п.7
• Сделайте распределение удобным Предусмотрите хотя бы 1-2 кросс модуля для распределения нагрузки по фазам. Неважно, как это будет сделано – через 1 фазные УЗО или 3-х фазные или вовсе без них, но вам будет намного удобнее перенести какую-то нагрузку с одной фазы на другую, если для этого потребуется буквально 3-4 движения и 1-2 минуты. Чем разбирать гребенчатые шины и менять автоматы местами.
• Оставьте запас Закладывайте провод с запасом. Если вы живете в городе, где рядом есть магазин в котором всегда можно купить то, чего не хватило – не вопрос. Но если у вас другая ситуация – закажите провод с запасом. В конечном счете это копейки в рамках щита, провод стоит недорого. И лучше у вас останется лишнее, чем придется тратить время на ожидание и заказ недостающего. То же касается и силового кабеля для потребителей. В рамках общего бюджета ремонта это будет меньшей потерей, чем новый заказ. Всё, что останется – уверен, что найдется, где применить.
• Составьте список Составьте список необходимых закупок. Не держите это в голове. После составления схемы – выпишите в таблицу (или ворд файл) всё оборудование, которое вам нужно. Полное название, производитель, артикул, необходимое количество. Опять же – так будет проще сверить данные, заказать комплектующие. Все визуализировано. А значит легче понимается.

Не нагромождайте щит. Я не имею в виду «не делайте его большим» (это зависит от задач и условий), но не стоит при использовании 46 модульных устройств стараться всё это «втискивать» в бокс на 48 модулей. Никто не выбирает себе накопитель на 1Тб, когда нам уже сейчас нужно занять в нем 900Гб. Вряд ли вы будете покупать какой-нибудь трос для автомобиля ровно на 1 тонну, когда сейчас известно, что буксируемый предмет будет 800кг. Помимо очевидного, что в этот щит через пару-тройку или 5 лет возможно придется доставить еще пару линий или поменять что-то на другое – главное тут в том, что оборудование в электрощите имеет свойство греться. Тем более — реле. Они вообще чаще находятся в задействованном состоянии и греются. Для многих устройств производителями прямо указывается необходимое пустое расстояние.И для лучшей естественной вентиляции это свободное место будет кстати. Еще один момент, почему лучше брать бокс с запасом – это то, что в этом случае получится лучше разгруппировать линии. То есть «розетки» — отдельно. Потом пару пустых модулей и далее группа «свет». А не так, что всё вперемешку и приходится часть линий убирать на другую дин рейку. Конечно, никто не запрещает поставить 46 модулей в бокс на 48 модулей, но оставить запас – всегда лучше.

Не нагружайте линии. Вполне допустимо сделать одну питающую линию (кабель) для нескольких не мощных потребителей. Или даже объединить пару среднемощных. Но все мощные нагрузки (2-3кВт) лучше отделить на свою линию. Чтобы они не влияли друг на друга. О мощных приборах типа проточных водонагревателей, варочных панелей (которые по НТД должны быть отделены (СП 31-110-2003, п.9.2), станках и прочем я даже не пишу, тут всё очевидно.

Самые важные и приоритетные нагрузки также старайтесь отделять (сигнализации (ПУЭ 7.1.81), холодильник, котёл, насос отопления, роутер и пр. Это позволит минимизировать риски отключения этих линий в случае проблем на смежных линиях. Причем отделять их лучше как в случае с АВ, так и с УЗО.

Если у вас трёхфазная сеть – помимо распределения нагрузки по фазам (СП 31-110-2003 п.9.5, СП 256.1325800.2016 п.10.5, ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5) – обязательно поставьте на вводе амперметры. Они помогут вам контролировать потребление тока на каждой из фаз и, если это необходимо – перекинуть нагрузку с одной фазы на другую. А для более простого внесения изменений – п.7

Предусмотрите хотя бы 1-2 кросс модуля для распределения нагрузки по фазам. Неважно, как это будет сделано – через 1 фазные УЗО или 3-х фазные или вовсе без них, но вам будет намного удобнее перенести какую-то нагрузку с одной фазы на другую, если для этого потребуется буквально 3-4 движения и 1-2 минуты. Чем разбирать гребенчатые шины и менять автоматы местами.

Закладывайте провод с запасом. Если вы живете в городе, где рядом есть магазин в котором всегда можно купить то, чего не хватило – не вопрос. Но если у вас другая ситуация – закажите провод с запасом. В конечном счете это копейки в рамках щита, провод стоит недорого. И лучше у вас останется лишнее, чем придется тратить время на ожидание и заказ недостающего. То же касается и силового кабеля для потребителей. В рамках общего бюджета ремонта это будет меньшей потерей, чем новый заказ. Всё, что останется – уверен, что найдется, где применить.

Составьте список необходимых закупок. Не держите это в голове. После составления схемы – выпишите в таблицу (или ворд файл) всё оборудование, которое вам нужно. Полное название, производитель, артикул, необходимое количество. Опять же – так будет проще сверить данные, заказать комплектующие. Все визуализировано. А значит легче понимается.

И самое главное по закупке. Не экономьте на своей безопасности! Не ориентируйтесь на низкие цены. Скорее всего – вам хотят продать подделку или несертифицированное изделие. Цена такой покупки минимум – время. А максимум – жизнь. Вряд ли вы будете покупать подушку безопасности где-то в «подвале» или «на рынке». Вы делаете щит один раз в 10-30 лет. Заплатите чуть больше, но купите оборудование у официального дилера (их список всегда есть на сайтах производителей). Заплатите еще чуть больше, подождите заказную позицию, но купите действительно современное и качественное изделие! Электрощит – это ваш щит! Только от вас зависит, сможет ли он выполнить свою функцию или будет являться бутафорией.В любом случае данная схема поможет вам лучше ориентироваться в будущей сборке, позволит визуализировать будущий щит, а также эту схему можно будет распечатать или сделать копию и сохранить, например, на компьютере на будущее. Или распечатать и вложить в электрощит. Это всё кажется ненужным когда мы говорим про щит на 8 модулей. А если их 48? Или 216 с контроллерами, клеммами, реле приоритета и АВР системой? Сделайте схему, утвердите её сами для себя, только потом двигайтесь дальше. Сначала план – потом действие. И еще – купите пару упаковок стяжек. Причем тоже не самых дешевых. Вам это поможет дальше. Если, конечно, вы хотите собрать щит красиво).

