Откатные ворота: основание своими руками, типы, заливка и монтаж

Резюме

1. Определите тип грунта и уровень его промерзания.
2. Рассчитайте вес ворот и нагрузку на основание.
3. Выберите подходящий тип фундамента (ленточный, свайный, каркасно-монолитный).
4. Составьте чертеж и схему расположения закладных элементов.
5. Подготовьте необходимые материалы (цемент, песок, щебень, арматура).
6. Выполните разметку и земляные работы (траншея или скважины под сваи).
7. Соберите и установите арматурный каркас.
8. Изготовьте и зафиксируйте закладную деталь строго по уровню.
9. Залейте бетон и уплотните его вибратором.
10. Выдержите фундамент не менее 7 дней до начала монтажа ворот.
11. Проверьте горизонтальность и вертикальность закладной перед установкой ворот.
12. При использовании свай обязательно обвяжите их швеллером.

Варианты фундамента для откатных ворот

Выбор зависит от характеристик грунта на вашем участке, веса откатных ворот и времени, которое вы готовы потратить на работу. Для подобных конструкций подходят два вида фундамента: каркасно-монолитный и свайный.

Первый вариант — углубленная в землю бетонная конструкция с закладной деталью, к которой крепят фурнитуру для движения ворот. Ее варят из металла: арматуры разных диаметров и швеллера (толстостенный П-образный профиль).

Закладная деталь для каркасно-монолитного фундамента под откатные ворота. Источник:

Каркасно-монолитный фундамент для откатных ворот требует более трудоемкой подготовки и много места для работы. Процесс его создания длится почти месяц, если считать вместе со сроком застывания бетона. Его можно устанавливать на любых грунтах, главное — чтобы конструкция уходила ниже глубины промерзания в регионе. В среднем это 1–1,5 м.

• при температуре ниже нуля бетон может не застыть
• в жару — высохнуть слишком быстро и потерять прочность

Из плюсов — при правильном подходе у вас получится жесткое и надежное основание. Оно почти не подвержено коррозии, так как большая часть металлических элементов забетонирована.

Опоры для ворот при таком фундаменте делают из профильных труб 100×100 мм. Для столбов под заборные секций по периметру используют заготовки поменьше — 60×60 мм. Это оптимальное решение с точки зрения прочности и экономии — усиление требуется только в зоне ворот.

Если на участке торфяная, глинистая или болотистая почва, а грунтовые воды находятся неглубоко, подойдет второй вариант — свайный фундамент. Он не сдвигается из-за пучения земли, не дает усадки. Установку проводят в любое время года.

• Свайно-винтовой. Для него нужны сваи — столбы с заостренным концом и лопастями, благодаря которым их вкручивают в землю, как саморез в стены. Самый простой и быстрый вариант — с установкой можно справиться за один день. Чтобы такая конструкция прослужила дольше, металл покрывают антикоррозийным составом, а полость внутри заливают бетоном.
• Свайно-ростверковый (монолитный). Надежный фундамент, но более трудоемкий. Из арматуры сваривают самодельные сваи в виде сетчатых столбов, которые помещают в отверстия в земле. Их заливают бетоном. Над ними делают горизонтальную железобетонную балку — ростверк. Его задача — распределять нагрузку между сваями.

Все три варианта возводят сразу за опорным столбом. В таблице сравнили три типа фундаментов под откатные ворота по ключевым характеристикам:

Таблица №1

Показатель	Каркасно-монолитный фундамент	Свайно-винтовой фундамент	Свайно-ростверковый фундамент
Тип грунта	Плотный, сухой, малоподвижный	Мягкий, влажный, пучинистый, подвижный	Глинистый, мокрый, очень подвижный
Вес ворот	До 1000 кг	До 400–500 кг на 2 сваи	От 500 кг
Необходимость спецтехники	Желательно (бетономешалка, сварка)	Нет (работы проводят вручную)	Желательно (бетономешалка, сварка)
Скорость установки	28 дней (для набора прочности бетона)	1 день	28 дней (для набора прочности бетона)
Срок службы	20–30 лет	10–15 лет (при антикоррозионной защите)	25–30 лет

Важнее всего при выборе вида фундамента — параметр грунта. Чтобы понять, какая на вашем участке земля, возьмите образец с глубины более 50 см и посмотрите на его состав:

• непучинистыми и плотными считают песчаные, гравийные и каменистые почвы — они стабильны и почти не меняются при замерзании
• глина, суглинок, супесь и торф — мягкие и накапливают влагу, из-за этого грунт «вспучивается», становится подвижным, может «выталкивать» фундамент при замерзании

Если не понимаете, какой у вас тип грунта, обратитесь к специалистам для геотехнического обследования.

Финальным критерием выбора фундамента послужит вес будущей створки. Его нетрудно узнать при покупке готовых откатных ворот — ее указывает производитель. Если же полотно вы собираете своими руками, его массу нужно рассчитать.

Устройство, принцип действия и особенности конструкции откатных ворот

По своему конструктиву все типы сдвижных полотен одинаковы. Это металлическая рама, заполненная металлопрофилем или другим листовым материалом, способная передвигаться от одного столба к другому. По принципу действия откатные ворота бывают двух типов: с автоматическим или ручным открыванием. В некоторых моделях эти варианты объединены — полотно можно сдвинуть вручную или с помощью электропривода.

1. Подвесные — полотно передвигается на роликах по балке, расположенной над ним.
2. Скользящие — движение рамы происходит с опиранием на ролик, катящийся по рельсу, уложенному между столбами;
3. Консольные — ворота движутся по жестко закрепленным роликам, расположенным рядом с одним из столбов.

Подвесные типы ворот использовались в ограждениях промышленных предприятий в советское время, когда металл был дешевым. Сегодня такие ворота практически нигде не применяются.

Скользящий тип требует меньших затрат для создания откатных ворот своими руками, он наиболее прост и удобен. Применяется редко из-за необходимости постоянной очистки направляющего рельса, по которому движется опорный ролик воротного полотна.

Консольный тип — самый распространенный, благодаря отсутствию верхней опорной балки или нижнего ролика. В закрытом положении полотно опирается на роликовые опоры с одной стороны и улавливающие узлы с другой. В открытом состоянии воротное полотно, сдвинутое вдоль забора, опирается на неподвижное основание и ролики привода. Они устанавливаются на силовую раму ворот длиной не менее 0,5 м от их проема и оберегающую всю конструкцию от опрокидывания. Для обеспечения удерживающей функции силовой рамы ее монтируют на фундамент.

Разновидности отъездных ворота

Откатные — отдельная группа, которая имеет свои подгруппы, которые имеют отличительные особенности, их очень важно учитывать при выборе типа сооружении.

Подвесные — подобный тип пользуются огромной популярностью еще с советских времен. В данном типа предполагается подвешивание полотна к балке, расположенной в верхней части

К недостаткам относится тот момент что балка над проездом является своеобразным ограничителем для высоких машин.

Консольные конструкции по праву можно назвать идеальным вариантом для России учитывая климатические особенности. Она не предполагает расположение балки в верху сооружения. Помехой движения не станет даже самый сильный снежный занос. Для закрепления используются роликовые тележки. Для закрепления придется оборудовать достаточно мощный фундамент. Он оборудуется с боковой стороны проема.

На винтовых сваях. Такой вариант предполагает устройство металлической сваи на глубину как минимум 1500 мм. Данный элемент является своеобразной несущей деталью.

Механические открывание-закрывание осуществляется вручную. Монтировать такую конструкцию намного проще, также стоимость ниже. Использовать подобную конструкцию целесообразно только когда они используются крайне редко.

Автоматические варианты — противоположность механическим. Открытие-закрытие осуществляется, используя специального устройства. Отличное решение для частного дома.

Консольные

Наиболее практичными и распространёнными считаются конструкции консольного типа. Принцип устройства: полотно ворот крепится к установленной на прочном основании балке, крепежными элементами выступают роликовые тележки.

• Простой монтаж, доступный для самостоятельного исполнения.
• Размер проёма может быть любым, без обязательного предварительного проектирования.
• Верхняя балка отсутствует, что обеспечивает проезд транспорта любой высоты.
• Закрывание – открывание может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме.
• Воротное полотно располагается на уровне примерно 9 см от земли, не соприкасаясь с землёй. Это важный момент для эксплуатации в условиях российских снежных зим.

С точки зрения стоимости, фундамент для консольных ворот стоит сравнительно недорого по отношению к иным вариантам конструкций откатных ворот.

Важно! В консольной конструкции ролики представляют собой часть двигательной системы. Для такого варианта откатных ворот необходим фундамент, равный половине ширины проёма.

Подвесные

Конструкция откатных подвесных ворот представляет собой балку, к которой подвешено воротное полотно. Она жёстко устанавливается над проёмом, ворота передвигаются вдоль неё.

• надёжность конструкции;
• устойчивость к взлому и ветровым нагрузкам;
• нет ограничений в параметрах и весе полотна.

Имеется очень серьёзный недостаток с точки зрения практически эксплуатации: балка определяет предельную высоту проезжающих в ворота автомобилей. Поэтому подвесные ворота применяются преимущественно на въезде в производственные или складские территории, — где их перечисленные преимущества играют определяющую роль.

Рельсовые

Простейший вариант: рельсы располагаются вдоль проёма, по ним и передвигается воротное полотно. Для его удержания в вертикальном положении применяется скоба, закрепляемая на опорном столбе.

Простота возведения рельсовой системы сочетается с возможностью использования в больших проёмах.

Основной недостаток: необходима постоянная очистка рельсов от грязи, снега, наледи.

Важно! В рельсовой конструкции ролики – неотъемлемая часть ворот. Длина фундамента в данном случае равна длине ворот или, иначе, — ширине воротного проёма.

Как особая разновидность откатных систем позиционируются противопожарные ворота.

Общие моменты технологии возведения фундамента

К особенности откатных ворот относят их большой вес. При этом масса конструкции действует не только вертикально, одновременно при перемещении полотна происходит горизонтальное воздействие на основание. К существенным нагрузкам можно отнести и вес несущих консольных балок либо рельс.

Процесс возведения фундамента под ворота аналогичен устройству монолитных оснований для конструкций любого типа.

• Разработка грунта траншей под ленту либо скважин под столбы фундамента.
• Установка опалубки.
• Изготовления, фиксация и монтаж закладного арматурного каркаса.
• Заливка бетонной смеси.

К особенностям фундамента под откатные воротные системы (в случае его самостоятельного изготовления) стоит отнести некоторые моменты, связанные с монтажом закладной балки для перемещения ворот. Если точнее, — по закладной перемещаются ролики, на которые опирается полотно ворот.

Правильное устройство фундамента предполагает предварительный выбор стального профиля закладной балки. Под его параметры рассчитывается сам фундамент, включая его армирование.

Как правило, в качестве закладной используется стальной швеллер, одна из его полок станет плоскостью перемещения роликов.

Основной момент: минимальная длина закладной балки должна быть равна длине ворот.

Свайный

Самый простой и доступный вариант основания для откатных ворот любого типа. Согласно расчетным значениям, свайный фундамент длиной 4 метра может состоять из одной сваи. Общий вес воротной системы, включая вес опорных столбов, не превысит 1,5 тонны, на который рассчитана свая длиной 2500 мм и диаметром 200 мм. Монтаж фундамента из одной сваи невозможен, их надо применить, минимум три:

• одну устанавливают под середину силовой рамы;
• вторую — под противоположный столб;
• третью под опору, на которую устанавливается полотно ворот в открытом положении.

Применять можно самые «тонкие» сваи с минимальной несущей способностью.

Каркасно-монолитный

Вариант более дорогой, трудозатратный и длительный, чем свайный. Даже если применить схему столбчато-монолитного фундамента с заливкой оснований по безопалубочной технологии или с применением несъемной опалубки.

Для создания нормально работающего фундамента столбов нужно два: один — под силовую раму, второй — под противоположную опору ворот. Минимальный размер столба фундамента (поперечное сечение) — 30 х 30 см. Высоту столба подбирают, исходя из региональной глубины промерзания. Опора должна устанавливаться ниже этой отметки на 10–15 см.

Сразу после заливки в каждый столб размещается закладная — стальная пластина, необходимая для приварки остальных элементов.

Важно! Закладные необходимо устанавливать на все типы фундаментов, даже на винтовые сваи, у которых они называются оголовками.

Если планируется создавать фундамент под скользящие откатные ворота длиной 4 метра, то все столбы основания объединяются сквозным швеллером, привариваемым к закладным деталям опор.

Виды фундаментов

То, каким будет основание для откатных ворот определяют после изучения особенностей грунта и прогнозируемых эксплуатационных нагрузок. Для откатных конструкций предусмотрено два типа фундамента:

1. каркасно-монолитный;
2. свайный.