Автоматические выключатели (АВ)

Автоматические выключатели помимо очевидной — коммутирующей (вкл/выкл) имеют 2 степени защиты: тепловой расцепитель и электромагнитный. Первый отвечает за отключение линии в зависимости от плавной перегрузки кабеля, его перегрева. Второй – за резкий скачок тока (КЗ или стартовый ток).Каждый автоматический выключатель помимо номинала имеет еще и характеристику – «В», «С», «D», «K», «Z». Это ВТХ или Время-токовая характеристика.Эта характеристика отвечает за номинал отключения АВ при резком превышении тока. Для «В» — это от 3-х до 5 номиналов, для «С» — от 5 до 10.Более редкие «K» и «Z» это 8-15 номиналов и 2-3 номинала соответственно. Эти характеристики используются редко и в специфических условиях. Не в быту.Что означают эти цифры?Например, возьмем АВ номиналом 10А. Это значит, что номинальный ток, на который рассчитан этот АВ – 10А.

Нужно четко понимать, что «номинальный» — не означает постоянный или максимальный. Это очень важно! Номинальный – это скорее просто усредненная цифра оборудования.

И есть еще ряд признаков, влияющий на допустимые и максимальные токи.Например, АВ выпускаются в следующих бытовых значениях:1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63А.Но есть и 13А автоматы. Они существуют. Просто не используются часто. И все эти значения лишь говорят о его номинале.А вот и признаки, которые показывают, какой ток этот автомат может пропустить:- условный ток не расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.2). Он равен коэффициенту 1,13 у всех производителей АВ. Это указано в ГОСТе и именно ему следуют производители при выпуске своих АВ.Это значение показывает, что при коэффициенте 1,13 – АВ не отключится никогда. То есть у АВ на 10А при прохождении через него тока, равному 10А*1,13 то есть 11,3А – АВ никогда не отключится.- условный ток расцепления (ГОСТ Р 50345-2010. П.8.6.2.3). Он равен коэффициенту 1,45.То есть АВ на 10А отключится примерно в течение одного часа при номинале 10А*1,45 = 14,5А. Время отрабатывания нужно смотреть по таблицам у самих производителей. Но отключиться он должен именно ДО 1-го часа (для автоматов до 63А). Через 2 минуты или 59м и 59с – неважно. Задача – до одного часа.Еще есть один параметр при проверке АВ – через него пропускают ток, равный 2,55 его номинала. АВ должен отключиться до 60с при номиналах до 32А и до 120с при номинале свыше 32А (ГОСТ Р 50345-201 П.9.10.1.2).Таким образом наш АВ на 10А – должен отключиться до 60с при 10А*2,55=25,5А.

Из всего вышесказанного мы видим, что 10А – это лишь номинальная величина, указанная на самом АВ. А сами токи и условия могут быть разными. Это мы еще не рассматриваем место установки и климатические условия. Там тоже есть немало параметров.Но всё это я написал лишь к тому, чтобы вы держали в голове: 10А – это не значение, при котором АВ должен отключиться. Есть много нюансов.

Характеристику АВ необходимо выбирать исходя из параметров сети, ТКЗ и параметров защищаемого оборудования.

Это мы всё обсуждали тепловой расцепитель (плавное увеличение тока).Вернемся к буквам. «В», «С» и пр. Это характеристика электромагнитного расцепителя.По ГОСТ время размыкания должно быть до 0,1с при прохождении через АВ тока для каждой их своих характеристик.Если мы возьмем наш автомат на 10А с характеристикой «В», то ток для срабатывания электромагнитного расцепителя (или мгновенного расцепления) будет в диапазоне от 3 до 5 номиналов. Для характеристики «С» — от 5 до 10.Это означает, что автоматический выключатель 10А с характеристикой «В» должен отключиться за время до 0,1с при прохождении через него тока от 30 до 50А.Для характеристики «С» — от 50 до 100А. Для характеристики «Z» -от 20 до 30А.Эти характеристики нужно выбирать исходя из следующих условий:- ток короткого замыкания в линии;- стартовый (импульсный) ток подключенного оборудования;- рекомендация конкретного изделия;Также стоит учитывать, что данные параметры действуют для частоты тока, равной 50Гц. При другой частоте — значения могут быть другими.Например, если в вашей сети известно, что ТКЗ на данной линии равен 90А, а у вас есть оборудование, например насос, потребляющий 5кВт, кабель для него проведен 4кв.мм, автомат защиты стоит 20А, то применять в этом случае характеристику «С» — опасно. Так как 20А*5-10 номиналов = от 100 до 200А.Это означает, что АВ при ТКЗ в этой линии не отключится. По крайней мере шансов очень мало.И необходимо устанавливать АВ с характеристикой «В». Тут диапазон будет 60-100А.Конечно, такие небольшие ТКЗ в системах бывают редко, но всё же бывают. На это влияют множество факторов. И в идеальных условиях этот ТКЗ необходимо мерить и знать. Чтобы правильно подобрать защиту. Либо сразу ставить более «быстрые» (то есть с меньшим номиналом электромагнитного расцепителя) аппараты защиты.

Второй пример. ТКЗ в вашей сети нормальный, скажем 1500А.У нас есть какой-то прибор. Скажем это БП для какой-то нагрузки.Номинальный ток этого БП – 2,5А. Вы вряд ли будете подключать этот БП проводами (кабелями) по номинальному току, поэтому скорее всего возьмете более распространенные – 0,75 или 1,5 кв. мм.АВ для защиты данных сечений – это 6 и 10А соответственно.