Первый можно возводить в условиях незначительных сезонных сдвигов грунта. Сооружение такого основания замет не меньше недели. Каркасно-монолитный фундамент под ворота имеет вид бетонированного П-образного каркаса. Его устанавливают с внутренней стороны территории, сбоку от проема. Место установки зависит от того, в какую сторону движется створка при открывании. Если полотно сдвигается влево, то и фундамент делают слева. С целью предотвращения перекоса работы нужно делать в соответствии со следующими параметрам:

• ширина – 50 см;
• длина – не меньше 50% от ширины проема;
• глубина – на 0,25 метров больше уровня промерзания грунта (1,6-2 метра).

На суглинистой, пучинистой и болотистой почве, а также участках с высоким уровнем грунтовых вод целесообразней будет использовать свайный фундамент. Он бывает монолитным и винтовым. Первый вариант является очень надежным, но укладывается несколько дольше, чем фундамент под откатные ворота на винтовых сваях. Для его устройства в грунт вкапывают армированные столбы, на которые опирается швеллер. Опоры соединяются друг с другом посредством железобетонной канавки.

Обустройство последнего занимает всего день. Чтобы винтовой фундамент служил как можно дольше, железо обрабатывают специальным антикоррозийным раствором, а после бетонируют.

Варианты фундамента для откатных ворот

Финальный и очень важный этап монтажа: от качества заливки зависит срок службы всей конструкции. Заполнять траншею бетоном нужно сразу после замеса, максимум — через 1–1,5 часа. Чем дольше стоит смесь, тем хуже схватывается и тем ниже будет прочность готового фундамента. Если не можете работать быстро, замешивайте небольшие партии.

Если закладная деталь приподнята над уровнем земли, сделайте небольшую опалубку вокруг траншеи. Вставьте доски в землю вокруг ямы и соедините между собой саморезами по дереву. Слегка прикопайте землей по внешнему периметру и утрамбуйте ногами.

Заливайте бетон в траншею слоями по 20–30 см. Уплотняйте смесь глубинным вибратором. Если его нет, используйте лопату — воткните ее в залитый раствор и слегка взболтайте смесь в разных местах, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

Добавляйте раствор, пока он не подойдет к поверхности швеллера. Выровняйте кельмой вровень с закладной.

Проверьте ровность закладной детали пузырьковым уровнем, убедитесь, что она все еще выставлена по нулевой отметке. Оставьте фундамент на 28 дней для полного набора прочности. Не допускайте пересыхания: закрывайте пленкой и хотя бы раз в день смачивайте чистой водой. Так бетон лучше наберет свою прочность.

Когда бетон застынет, очистите швеллер от бетона. Слегка отшлифуйте его болгаркой с лепестковыми дисками. Без этого качественно приварить роликовые каретки к закладной не получится.

Чтобы фундамент получился крепким, не допускайте распространенные ошибки во время монтажа:

• Не заливайте весь бетон сразу. Внутри останутся воздушные карманы, из-за чего со временем фундамент может просесть или треснуть.
• Не делайте перерывов между слоями дольше 30 минут. Это нарушает сцепление бетона, по итогу в конструкции появляются слабые места.
• Не добавляйте воду в уже схватившуюся смесь. Так она становится неоднородной, может потерять в прочности или вовсе не застыть.

Типы фундамента под откатные ворота

Основание под откатные ворота может быть ленточного типа либо столбчатым с уложенным по верху опор ростверком. Рандбалка или ростверк выполняется также в виде мелкозаглублённой монолитной армированной ленты.

Возможно устройство столбов под ростверк из винтовых металлических свай, но этот способ требует особого внимания.

Заглубленный ленточный

На практике под откатные ворота чаще всего заливают заглубленный ленточный фундамент. Он надежен, выдерживает вес любой створки, не боится пучения грунта и его боковых подвижек, стойко переносит капризы природы. Еще один плюс – в метель створка будет открываться и закрываться без проблем. К минусам можно отнести долгий срок схватывания цемента, а также относительную дороговизну проекта. Правда, все познается в сравнении, так как иногда более дорогой продукт за счет лучших эксплуатационных характеристик выигрывает с разгромным счетом у более дешевого аналога.

Основание под ворота представляет собой траншею, выкопанную ниже точки промерзания грунта на 20-25 см, шириной 30-60 см и длиной, равной ½ проема. В яму опускается армирующий каркас, верх которого служит опорой для направляющих роликов и приводного механизма (все вместе – это закладная). После установки закладной траншея заливается бетонным раствором.

Столбчато-ленточный

Среди частных застройщиков набирает популярность столбчато-ленточный фундамент. Естественно, что и при устройстве откатных ворот его также стали использовать. Представляет собой монолит в виде буквы «П». Ножки располагаются по концам основания, а перекладина, опираясь на них, служит опорой для закладной. Практика показала, что на таком фундаменте можно устанавливать консольные, рельсовые и подвесные конструкции.

Ширина монолита – около 60 см, длина ног больше точки промерзания грунта на 25-30 см, толщина ленты (перекладины) около 25-30 см.

1 — швеллер №202 —арматурный каркас3 — электрический привод4 — роликовые опоры5 — поддерживающие ролики6 — створка ворот7 — зубчатая рейка8 — концевой ролик9 — нижний уловитель10 — верхний уловитель

Свайный фундамент

С появлением винтовых свай, их все чаще стали использовать и для откатных ворот. По финансовым затратам это самый дешевый вариант фундамента. При этом еще и с минимальными затратами труда. Благодаря конструкции незаменимый вариант на болотистых и пучинистых грунтах, на переувлажненной почве. Устанавливаются по концам закладной, а также в противоположной стороне ворот, если по грунту предусматривается укладка рельса (балки, швеллера или полосы металла), по которому будет двигаться створка.

Выбор типа фундамента

Для устройства основания под откатные ворота консольного типа разумным будет выбор из двух малозатратных вариантов — монолитный столбчатый или на винтовых сваях. Откатные ворота даже при длине полотна 6 м являются конструкцией легкой, и массивные высокозатратные фундаменты им не нужны.

Внимание! В интернете есть много статей, где в качестве фундамента предлагается монолитная конструкция в виде буквы «П». Нижние обрезы «ног» буквы, которой опускаются за линию промерзания для защиты от морозного пучения. Возникают вопросы: почему «перекладина» буквы остается выше этого уровня? Она не подвержена пучению?

Ни одна арматура, ни один бетон не способны сопротивляться этому процессу — первая морозная зима оторвет «перекладину» от «ног». Изготовление такого фундамента — бесполезная трата времени и денег.

Винтовые сваи

У винтовых свай огромное количество плюсов при минимуме недостатков, один из которых критический.

• самое дешевое основание под откатные ворота;
• можно вкручивать вручную;
• минимальные сроки установки – несколько часов;
• оптимальный вариант фундамента на болоте, рыхлом и неустойчивом грунте при условии, что лопастями будут опираться на материковый грунт;
• долговечность – столбы из хорошей стали, покрытые 2-3 слоями защиты, способны простоять до 150 лет;
• отсутствуют земляные работы;
• вкручивать можно глубокой осенью или зимой. Достаточно прогреть мерзлый грунт на глубину 40-50 см;
• не боятся грунтовых вод и морозного пучения грунта;
• ставить ролики и монтировать протяжной механизм можно сразу после выравнивания свай и установки оголовков с закладной.

• при прокладке рельса для движения створки серьезные проблемы возникают зимой: ворота могут не открыться или уйти в сторону при наледи на металле или обильном снеге (такой проблемы нет, если створка опирается только на ролики, закрепленные на закладной);
• нельзя установить на каменистом грунте. Проблемы могут возникнуть и при наличии на глубине валуна – сваи под ворота, в отличие от дома, не перенесешь;
• не рекомендуется использовать вблизи железных дорог на электротяге, вышек сотовой связи, высоковольтных линий электропередач, крупных подстанций – блуждающие токи активизируют коррозийные процессы.

Заглубленная лента

• несложная технология заливки;
• высокая прочность;
• хорошая устойчивость против ливневых и грунтовых вод;
• выдерживает, благодаря армированию, огромные нагрузки на сжатие и опрокидывание;
• можно возводить на большинстве видов грунта, в том числе и на каменистом. Правда, это будет уже МЗЛФ.

• довольно большой объем земляных работ;
• длительный по времени технологический процесс (около месяца);
• не рекомендуется заливать фундамент при температуре воздуха ниже +5oС тепла. Введение в состав раствора специальных добавок позволит выполнить заливку основания, но его прочностные характеристики после схватывания будут ниже;
• более дорогой вариант по сравнению со сваями.

Из приведенных сильных и слабых сторон обоих видов основания предпочтение у винтовых свай. Для желающих более подробно разобраться в вопросе, отсылаем к материалу, размещенному здесь.

Расчет нагрузок на фундамент

Без этапа с расчетами массы нельзя понять, какого размера и глубины делать основание, чтобы оно выдержало конструкцию и дополнительные нагрузки при ее открывании и закрывании. Если сделать фундамент наугад, могут появиться деформации, искривления, быстрый износ ворот или их полное обрушение.

Важны два параметра: размеры и вес створки. Габариты вы определяете под себя. Высоту — по уже установленному или только планируемому забору. Длину — по размерам машин, которые должны без проблем проезжать во двор, с запасом по 50 см с каждой стороны.

Вес рассчитывают по размерам створки и материалам, из которых она изготовлена:

1. Посчитайте, сколько метров стальной профильной трубы нужно для сварки рамы и обрешетки. Умножьте это число на удельный вес материала — получится вес каркаса.
2. Оцените, сколько обшивки нужно в м² и сколько она будет весить. Для этого перемножьте ширину створки с ее длиной и удельным весом материала, который вы выбрали (например, профнастила).
3. Посчитайте, сколько метров должна быть направляющая балка для ваших ворот с учетом консольной части. Умножьте ее длину на удельный вес — это будет масса.
4. Сложите три предыдущих числа и добавьте 15 % для запаса прочности и динамических нагрузок.

Как от веса и размера створки откатных ворот зависит конфигурация разных типов фундамента — представили в таблице:

Таблица №2

Тип фундамента	Размер и вес ворот
	до 4 м и 500 кг	4–6 м и 500–1000 кг	Более 6 м и 1000 кг
Каркасно-монолитный	Длина до 2 м, ширина 50 см, глубина — уровень промерзания земли в регионе + 30 см	Длина 2–3 м, ширина 60 см, глубина — уровень промерзания земли в регионе + 30 см	Длина от 3 м, ширина 70 см, глубина — уровень промерзания земли в регионе + 30 см
Свайно-винтовой	Металлические сваи 89 мм 2–3 шт, длина — 2,5 м	Металлические сваи 108 мм 4–6 шт, длина — 2,5 или до устойчивого слоя	Металлические сваи 133 мм от 6 шт, длина — от 2,5 м
Свайно-ростверковый	Сетка из арматуры 12 мм, бетонные сваи 89–108 мм в количестве 3–4 шт, ростверк 400х400мм	Сетка из арматуры 14 мм, бетонные сваи 108 мм в количестве 4–6 шт, ростверк 500×500 мм, усиленное армирование	Сетка из арматуры 16 мм, бетонные сваи 108–133 мм от 6 шт, ростверк 600×600 мм, усиленное армирование

Ворота шириной более 4 м обычно устанавливают на предприятиях и заводах. Для таких сооружений нужен большой и глубокий фундамент. В частных домах достаточно стандартного варианта до 4 м — его хватает и для легкового, и для грузового транспорта. Это самый распространенный вариант.

Рассмотрим пошаговое возведение двух типов фундамента: консольно-монолитного и свайно-винтового, которые чаще всего используют на практике.

Расчет нагрузок на фундамент

В грунте, рядом с забором выкапывается траншея П образной формы для установки каркаса глубиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм.

Важно правильно разметить яму, поэтому это вынесено отдельным пунктом, чтобы все было понятно. Для начала следует в стороне от откатных ворот, вдоль забора, начиная от края проема, отложить расстояние, которое будет равно расстоянию половины ширины проезда

Затем от плоскости забора нужно отступить примерно 40-50 см в сторону территории. Сделав это по всей длине отрезка, вы получите периметр ямы, который необходим для того, чтобы сделать бетонное основание своими руками.

В том случае если заборные столбы не могут использоваться в качестве опоры для откатных ворот, то рекомендуется сделать яму с противоположной стороны проема под ответный столб. Эта яма должна располагаться так, чтобы столб, установленный в ней, примыкал изнутри к линии проема и не зауживал проем.

Как определить действующие нагрузки на конструкцию фундамента

На основания, устроенные под откатные ворота всех типов, действуют два вида нагрузки — статическая (общая масса системы) и динамическая (ветровая). Весовая составляющая определяется путем умножения тяжести единицы измерения на весь объем.