Кстати, для подключения линий групповых сетей розеток необходимо использовать проводник минимум 2,5кв.мм! (СП №256.1325800.2016 Таблица 15.3)

Что будет, если мы возьмем 0,75 кв. мм и 6А с хар-кой «B»? Отключение при ТКЗ должно быть в диапазонах от 18 до 30А. Это меньше, чем ТКЗ в сети, так что АВ должен отключиться.НО! В паспорте к БП должен быть указан стартовый, импульсный ток (Inrush Current).Например, у нашего БП этот ток равен 60А. Да, такое часто бывает, что стартовый ток БП в несколько раз превышает его номинальный.Что будет, если наш автомат с выбранной хар-кой при резком скачке тока от 18 до 30А будет питать этот БП? В момент включения потребление БП будет на миг 60А. Автомат отключится.Что делать? Если выбрать характеристику «С» — тоже может отключиться.Вариант либо менять сечение на 1,5 кв. мм и ставить 10А автомат либо ставить автомат на 6А, но с характеристикой «D». От 10 до 20 номиналов. А значит от 60 до 120А.И это те моменты, где нужно подумать, посчитать и только потом выбирать аппараты питания и защиты. Конечно и тут есть нюансы, например, защита внутренней электроники самого БП. Часто производители уже все посчитали и в инструкциях к БП пишут необходимый номинал и тип АВ, то есть его характеристику. Этим пренебрегать не стоит.Еще важная характеристика для АВ – это способность этого АВ отключить нагрузку при ТКЗ. Мы рассмотрели ситуации, в которых ТКЗ либо 90А, либо 1500А.А если ТКЗ в сети, скажем – 5000А? Это тоже редкость (в бытовом секторе), но и такое бывает.И именно для этого существует такое понятие, как «номинальная наибольшая отключающая способность». Обозначается в виде «Icn» и измеряется в Амперах.

Наиболее распространенные – 3кА, 4,5кА, 6кА, 10кА, 15кА и пр. То есть от 3000 до 15000А и выше.Если у нас стоит АВ с Icn 3кА, то при ТКЗ в 5кА – этот автомат не сможет отключить проблемную линию. Он просто «сгорит», через него пойдет ток, на который этот АВ не рассчитан в принципе. Конечно, может повезти, но лучше не рисковать своей жизнью.

В РФ стандарт отключающей способности защитных аппаратов — минимум 4,5кА для АВ до 25А и 6кА на АВ до 63А и 10кА на АВ до 125А. (ГОСТ 32396-2026 пп..6.5.9)А на вводе — минимум 6кА на номиналы до 63А (ГОСТ 32397-2013 пп. 6.6.6)

Чем выше это значение, тем больший ток способен пропустить АВ без последствий для себя и сохранением своей функциональности. То есть отключить линию.Но чем выше это значение – тем аппарат дороже. И далеко не всегда нужны эти значения. 10, 15, 25, 50кА – это уже всё производство. Большие вводные и потребляемые токи. В бытовом секторе достаточно использовать 4,5кА или 6кА. Лично мы рекомендуем ставить всегда с небольшим запасом, например 6кА устройства (что, собственно, и гласит указанный ГОСТ выше).Опять же та же Германия – 4,5кА в бытовом секторе запрещены. Минимум 6кА. Но чтобы выбрать точно, по цифрам – их нужно знать. А значит мерить ТКЗ на каждом определенном объекте в определенных условиях эксплуатации. Или брать с запасом. Тут решение только за вами, если вы собираете щит для себя.

Устройство защитного отключения (УЗО)

УЗО – это устройство, созданное для защиты человека от последствий поражения электрическим током. Да, безусловно есть так называемые «противопожарные» функции УЗО. Но об этом далее.Основная функция – защитить человека. Испытаниями было выявлено максимально допустимое значение тока, которое не приведет (скорее всего) к летальному исходу при его прохождении через человека. Это значение – не более 50мА. При большем токе – паралич дыхания и большой риск фибрилляции сердца. А согласно ПОТЭУ (Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок) — смертельным считается ток в 100мА.Ниже на рис.1 отображена таблица воздействия тока на человека при прохождении через него различных значений тока.

Конечно и тут есть множество нюансов, как влажность, сопротивление тела человека, равно как и отдельных его частей, время протекания, напряжение и пр. Но принято считать в среднем сопротивление человека, равным 1-10кОм. И все расчеты сделаны именно по этим значениям. В «мокром» состоянии это сопротивление ниже. У детей и пожилых людей тоже, как правило – ниже.

Для защиты человека от последствий поражения током используются УЗО с уставкой не более 30мА. В мокрых помещениях рекомендуется использовать УЗО до 10мА (СП 31-110-2003 п.А.4-15).

Теперь про ложные срабатывания и естественные токи утечки.Также существует своя подгруппа УЗО – это специальные селективные УЗО (не путать с «противопожарным»), они спроектированы таким образом, что имеют выдержку срабатывания при утечке тока. Сделано это для того, чтобы нижестоящее УЗО на какой-то своей линии или группе – отработало первым. И только если утечка после этого не пропадет – в действие вступает УЗО селективное. Как правило такие УЗО ставят на вводе, в вводном щите на весь объект. Это УЗО «следит» за общей утечкой на всех линиях. Такие УЗО следует ставить на 100, 300 или 500мА (в зависимости от общей протяженности кабельных линий и их общего потребления). Обозначается такое УЗО английской буквой «S». Выдержка срабатывания таких УЗО от 50 до 500мс.Так как существует глобальная проблема потерь как напряжения, так и токов (по множеству причин), то и в быту с этим приходится сталкиваться. Если произвести точный расчет потерь тока нет возможности, то ПУЭ даёт следующий расчет (ПУЭ 7.1.83):

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Из этого расчета получается, что для потребителя, расположенного в 10см от питающего линию АВ, потребляющего в номинале 20А – естественная утечка может достигать 8мА.А у потребителя, потребляющего в номинале 40А – естественная утечка будет уже 16мА. И чисто по цифрам – УЗО на 30мА уже может сработать по утечке.Разумеется, в ПУЭ приведен очень примерный расчет. И если ваша электроустановка сделана с применением современных материалов, кабелей с хорошей изоляцией, все соединения сделаны надежными, допустимыми ГОСТом способами – то естественные утечки можно свести к минимуму. Также нужно учитывать, что чем более влажное помещение – тем эти утечки будут выше. Вполне может быть такая ситуация, при которой в свежем ремонте, сразу по его окончанию или еще в процессе – УЗО могут отрабатывать по утечке. Связано это именно с влажностью после штукатурных работ. А через пару-тройку месяцев это закончится, так как влажность снизится.И еще не забывайте отделять в частном доме нагрузки, находящиеся на улице – на свои групповые УЗО. Чтобы эти нагрузки, больше подверженные риску утечек – не затронули нагрузки в доме.