Например, вес рамы ворот получается путем умножения массы одного метра уголка или трубы, из которых она сделана, на длину периметра. Если рама размером 4 х 2 м сварена из уголка 40 х 40 х 4 мм, то ее вес составит 29,04 кг. Столбы для откатных ворот, отлитые из бетона марки В30 размером 30 х 30 х 1700 см, «потянут» 309 кг каждый. Таким образом, при наличии двух бетонных опор, заполнении полотна ворот металлопрофилем и наличии электропривода массой 30 кг суммарный вес воротной системы не выйдет за отметку в 1 тонну.

Воздействие ветра можно снизить, если знать «розу» ветров — направления по сторонам света, в которых ветер дует наиболее часто и сильно. Выяснить эту информацию можно на местной метеостанции. По-другому уменьшить ветровое давление можно, если заменить сплошное заполнение полотна ворот на листы мелкой сетки. «Просматриваемость» двора немного увеличится, зато «парусность» ворот снизится в разы.

Оптимальная схема фундамента

Анализ опыта монтажа и эксплуатации показал, что оптимальной следует считать П-образную схему устройства фундаментов под откатные ворота. Она состоит из армированного ростверка, установленного на два опорных столба. Такая схема обеспечивает правильное распределение нагрузок с достаточной опорной площадью. Конструкция надёжна, прочна, рациональна в плане стоимости.

Подготовка чертежа

Схема помогает заранее понять, как будут выглядеть ворота и фундамент под них, а также сокращает количество ошибок по невнимательности в процессе монтажа.

Чертеж нужно делать сразу целиком, а не только для основания. В ином случае может быть много несостыковок. Нарисуйте проезд, опоры, створку, фундамент в стороне отката ворот. Укажите размеры всех элементов. Обозначьте места установки фурнитуры и автоматики, если она будет.

Схема откатных ворот шириной 4 м (4,2 с прибавкой для исключения щелей) и высотой 2 м представлена ниже:

Когда определитесь с основными параметрами ворот, переходите к детальной прорисовке фундамента. Укажите его размеры, например:

• ширина — 50 см
• длина — 1/2 створки ворот, в нашем случае — 210 см
• глубина — 150 см, то есть на 30 см ниже промерзания грунта в большинстве субъектов Центральной России — скорректируйте данные в соответствии с климатом в вашем регионе

Создание схемы и чертежа

Перед выполнением работ необходимо составить схему фундамента, на которой обозначаются все этапы технологии и детали установки:

• количество опор;
• глубину их заложения;
• расположение ворот в натуре;
• другие рабочие данные.

Внимание! Заранее составленная и продуманная схема поможет избежать ошибок.

Для лучшей организации работ вычерчивают чертеж фундамента, на котором указывают местоположение каждого элемента и его линейные размеры.

Разработка схемы

• тип почвы;
• ширину проема;
• массу и размеры ворот.

Оптимальная глубина основания – в пределах 150-250 см, она зависит от уровня промерзания почвы, достаточная ширина фундамента – 50-70 см. У входной зоны с одной стороны должен остаться отступ, необходимый для отката полотна. Все размеры и расчеты заносятся на схему, составляется чертеж, на базе которого организуются дальнейшие строительные мероприятия.

Материалы для возведения фундамента

• цемент;
• щебень;
• песок;
• каркас из арматуры;
• опорный швеллер.

От качества бетонной смеси зависит срок эксплуатации конечного продукта. Цемент лучше брать марки М400, песок предпочтительной использовать речной, а в качестве щебня подойдет мелкая дресва или гравий фракции 20-30 мм. Если блок после застывания выдерживает удары молотка и при этом не крошится, значит смесь приготовлена качественно.

Арматурный каркас являет собой пространственную конструкцию, выполненную из металлической арматуры. Он используется для распределения напряжения в бетонном блоке. Применение каркаса увеличивает срок службы фундамента под откатные ворота. При этом, как показывает практика, лучше брать арматуру диаметром 16-20 мм. Каркас скрепляется вязкой либо сваркой.

Опорный швеллер используется чтобы закрепить консольную систему и электрический привод. Его приваривают к поперечным, которые закладываются в каркас заранее. Привод крепится на отдельном швеллере меньшего размера. К основному его приваривают сбоку. Опорный швеллер лучше выбирать размером №20, в случае с малогабаритными воротами достаточным будет №18.

Материалы для возведения фундамента

Для качественного выполнения всех этапов строительства существует несложная пошаговая инструкция по проведению работ.

Необходимый инструмент

Устройство фундаментов для откатных ворот подразумевает использование следующего набора инструментов:

• молоток;
• ножовка;
• уголок для сооружения опалубки под основу;
• совковая и штыковая лопата;
• лом для обустройства ямы;
• бетономешалка (можно обойтись и без нее, если купить готовую смесь или замесить раствор вручную);
• сварочный аппарат для изготовления арматурного каркаса;
• строительный уровень;
• рулетка.

Необходимые инструменты и материалы для фундамента откатных ворот

Для того чтобы сделать фундамент, потребуется стандартный набор инструментов и материалов.

1. Лопаты и ломы для выкапывания и сооружения траншеи.
2. Обязательно – измерительная рулетка и уровень.
3. Арматурные прутья, которые собираются в каркас при помощи проволоки. Можно использовать сварку для арматурного каркаса. Тогда конструкция будет еще прочнее. В этом случае понадобится сварочный аппарат.
4. Наличие опорного швеллера необходимо для закрепления консольных блоков и электрического привода.
5. Деревянные доски для опалубки.
6. Наличие молотка, ножовки, уголка. С помощью этих инструментов будет сооружаться опалубка.
7. Наличие бетономешалки сократит время выполняемых работ.

Подготовка инструментов и материалов

В зависимости от типа фундамента производят закупку необходимых «расходников» и инструментов.

• винтовые сваи;
• садовый бур или лопата;
• инструмент для вращения свай;
• рулетка;
• ведро;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• швеллер для ростверка
• вода.

При строительстве скользящего типа ворот швеллер подбирают такой длины, чтобы он перекрывал расстояние между крайними сваями фундамента. Для консольного типа достаточно, чтобы длина швеллера и размер нижней балки силовой рамы были равны.

Для создания монолитного фундамента по безопалубочной технологии потребуется:

• лопата для копки траншеи или бур для ям под столбы для откатных ворот;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• арматура;
• закладные;
• емкость для замешивания бетона или бетономешалка;
• вода;
• песок;
• цемент.

Если применяется опалубочная технология, то в список необходимо добавить материал для опалубки, крепеж (гвозди или саморезы), молоток или шуруповерт.

Что потребуется для работ

Для установки фундамента на винтовых сваях инструментов и материалов потребуется меньше, чем для каркасно-монолитного. Вам понадобятся:

• сварочный аппарат
• ручной ямобур или мотобур
• лом и профильная труба, которая будет удобна для захвата, например 40×40 — в качестве рычага при закручивании
• лопата
• доска
• пузырьковый уровень

Также нужно заранее решить, как сделать площадку под роликовые каретки. Есть два способа:

• на швеллер — его отрезают нужного размера и приваривают к сваям
• на оголовки — металлические элементы, которые ставят на верхние торцы свай, они обеспечивают ровную поверхность для крепления роликовых кареток

Для ворот предпочтительнее первый вариант, так как профиль дополнительно скрепляет опоры между собой и добавляет конструкции жесткости.

Монтаж каркасно-монолитного фундамента

Все работы по возведению бетонного основания выполняются строго в соответствии с заданной последовательностью:

• выбор места и разметка;
• устройство траншеи (ямы);
• установка металлического каркаса;
• приготовление, заливка и выдержка бетонной смеси для достижения нужной прочности.

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота

Начнем с более сложного варианта основания. Для его создания нужны базовые строительные навыки и запас времени. Зато фундамент получается крепким и служит десятки лет, если все сделать правильно.

Монтаж каркасно-монолитного фундамента

Данный тип основания является наиболее надежным. При его возведении в грунт закапывают винтовые сваи диаметром до 100 мм и длиной от 150 см. Схема расположения довольно проста: одна опора размещается на противоположной от створки стороне, вторая – в начале фундамента и третья – на крайней точке.

Сваи следует располагать на расстоянии 250-350 см друг от друга. Это значит, что при возведении фундамента под откатные ворота длиной 5 метров трех свай будет достаточно, а при ширине проема более 7 метров – нет. В случае, когда противоположная сторона забора выдерживает большие нагрузки (установлен опорный столб), вполне можно обойтись и двумя сваями.

Выкапывается небольшая стартовая яма (не превышающая диаметр лопастей) глубиной 0,4 метра. Затем закручиваются винтовые сваи, делать это нужно строго вертикально. Без привлечения помощника здесь не обойтись. После установки на заданную глубину верх опоры отрезают, а всю ее полость заполняют бетонным раствором. Данная процедура позволяет увеличить срок службы свай. При установке временной конструкции, сваи не бетонируются.

Совет. И для откатных ворот, и для фундамента желательно использовать чертеж с указанием всех размеров (ширины, длины, глубины) и используемых материалов. Схема позволит понять, как правильно возвести фундамент и саму конструкцию в дальнейшем.

Затем обустраивается единое свайное основание – столбы свариваются со швеллером, канавка заполняется цементно-песчаной смесью. Участки со сваркой в обязательном порядке обрабатываются антикоррозийным раствором.

Прокладку проводов для автоматизации ворот можно проводить на любом этапе. При возведении фундамента для откатных ворот своими руками важно помнить, что свайное основание нуждается в отдельном заземлении (на удаленном расстоянии от опор). Соблюдение простых правил монтажа позволит откатным воротам на сваях простоять не одно десятилетие.

Выбор места и разметка

Обустройство фундамента для откатных ворот начинается с разметки по заранее выверенной схеме. Поскольку полотно при открывании будет перемещаться в одну сторону, основание должно находиться в соответствующей стороне проема. Фундамент располагают вдоль забора, со внутренней стороны огражденной территории. Определив направление движения ворот, можно приступать к подготовке места для будущего основания. Участок под фундамент должен быть ровным и свободным от деревьев и кустарников. Желательно заранее выкорчевать корни (при наличии таковых). Если этого не сделать, бетонный монолит со временем придет в негодность. После подготовки места можно приступать ко второму этапу.

Разметка фундамента и копка траншеи

Прежде всего нужно определить нулевую отметку — линию, от которой отсчитывают высоту проема под воротами. Обычно она находится на уровне земли под створкой. Но может быть и выше, если вы планируете укладывать плитку или делать другое покрытие.

Найдите эту линию и отметьте ее на опорном столбе. На принимающую опору перенесите с помощью нивелира. Если его нет, протяните веревку между опорами по нулевой линии, проверьте ровность пузырьковым уровнем и сделайте метку на втором столбе.

Теперь обозначьте участок под фундамент. Он начинается прямо от опорного столба и идет параллельно забору в ту сторону, куда отъезжают ворота при открытии. Рулеткой отмерьте длину котлована — половину ширины проема ворот (L/2).

Затем отметьте ширину фундамента — от 50 см. Для фиксации границ используйте колышки. Проверьте диагонали разметки. Если они равны — форма ямы правильная.

Вооружитесь лопатой и строительным ведром для выноса земли и начинайте копать. Старайтесь делать стенки траншеи строго вертикальными, чтобы бетонная подушка после заливки была ровной. Опалубку под каркасно-монолитный фундамент в земле делать не обязательно — яму укрывают пленкой.

В процессе копки измеряйте траншею рулеткой и сверяйтесь с чертежом. В нашем случае должна получиться яма длиной 200 см, шириной 50 см и глубиной 150 см. Когда траншея будет подходящего размера, сделайте на дне подушку — песчаный слой высотой около 10 см. Утрамбуйте его ногами.

Выложите дно и стенки укрывной пленкой, стыки проклейте скотчем. Так влага из бетона не будет уходить в грунт. В ином случае фундамент может потерять прочность, потрескаться или просесть.

Подготовка траншеи

Длина фундамента должна составлять половину ширины проема. Ширина бетонного монолита – примерно 50 см (можно чуть больше). Глубина ямы, как и в случае установки сплошного фундамента под распашные ворота, должна немного превышать глубину промерзания почвы (в идеале на 25 см и больше). Дно траншеи застилается слоем песка, затем гравия и тщательно утрамбовывается.

Справка. Рекомендуемая толщина подушки 10 см, при наличии риска подтопления – 15.

Земляные работы: параметры и расчёты фундамента

Условно весь комплекс земляных работ можно разделить на два этапа: подготовка траншеи под ростверк и выкапывание ям под опорные столбы.

После определения линии ворот выкапывается траншея для заливки монолитным бетоном верхней балки – ростверка. Она должна располагаться горизонтально, вдоль нижнего основания забора.