Само по себе УЗО – это групповое устройство. Оно, как правило – применяется для нескольких нагрузок, нескольких АВ. О том, как выбрать номинал УЗО и как его защитить – у нас есть очень подробное и наглядное видео. Предлагаю с ним ознакомиться в конце статьи.Конечно, УЗО можно использовать и для одной нагрузки, одного автомата. Это не запрещено. Но для таких ситуаций изобретены другие устройства – дифавтоматы. О них чуть дальше. Что касается группировки и количества УЗО. Учитывая все вышеперечисленное, связанное с токами утечки, типами и номиналами – вполне допустимо (произведя необходимый расчет) поставить на объекте одно УЗО на все потребители. Это в любом случае будет лучше, чем не ставить его вовсе.

Но когда речь идет о современной, безопасной, удобной электроустановке – то, чем лучше и больше мы сделаем линий и групп, тем меньше будет шанс влияния одной аварийной линии на другую. Крайности здесь 2 – одно УЗО и один вводной автомат на весь объект и дифавтомат на каждую розетку и каждую лампочку. Хуже только вообще отсутствие УЗО и автомата, а лучше разве что дублирование дифавтомата еще УЗО и автоматом, установка на каждую лампочку сигнализации, GSM реле и охранника;)Точнее это уже не «лучше», это уже очевидный перебор. А вот всё, что находится посередине этого – это очень субъективно и индивидуально.

Лично мы считаем, что оптимальным соотношением безопасности/цены/удобства – является использование нескольких групповых УЗО по типу техники: свет, розетки, водная техника, климатическая техника, техника кухни, неотключаемые линии (при их наличии) и отделение уличных потребителей ввиду большего риска утечек тока.

В случае утечки на линии розеток – отключатся только розетки. Свет и техника будут работать. В случае утечки в линии света – отключится только свет. Торшер, включенный в розетку – будет работать. Как и вся прочая техника.Иногда мы встречаемся с мнением, что надо ставить не 1 УЗО на, например, весь свет, а несколько, например, 2. Чтобы при утечке отключалась половина. Но это именно то, что я писал выше – всё субъективно. «Удобство» и «достаточность» — меры индивидуальные. Если вы хотите, чтобы при утечке отключалась только та линия, на которой произошла утечка – следует все линии делать на дифавтоматах. А это значительно дороже, так как современный дифференцаильный автомат от лидеров рынка стоит от 4-5т.р. за одну штуку. Это, безусловно, на сегодняшний день лучший и самый удобный вариант, но он и стоит сильно дорожеВажно понимать, что бОльшее кол-во УЗО или дифавтоматов — повышают лишь уровень удобства в случае возникновения аварии. Но с точки зрения обеспечения безопасности — достаточно 3-5 или даже одного УЗО (при небольшом кол-ве нагрузок и длине кабелей).

Достаточно распространенное мнение, что на свет не нужна дифференциальная защита. Мол со светом человек не контактирует, а когда надо что-то поменять – можно выключить клавишу света. Но у меня вопрос – с выключателем света получается человек тоже не контактирует? Причем постоянно? Утечки не может возникнуть в нём? Может.А правильно ли скоммутирован выключатель, отключит ли он фазный проводник, а не нулевой? Такой гарантии тоже нет. Так что дифференциальная защита должна быть везде, где это не запрещено прямо НТД (например системы ОПС — ПУЭ 7.1.81).

И последняя характеристика, вернее тип УЗО – это тип его работы. Бывают УЗО электронные и электромеханические. Для срабатывания электронного УЗО при выявлении утечки – самому УЗО необходимо получать напряжение от питающей линии (230/400В). Только в этом случае электроника отключит УЗО. Плюсы этого типа в том, что их можно производить в более компактном корпусе и они могут стоить несколько дешевле, чем электромеханические. Также отмечается, что электронные УЗО менее чувствительны к гармоникам (нежелательные частоты, накладывающиеся на основную форму волны).Очевидным минусом этого типа является то, что при отсутствии необходимого напряжения на УЗО и возникновении утечки тока – оно не отключится. То есть если у вас стоит УЗО на 230В, то есть питает сеть с фазным и нулевым проводом, и по каким-то причинам нулевой проводник будет отсутствовать или будет присутствовать разрыв нулевого провода и при этом произойдет утечка фазного потенциала после этого УЗО – оно не сможет отключиться, а значит защитить человека.Электромеханические УЗО. Этот тип УЗО не нуждается в постоянном питании (наличию напряжения 230/400В) и в случае возникновения утечки тока – отключит проблемную линию.

Дифавтомат

Выше я уже не раз применял это определение и настало время внести ясность в то, что это такое.Дифференциальный автомат или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – это аппарат, совмещающий в себе устройство и функции АВ и УЗО. То есть это УЗО с функцией АВ. Или АВ с функцией УЗО.Все, что актуально для характеристик и типов АВ или УЗО – актуально и для дифференциального автомата.Единственное, что нужно помнить – если УЗО – это больше групповое устройство, то дифавтомат, как обычный автомат – ставится, как правило, один на определенную линию (если это не вводной дифавтомат на весь объект).Каких-то своих особенностей, присущих исключительно дифавтомату – у него нет.Разве что не все производители дифавтоматов закладывают такую функцию, как указание по типу отключения: утечка или КЗ/тепловой расцепитель.

Реле напряжения и стабилизатор

Если говорить в глобальном смысле – напряжение едино в нашей электроустановке. Оно «выдается» нам снабжающей организацией. Оно же его должно контролировать. И как было указано ранее – ГОСТом допускается отклонение от действующего напряжения не более, чем на 10% в каждую сторону (ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2).В РФ на сегодняшний день стандартом напряжения в бытовом секторе является 230/400В при частоте 50Гц (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) п.3.1)А значит, что допустимые отклонения возможны в пределах от 207В до 253В для однофазной сети и от 360В до 440В для трёхфазной сети. Но это все «на бумаге». Увы, но на практике зачастую оказывается так, что в только что построенном многоквартирном доме или в СНТ – напряжение может легко быть и 180В, и 270В. Что делать?Ну в первую очередь несмотря на то, что это напряжение выходит за пределы допустимых – нам нужно позаботиться о себе. О своём времени и своих деньгах. К пожару такие значения приведут вряд ли, а вот сгореть БП в телевизоре или холодильнике – может легко. С чем связан тот факт, что напряжение не то, которое должно быть – вопрос без ответа. Конечно, нужно это зафиксировать, вызвать лабораторию с поверенными измерительными инструментами и подать эти данные в заявлении в снабжающую организацию со ссылками на НТД. Но гарантий того, что после этого напряжение придет в норму – нет.Но это лишь часть проблемы.