Достаточная ширина траншеи для надёжного закрепления приводных механизмов на поверхности закладной балки — 40 см.

При осыпающихся грунтах потребуется установка опалубки, ширину следует увеличить на толщину стен опалубочной конструкции.

Глубина траншеи определяется расчётными значениями нагрузок. Основной параметр расчётов – вес створки ворот, дополнительный — её ширина. При весе 800-1200 кг и длине до 6 м рекомендуемая глубина траншеи, — или толщина будущего ростверка, — варьируется в диапазоне 30 – 45 см.

При самостоятельном устройстве фундамента в большинстве случаев можно руководствоваться указанными параметрами ширины и глубины. Если сомнения в надёжности будущего фундамента остаются, то перед началом монолитных работ желательно провести самостоятельно несложные расчёты балки на прочность. Прочность горизонтального несущего ростверка определяется по методу расчёта сопротивления на изгиб обычной железобетонной балки. Вертикальная нагрузка равна массе ворот, помноженной на отношение ширины створки к длине вылета балки.

Изготовление каркаса из арматуры

Это очень трудозатратный и ответственный этап обустройства фундамента. От него зависит надежность всей конструкции. Металлический каркас должен быть меньшего размера, чем траншея, чтобы в будущем он смог свободно в ней размещаться. Основой является строительная арматура диаметром 1,5-2 см. Минимальный шаг поперечного армирования – 30-40 см. Закладной элемент изготавливается двумя способами:

1. сварка П –образной арматурной рамы с последующим привариванием к ней металлического швеллера;
2. приваривание к стальному швеллеру длинных прутьев либо уголков.

Готовый арматурный каркас укладывается в траншею и фиксируется таким образом, чтобы швеллер вплотную примыкал к опорному столбу забора. После размещения закладной элемент выравнивают по горизонтали и относительно линии ворот.

При обустройстве верхнего уровня основания важно предусмотреть необходимую величину дорожного просвета (свыше 5 см). Это позволит избежать проблем с эксплуатацией в зимний период.

Перед бетонированием фундамента для ворот и калитки прокладывается проводка (при автоматизации конструкции). Для этого в швеллере просверливают дыры и протягивают гофру с проводами. Если не сделать это на данном этапе, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы.

Армирование

По теории с помощью каркаса армируются оба монолитных фундамента: заглубленный ленточный и столбчато-ленточный. На практике классическое армирование выполняется только в последнем случае. А ленту укрепляют с помощью закладных анкеров. Как это делается, в следующем разделе.

• гладкая арматура диаметром 10 мм для хомутов;
• рифленый пруток Ø14 мм для вертикального каркаса;
• стержень с периодическим профилем Ø 16 мм для армирования связующего пояса;
• вязальная проволока.

Каркас для столбов собирается из четырех вертикальных стержней диаметром 14 мм. Расстояние между прутками рассчитывается так, чтобы со всех сторон металл был утоплен в бетон примерно на 6 см. Такое же требование и по высоте. Расстояние между хомутами 30 см. Вверху хомут не крепится (должно остаться примерно 35 см свободных стержней). Здесь будет соединение с горизонтальным армирующим поясом.

Аналогично вяжется горизонтальный каркас. Только рабочие прутки более толстые, а верхние еще и длиннее на 20 диаметров с каждой стороны. Углы усиливаются. Это можно сделать несколькими способами:

• загнуть внутренние вертикальные нити на уровне нижнего ряда горизонтального каркаса к центру, а верхние нити связующего пояса вниз рядом с наружными прутками. Длина перехлеста не менее 20 диаметров загибаемого стержня. Перехлест вяжется проволокой через каждые 15 см;
• использовать заранее приготовленные уголки арматуры. Но в этом случае перехлест больше – не менее 50 диаметров.

Укрепить каркас в углах можно несколькими способами, о чем подробно здесь.

Изготовление закладной

Именно к закладной детали приваривают роликовые каретки — опоры с колесиками, по которым створка ворот двигается для открытия и закрытия проезда. Она принимает на себя всю нагрузку и распределяет ее по бетонному основанию, поэтому закладной нужно уделить особое внимание.

• швеллера — это верхняя видимая часть конструкции, длина которой равна половине створки ворот
• арматуры — из нее варят Ш- или П-образную сетку, которую крепят снизу к профилю для его надежной анкеровки в бетон

Стандартный вариант закладной под откатные ворота с проездом 4 м — на схеме ниже. Если ваш проем больше, просто увеличивайте размеры детали и арматурной сетки, но схему сварки можно оставить такой же.

Чтобы изготовить закладную, вооружитесь болгаркой с пильными дисками по металлу, уровнем, угольником и сварочным аппаратом. Не забудьте надеть средства защиты и плотную одежду.

Также нарежьте и арматуру. Нужно восемь деталей длиной 150 см, две — по 200 см, две — по 30 см, а также 29 шт по 20 см.

На швеллере рулеткой отмерьте и обозначьте места приваривания арматуры согласно схеме выше, чтобы не запутаться в процессе.

Работу со сваркой проводите только на ровной поверхности: например, на сварочном столе, асфальтированной площадке или подставках, выставленных по уровню. Только так закладная для откатных ворот будет с правильной геометрией. Начните сварку сетки с восьми вертикальных стоек по 150 см. Постоянно проверяйте их уровнем, а углы 90 градусов — угольником.

После приварите все горизонтальные стойки. Готовую закладную деталь защитите от коррозии — покройте специальной грунтовкой и краской по металлу.

Установка закладной детали

Самый важный этап: от того, как зафиксирована закладная для фундамента в траншее, а после и в бетоне, напрямую зависит работа всей системы ворот. Если поставить ее криво, вы нарушите соосность. Из-за этого роликовые опоры встанут под наклоном, а ворота будут перекошены и начнут заклинивать. В крайнем случае они будут проезжать мимо ловушек на приемном столбе — придется это как-то исправлять.

Поставьте закладную в яму сеткой вниз так, чтобы один бок швеллера вплотную прижимался к опорному столбу. Следите, чтобы арматурная сетка при этом не касалась стенок ямы — нужен отступ не менее 3 см, чтобы после туда попал бетонный раствор.

Протяните веревку или направьте лазер по меткам нулевого уровня на столбах. Выставьте закладную так, чтобы верх П-образного профиля шел на одной высоте с этой линией — это и будет уровень будущего проезда. Линия по центру швеллера должна совпадать с направлением отката ворот и быть строго параллельной опорному столбу.