Автоматизация

Эта тема настолько глобальна, что здесь я пройдусь лишь по основным её компонентам.Нужно различать понятия «умный дом» и «автоматизация». Это разные вещи.В глобальном смысле «умный дом» — это что-то действительно умное. То, что способно прогнозировать, обучаться, управлять самостоятельно в зависимости от условий. Это скорее что-то из недалекого будущего с устройствами с искусственным интеллектом.

Всё, что предлагается сегодня в бытовом секторе для удаленного управления и контроля — это и есть автоматизация. То есть заранее записанные сценарии работы в зависимости от тех или иных условий. «Если», «но», «или», «не», и пр. и в конечном счете «истина» или «ложь». И есть множество контроллеров и реле, работающих на этих алгоритмах и функциях.

Автоматизация может быть совсем простой, например «если выключилась лампочка через 20 секунд – включаем насос», так и более навороченная «в 6:00 включи лампочку, если лампочка зажглась – послать СМС на номер такой-то, если СМС отправлено – включи насос, после наполнения резервуара на 70% — выключи лампочку» (это просто пример из головы). Как правило подобные системы автоматизации реализуются на всевозможных контроллерах разных производителей с различным количеством выполняемых функций. А есть приборы, которые созданы исключительно для какого-то определенного действия, известного заранее (но не без возможности поменять те или иные предустановки). Эти устройства более простые, как правило они легче в освоении и настройке, а также дешевле.

Один из самых простых примеров автоматизации — автоматизация света посредством использования астрономического реле. Это реле использует вашу географическую позицию («вбивается» в настройках реле) и коммутирует освещение (или любую другую нагрузку) в зависимости от времени восхода и захода солнца в вашем регионе.

Автоматический ввод резерва (АВР)

Система, которая без участия человека позволяет включить резервный источник питания и питает от него потребителей. Самый распространенный вариант использования – для генератора. То есть в случае пропадания магистральной сети – система автоматически запустит генератор (генератор должен иметь функцию автоматического запуска) и переключит питание нагрузок от него. Актуально для частных домов для постоянного проживания без магистрального отопления. То есть если вас нет дома и с сетью что-то случилось – автоматика сама всё сделает за вас и ваш дом не замерзнет. Систем реализации – масса. От маленького контроллера с парой контакторов до массивных систем с дополнительными реле для задержки включения, контроля фаз и пр. Система удобная, но хорошая и надежная – стоит недешево.

Реле выбора фаз (РВФ)

Реле выбора фаз – еще одна из систем с достаточно простой автоматизации в 3-х фазной сети (для однофазной сети – неактуально). Устройство, которое позволяет питать ответственные, важные однофазные нагрузки в случае, если в магистральной сети по тем или иным причинам пропала 1 или даже 2 фазы. Стоит очень недорого, но покрывает небольшие риски отсутствия питания в подобной аварийной ситуации.Подробное видео о том, что это и как подключается.

Реле приоритета (РП)

Реле приоритета или реле мощности — удобная система автоматизации, которая помогает избежать ситуации отключения вводного автоматического выключателя при общем потреблении в доме выше, чем выделенная мощность. Устройство отслеживает общее потребление и в случае, если это потребление выше установленного порога – сначала отключает неприоритетные нагрузки (выбираются пользователем на стадии проектирования), чтобы снизить общее потребление. Бывают реле приоритета с 2-мя неприоритетными нагрузками, чтобы в случае, если не помогло отключение первой – отключить вторую. И только если не помогло и это, и общее потребление всё еще превышает общую выделенную мощность по номиналу вводного АВ – он отключится.Подробное видео о том, что это и как подключается.

Импульсные реле

Устройства, которые работают с импульсными источниками сигнала. Самое частое применение – управление освещением кнопочными выключателями. То есть выключателями с подпружиненным контактом. Сигнал идет пока мы нажимаем на кнопку. Всё чаще такие выключатели применяют в быту. В отличие от классической схемы, когда фазный проводник на лапочку размыкается или замыкается клавишным (обычным) выключателем – от кнопочного подается короткий импульс, в свою очередь само реле улавливает это сигнал и замыкает реле, то есть включает лампочку. При повторном сигнале лампочка выключается. С импульсными реле и кнопочными выключателями такие понятия, как «проходной» или «перекрестный» выключатель – теряют свою актуальность. Каждая кнопка может быть как «проходной» или «перекрестной», так и «оконченной».

Контроллеры

По сути это все то, что указано выше – но с возможностью настройки и выбора, что именно вам нужно. Контроллеры бывают разные, с разным количеством входов и выходов, с разным количеством встроенных функций и возможностей. Но в конечном счете они нужны именно для того, чтобы создать «свой» сценарий. Прописать свою логику для устройств. С выходом в интернет или без, с аналоговыми или релейными выходами, на 230В или на 12/24В. Цены за контроллер могут быть от 10$ до нескольких тысяч долларов.

Сборка электрощита

В сборке электрощита своими руками кроется множество нюансов, особенностей, технологий и прочего.Главное, что вам нужно осознать — собрать щит это не то же самое, что собрать комод по инструкции или конструктор. Отсутствия опыта, инструмент, оборудования — могут привести к ошибкам, которые могут быть фатальными. Лучше не рисковать и доверить это дело профессионалам.На всякий случай напомню, что по официальной статистике МЧС в ДЕНЬ в РФ сгорает примерно 140 домов из-за проблем с электрооборудованием. Подумайте, стоит ли рисковать. Если вы впервые хотите собрать электрощит – то вам необходимо знать азы. Про подбор комплектующих, что является неотъемлемой частью сборки щита самостоятельно — мы уже поговорили. Предположим, что всё подобрано верно, с защитой, удобно, современно и безопасно. Схема также готова.Теперь приступаем к сборке.

Рекомендации перед сборкой электрощита

• Проверьте комплектующие Не спешите. Аккуратно открывайте коробки, пленки и прочее. Проверьте всё оборудование. Проверьте бокс на сколы и царапины. Возможно, что-то имеет следы поломки или использования. Такое редко, но бывает. Не оставьте на оборудовании новых следов. Будет проще поменять. Часть используемых аппаратов (щиты, контроллеры, шинки, клеммы) – делаются из пластика. Их легко можно повредить. Не спешите.
• Подготовьте место для сборки Сборку лучше делать отдельно, не на вертикальной стене, где будет установлен электрощит. Так удобнее как минимум потому, что руки не будут затекать. Чтобы ничего не мешалось, не упало, не сломалось – подготовьте рабочее место.
• Подумайте об освещении Вам нужен свет. Много света. Чем лучше будет освещение, тем вашим глазам будет проще ориентироваться в том, что вы делаете. Проще будет заметить мелкие нестыковки, порезы, браки и детали. Поверьте, освещение играет важную роль на этом этапе.
• Расставьте оборудование по схеме Расставьте всё оборудование согласно схеме. Не делайте постепенно. Сначала всё расставьте и зафиксируйте на дин рейках. Поставьте шинки на свои места, клеммы и прочее. Возможно, после полной расстановки – вы обнаружите, что чего-то не хватает или что-то на самом деле расположено неудобно. Когда вы делаете это не 100 раз в месяц – картинка (схема) и реальность – могут сильно отличаться. На этом этапе можно и необходимо внести изменения, что-то подвинуть, поменять местами.
• Сверьте номиналы Сверьте номиналы установленного оборудования. Возможно, в вашем проекте есть автоматы на 10, 16, 20 и 32А – они должны быть на своих местах. Если вы перепутаете, то в лучшем случае автомат просто будет отключаться. А при другом раскладе – наоборот: не отключится и что-то может сгореть. Возможно, у вас рубильники или контакторы с разными номиналами или разным напряжением. Проверьте, чтобы они стояли на своих местах. Номиналы УЗО, если они отличаются, их типы и пр. Поэтому это всё изначально должно быть отражено в проекте или схеме. Цена ошибки – достаточно высока.
• Примерьте аппараты и провода Возьмите провода и прикиньте, как и куда они будут у вас идти. Сколько «слоёв» получится, как лучше разделить фазные и нулевые провода. Посмотрите щит сзади (раму с рейками, если она отсоединяется от основания бокса). Сейчас самое время глобально определить, будете вы собирать по схеме или будете её корректировать.

Не спешите. Аккуратно открывайте коробки, пленки и прочее. Проверьте всё оборудование. Проверьте бокс на сколы и царапины. Возможно, что-то имеет следы поломки или использования. Такое редко, но бывает. Не оставьте на оборудовании новых следов. Будет проще поменять. Часть используемых аппаратов (щиты, контроллеры, шинки, клеммы) – делаются из пластика. Их легко можно повредить. Не спешите.

Сборку лучше делать отдельно, не на вертикальной стене, где будет установлен электрощит. Так удобнее как минимум потому, что руки не будут затекать. Чтобы ничего не мешалось, не упало, не сломалось – подготовьте рабочее место.

Вам нужен свет. Много света. Чем лучше будет освещение, тем вашим глазам будет проще ориентироваться в том, что вы делаете. Проще будет заметить мелкие нестыковки, порезы, браки и детали. Поверьте, освещение играет важную роль на этом этапе.

Расставьте всё оборудование согласно схеме. Не делайте постепенно. Сначала всё расставьте и зафиксируйте на дин рейках. Поставьте шинки на свои места, клеммы и прочее. Возможно, после полной расстановки – вы обнаружите, что чего-то не хватает или что-то на самом деле расположено неудобно. Когда вы делаете это не 100 раз в месяц – картинка (схема) и реальность – могут сильно отличаться. На этом этапе можно и необходимо внести изменения, что-то подвинуть, поменять местами.

Сверьте номиналы установленного оборудования. Возможно, в вашем проекте есть автоматы на 10, 16, 20 и 32А – они должны быть на своих местах. Если вы перепутаете, то в лучшем случае автомат просто будет отключаться. А при другом раскладе – наоборот: не отключится и что-то может сгореть. Возможно, у вас рубильники или контакторы с разными номиналами или разным напряжением. Проверьте, чтобы они стояли на своих местах. Номиналы УЗО, если они отличаются, их типы и пр. Поэтому это всё изначально должно быть отражено в проекте или схеме. Цена ошибки – достаточно высока.

Возьмите провода и прикиньте, как и куда они будут у вас идти. Сколько «слоёв» получится, как лучше разделить фазные и нулевые провода. Посмотрите щит сзади (раму с рейками, если она отсоединяется от основания бокса). Сейчас самое время глобально определить, будете вы собирать по схеме или будете её корректировать.

Необходимый инструмент

Всё готово к дальнейшей работе. Теперь про инструмент. Конечно, всё можно сделать одной отверткой времен СССР и дедовским ножом. Но мы перечислим то, что улучшит вашу сборку и поможет снизить риски. Что вам понадобится:1. Ножницы для бумаги2. Нож.3. Бор машина, болгарка или ножницы по металлу4. Бор машина, болгарка или ножницы по пластику5. Как минимум одна крестовая отвертка (PZ или PH) и одна отвертка с плоским шлицем. В идеале – отвертка PZ/S и PH/S, отвертка с плоским шлицем. PZ/S и PH/S – это отвертки или биты с комбинированным шлицем. Большинство именитых производителей используют винты именно с таким шлицем на своих винтах. Чтобы снизить риск «слизывания» щлица – необходимо использовать подходящий инструмент.6. Пресс-клещи для наконечников НШВИ, если для соединения элементов используется многопроволочный провод типа ПуГВ (ГОСТ 10434-82 п.2.1.21). Абсолютно неважен тип обжима пресс-клещей: квадрат или 6,8,25-угольное. Это всё миф. После того, как вы обожмете провод, закрутите с необходимым усилием, открутите этот проводник и посмотрите на него — вы поймёте. Тип обжима важен разве что при небольших сечениях для клемм. Где 4-х гранный обжатый проводник просто может не войти в круглую клемму. 7. Стриппер. Инструмент для снятия изоляции с проводов. Ускоряет работу, снижает человеческий фактор (повреждение или отрезание жил провода).8. Кабелерез. На худой конец — бокорезы. Но только кабелерезы в состоянии произвести правильный и чистый рез. И, конечно, работать кабелерезом намного удобнее.9. Шуруповерт или винтоверт. Им намного удобнее выполнять первичную фиксацию проводников, открутить или зафиксировать раму, установить шины и прочее оборудование внутри щита.10. Динамометрический инструмент. Если вы хотите собрать щит с соблюдением требований производителей – этот инструмент обязателен. Каждый уважающий себя производитель даёт момент затяжки своих клемм. Это указано либо на корпусе прибора, либо в каталоге, либо в паспорте изделия.* Это лишь небольшая часть (процентов 30) инструмента, который действительно постоянно используется в работе профессиональных сборщиков электрощитов, которые выполняют работу с минимизацией потерь времени и повышением качества выполняемых работ.

Подключение и закрепление оборудования на дин рейках

Идем дальше. Все расставленное оборудование на дин рейках сожмите ограничителями на дин рейки. Стоят они по 10р/шт и позволяют сделать так, чтобы оборудование по дин рейке не передвигалось.Первым делом стоит подключить гребенки. Так как провода проходят над гребенками, то логичнее сначала подключить их. Отметьте по месту, какая длина гребенки вам необходима в том или ином месте. Гребенка или гребенчатая шина состоит из 3-х частей – пластиковая изолирующая часть, внутренняя металлическая (медная) и торцевых заглушек. Сначала разберите гребенку, обязательно запомнив, как её собрать обратно. У 2-х, 3-х и 4-х полюсных гребенок внутренние металлические части не идентичны и имеют свой порядок установки. После разборки – ножницами по пластику разрежьте пластик по отметкам. Также отрежьте необходимую металлическую часть ножницами по металлу. Можно это сделать бор-машинкой или болгаркой. Соберите получившуюся гребенку и установите на место. Затяните винты (предварительным усилием) параллельно немного сжимая аппараты друг к другу. Проделайте данные манипуляции со всеми местами, где необходимы гребенки. Если вы не используете гребенки, а делаете перемычки из проводов, то предварительно отмеряйте необходимую длину провода, сделайте перемычки, постоянно прикладывая их к месту будущей установки, а после сборки цельной перемычки (например на 3,6,10 аппаратов) вне щита – установите их к своим аппаратам.Не режьте провода и тем более жилки многопроволочного провода – над щитом и аппаратами. Мелкие жилки могут попасть в модульные аппараты и повредить их. Или вызвать более печальные последствия.При опрессовке провода НШВИ (многопроволочного) – лучше снять чуть больше изоляции, надеть наконечник, обжать его и обрезать лишние жилки. Это лучше и эффективнее, чем когда эти жилки не будут доходить до торца НШВИ.Если у вас есть запас провода (коробка, бобина) – можно резать по месту, а не отмеряя оба конца.После того, как всё оборудование на своих местах, перемычки сделаны, проводники подключены — можно приступить к маркировке проводников и аппаратов. После этого следует проверить электрощит, подав на него питание.И после этого обязательно дотянуть все клеммы динамометрическим инструментом в соответствии с требованиями производителей оборудования.

Монтаж электрощита

• Выберите время Самое удачное и правильное время установки электрощита на объекте — на стыке черновых и чистовых работ: еще можно и нужно подшпаклевать узлы примыкания (для щита в нишу), но при этом пыли и грязи, которые могут испортить щитовое оборудование — уже нет. Не устанавливайте щит в начале ремонта и при черновых работах!
• Оставляйте запас Все отходящие кабельные линии на данном этапе скорее всего у вас уже проведены. Чтобы было проще и удобнее подключать их к аппаратам в щите — обязательно оставляйте запас кабелей 1-2 метра (в зависимости от размеров щита). Так их не придется потом наращивать или вешать щит под потолком/у пола.
• Внимание к нулям (N шинкам) Самая распространенная ошибка при подключении отходящих линий — перепутанные нули. Если у вас нет УЗО или это УЗО одно на всё — проблем не будет: все нули подключаются к общей нулевой шине. Но если у вас 2,3 и более УЗО — то нули отходящих линий должны быть подключены именно к той нулевой шине, к которой относится само УЗО и фазный проводник. Например: если у вас есть 2 УЗО (розетки и свет), то нулевые проводники «розетки» необходимо подключать к нулевой шинке именно «розетки», а не «свет». В противном случае будет происходить утечка тока и УЗО будут отключаться.
• Делайте, как удобнее вам Большинство боксов от именитых брендов — имеют съемную раму. То есть можно сначала собрать весь щит в удобном месте, а при монтаже самого бокса на стену — снять раму, подвести кабели, отметить их длину до аппаратов и после установить раму, подключить к аппаратам кабели. Если рама несъемная — тогда придется подводить и подключать кабели по месту. В любом случае — сделайте отметки на основании бокса, где должны быть выведены проводники до аппаратов. Это позволит вам лучше ориентироваться и не обрезать лишнее.
• Дверь — в конец Все элементы бокса, которые будут являться его наружной частью (рама, дверь, ручка и пр) — хорошо упакуйте и спрячьте до самого конца ремонта. Все эти части — видимые. А значит любая царапина, скол, трещина и пр. — будут видны на протяжении всего срока эксплуатации. Устанавливайте все эти части только после полного окончания ремонта, чтобы не повредить их. Боковые грани накладных боксов — заверните в стрейч-пленку. Это также убережет их от грязи и царапин. Если у вас бокс за 1000р — это одна история. А если бокс с прозрачной стеклянной дверцей ценой в 30-50т.р.?
• Маркируйте все кабели Если у вас к щиту приходит 2-3 кабеля то, вероятно, можно запомнить, за что они отвечают. А если этих кабелей 30 штук? И еще 30 сигнальных для того же контроллера? Сэкономьте своё время и подпишите все подходящие кабели в соответствии с названиями в проекте. Так вам будет проще ориентироваться и работу вы сделаете намного быстрее. И важно — сразу маркировать кабель. Не откладывать на потом. Если отложите и забудете — придется снова всё прозванивать.
• Подключение автоматов в щитке Это, пожалуй, самый важный этап во всей сборке щита. Неважно кто её выполняет: электромонтажник или вы сами. Большинство аварий возникает именно по причине неправильного монтажа, подключения и несвоевременного контроля именно этого узла, а именно — плохой контакт и увеличение сопротивления. Проверьте, попал ли проводник в «гнездо» контакта. Не оказалось ли так, что проводник «за» зажимной клеммой. Используйте зеркало, например. Первое — закручивайте клеммы только с тем усилием, которое предписал производитель. Недокрутили — нагрев. Перекрутили — сорвали резьбу или почти сорвали и даже не узнали. Второе — проверяйте хотя бы раз в 1-2 года. Тем же динамометрическим инструментом. Докрутите. Клеммы, кабель, жилы — это металл. Они все имеют коэффициенты расширения в зависимости от температуры. Следите за контактами!

Самое удачное и правильное время установки электрощита на объекте — на стыке черновых и чистовых работ: еще можно и нужно подшпаклевать узлы примыкания (для щита в нишу), но при этом пыли и грязи, которые могут испортить щитовое оборудование — уже нет. Не устанавливайте щит в начале ремонта и при черновых работах!

Все отходящие кабельные линии на данном этапе скорее всего у вас уже проведены. Чтобы было проще и удобнее подключать их к аппаратам в щите — обязательно оставляйте запас кабелей 1-2 метра (в зависимости от размеров щита). Так их не придется потом наращивать или вешать щит под потолком/у пола.

Самая распространенная ошибка при подключении отходящих линий — перепутанные нули. Если у вас нет УЗО или это УЗО одно на всё — проблем не будет: все нули подключаются к общей нулевой шине. Но если у вас 2,3 и более УЗО — то нули отходящих линий должны быть подключены именно к той нулевой шине, к которой относится само УЗО и фазный проводник. Например: если у вас есть 2 УЗО (розетки и свет), то нулевые проводники «розетки» необходимо подключать к нулевой шинке именно «розетки», а не «свет». В противном случае будет происходить утечка тока и УЗО будут отключаться.

Большинство боксов от именитых брендов — имеют съемную раму. То есть можно сначала собрать весь щит в удобном месте, а при монтаже самого бокса на стену — снять раму, подвести кабели, отметить их длину до аппаратов и после установить раму, подключить к аппаратам кабели. Если рама несъемная — тогда придется подводить и подключать кабели по месту. В любом случае — сделайте отметки на основании бокса, где должны быть выведены проводники до аппаратов. Это позволит вам лучше ориентироваться и не обрезать лишнее.

Все элементы бокса, которые будут являться его наружной частью (рама, дверь, ручка и пр) — хорошо упакуйте и спрячьте до самого конца ремонта. Все эти части — видимые. А значит любая царапина, скол, трещина и пр. — будут видны на протяжении всего срока эксплуатации. Устанавливайте все эти части только после полного окончания ремонта, чтобы не повредить их. Боковые грани накладных боксов — заверните в стрейч-пленку. Это также убережет их от грязи и царапин. Если у вас бокс за 1000р — это одна история. А если бокс с прозрачной стеклянной дверцей ценой в 30-50т.р.?

Если у вас к щиту приходит 2-3 кабеля то, вероятно, можно запомнить, за что они отвечают. А если этих кабелей 30 штук? И еще 30 сигнальных для того же контроллера? Сэкономьте своё время и подпишите все подходящие кабели в соответствии с названиями в проекте. Так вам будет проще ориентироваться и работу вы сделаете намного быстрее. И важно — сразу маркировать кабель. Не откладывать на потом. Если отложите и забудете — придется снова всё прозванивать.

Это, пожалуй, самый важный этап во всей сборке щита. Неважно кто её выполняет: электромонтажник или вы сами. Большинство аварий возникает именно по причине неправильного монтажа, подключения и несвоевременного контроля именно этого узла, а именно — плохой контакт и увеличение сопротивления. Проверьте, попал ли проводник в «гнездо» контакта. Не оказалось ли так, что проводник «за» зажимной клеммой. Используйте зеркало, например. Первое — закручивайте клеммы только с тем усилием, которое предписал производитель. Недокрутили — нагрев. Перекрутили — сорвали резьбу или почти сорвали и даже не узнали. Второе — проверяйте хотя бы раз в 1-2 года. Тем же динамометрическим инструментом. Докрутите. Клеммы, кабель, жилы — это металл. Они все имеют коэффициенты расширения в зависимости от температуры. Следите за контактами!

На самом деле нюансов сборки — сотни, а то и тысячи. Причем для каждого производителя, для каждого типа и модели шкафа, типа оборудования — они свои. К сожалению изложить их все в статье — невозможно. Но я постарался дать основные и важные моменты, которые помогут вам выполнить работу качественно.

Часто задаваемые вопросы по сборке щитка на 220В своими руками

Вопрос: Какой автомат ставить на ввод в частном доме?
Ответ: Обычно ставят двухполюсный автомат на 25-40 А, в зависимости от выделенной мощности и сечения вводного кабеля.

Вопрос: Обязательно ли ставить УЗО в щитке?
Ответ: По современным нормам ПУЭ, установка УЗО обязательна для защиты розеточных групп и влажных помещений.

Вопрос: Как рассчитать количество модулей в щитке?
Ответ: Сложите количество модулей всех автоматов, УЗО и других устройств (1 модуль = 17.5 мм), добавьте 20-30% запаса.

Вопрос: Можно ли соединять автоматы перемычками из провода?
Ответ: Да, можно, но лучше использовать специальные гребенчатые шины для надежного и аккуратного соединения.

Вопрос: Какой провод использовать для сборки щитка?
Ответ: Рекомендуется использовать одножильный медный провод сечением 4-6 мм² для ввода и 2.5 мм² для отходящих линий.

Вопрос: Что такое дифференциальный автомат и чем он отличается от УЗО?
Ответ: Дифавтомат совмещает функции автомата и УЗО в одном корпусе, защищая и от короткого замыкания, и от утечки тока.

Вопрос: Нужно ли заземление в старом доме без контура?
Ответ: Да, для безопасности необходимо собрать заземляющий контур или использовать систему ТТ, если нет возможности подключиться к общему контуру.

Вопрос: Какой номинал УЗО выбрать для квартиры?
Ответ: Для квартиры обычно ставят УЗО на 30 мА (противопожарное на 100 мА на вводе, если есть).

Вопрос: Можно ли ставить щиток в деревянном доме?
Ответ: Да, но корпус щитка должен быть металлическим, а проводка — в металлорукаве или кабель-канале из негорючего материала.

Вопрос: Что делать, если после сборки щитка выбивает автомат?
Ответ: Проверьте правильность подключения, отсутствие короткого замыкания и соответствие нагрузки номиналу автомата. Возможно, требуется замена автомата на более мощный.