Когда положение закладной для фундамента вас устраивает, зафиксируйте ее в траншее. Так она не сдвинется во время заливки бетона. Используйте для этого деревянные доски и бруски, оставшиеся обрезки арматуры.

Болгаркой с пильными дисками или дрелью с биметаллической коронкой сделайте отверстие под вывод проводов. Свяжите кабели в гофре между собой веревкой и подвесьте к забору или опорному столбу, чтобы они не утонули при заливке раствора.

Заливка и выдержка раствора

Бетонирование при монтаже фундамента откатных ворот производят в 3-4 этапа. Каждый новый слой цементно-песчаной смеси заливают приблизительно на ¼ глубины ямы, тщательно уплотняя бетон продолговатым куском арматуры. Перед заливкой завершающего слоя важно удостовериться, что под закладным элементом не осталось пустот. Наличие воздушной подушки под металлом вызовет излишний шум при работе конструкции, да и прочности фундаменту это не добавит.

После заливки основы следует выдержать 7-14 дней (в зависимости от времени года и погодных условий) для полного затвердевания бетона. После этого срока можно приступать к установке ворот. Однако следует помнить, что максимальной прочности фундамент достигнет лишь по прошествии 28-30 дней. Если некуда торопиться, то лучше выждать этот срок.

В процессе бетонирования нужно обязательно контролировать правильное положение закладного элемента. Опорный швеллер и каркас не должны сдвинуться ни на сантиметр.

Приготовление бетонной смеси

Бетон марки М300 отлично подходит для основания под откатные ворота. Он выдерживает нагрузки до 294 кг/см², выдерживает до 200 циклов замораживания и оттаивания, не боится влаги, если правильно залит.

Если заливаете бетон своими руками, соблюдайте пропорции: 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части щебня + 0,5 воды (приблизительно).

Засыпьте все сухие материалы в бетоносмеситель, включите его и постепенно добавляйте воду. Если работаете дрелью-миксером, готовьте бетон в строительном ведре. Добавляйте жидкость небольшими порциями и тщательно смешивайте с сухими компонентами, пока консистенция не станет однородной и пластичной.

Бетон для фундамента должен быть не слишком густым, но и не растекаться как вода. Проверить просто: зачерпните раствор лопатой и наклоните ее — смесь должна медленно сползать, не быть рассыпчатой и не литься струей.

Если на улице минусовая температура, перенесите заливку на более теплые дни или добавьте в смесь противоморозные добавки. Без них вода замерзнет до того, как застынет бетон.

Заливка фундамента откатных ворот

Подготовительные работы выполнены. Осталось рассмотреть, как правильно залить основание.

Возведение любого фундамента начинается с приготовления бетонного раствора. В нашем случае он должен быть марки М250 и выше. Для этого берутся портландцемент М400, а еще лучше М500 (1 часть), речной песок (3 части) и щебень (4 части). Для увеличения пластичности добавляются пластификаторы заводского изготовления или мыльный раствор (пропорции можно посмотреть здесь). Все тщательно перемешивается в бетономешалке.

Готовая смесь заливается в траншею слоями. Сначала первые 40-50 см, после чего раствор уплотняется погружным вибратором или вручную, штыреванием – постоянным погружением в слой смеси лопаты или лома для удаления пузырьков воздуха.

После уплотнения раствора устанавливается закладная, если это не было сделано заранее. При этом верх швеллера должен быть выровнен по горизонтали и находится на одном уровне с полотном проезжей части.

После заливки основания раствор разглаживается и укрывается полиэтиленовой пленкой. Раз в день бетон смачивается. Процедура повторяется чуть более недели (7-8 дней).

Крепление откатных ворот к фундаменту проводится не ранее чем через пару недель после заливки, в идеале – через 28 дней.

Пошаговая инструкция по заливке монолитного фундамента для откатных ворот

В ходе установки откатных ворот самым сложным и важным является заливка основания. Выполняется она в несколько этапов.

• размер самих ворот и проема – потребуются для определения протяженности траншеи под фундамент. Например, при проеме длиной 6 метров, метраж основания составит 3 м;
• по справочникам уточняется точка промерзания грунта в данной местности – показывает, на какую глубину копать яму;
• составляется схема фундамента для откатных ворот.

4. Вяжутся горизонтальный и вертикальные каркасы (учитывая большую толщину прутьев и требования к основанию, лучше вместо вязальной проволоки использовать сварку) при заливке столбчато-ленточного фундамента.

6. К швеллеру привариваются арматурные стержни, которые одновременно будут закладными анкерами и армирующим каркасом (только для заглубленного ленточного фундамента).

7. В траншею опускается каркас. Его углы усиливаются дополнительными элементами. Такая же процедура (установка в яме) проводится в отношении швеллера при заливке ленты.

Земляные работы

Для каждого вида монолитного фундамента при рытье траншеи необходимо учитывать ряд нюансов.

Заглубленный ленточный фундамент. Копать траншею для ленточного основания довольно просто. Вначале определяются параметры:

• глубина – на 20-25 см ниже точки промерзания грунта (примерно 2,0-2,5 м);
• ширина – достаточно 30 см, но в узкой траншее работать неудобно. Поэтому с чистой совестью увеличивается до 40 см;
• длина всегда равняется ½ ширины проезда.

Если земля рыхлая и осыпается, то параметры траншеи увеличиваются на 10-15 см под щитовую опалубку.

Работа ведется штыковой (грунт подрезается) и совковой лопатой (выбрасывается наружу). Корни деревьев вырубаются топором, камни удаляются с помощью лома.

Столбчато-ленточное основание. Здесь вначале роется траншея под горизонтальный армирующий пояс. Ее размеры:

• протяженность равна половине метража проема. При этом максимально допустимая длина – 5 метров;
• глубина 25 см при весе створки до 1 т и 35-40 см при более массивных воротах, плюс примерно 20 см на песчаную подушку (если ее не отсыпать, то высокая вероятность подъема всей системы на несколько сантиметров замерзшим грунтом, даже не пучинистым);
• ширина – 40-60 см.

По окончании рытья траншеи копаются ямы для столбов. Сечение – квадрат (диктуется шириной траншеи). Высота столба зависит от глубины промерзания грунта (яма копается ниже точки замерзания на 25-30 см).

Здесь работника поджидают сложности, при этом большие, при удалении грунта. Лопатой землю можно только подрезать и разрыхлить. Выбросить ее из глубокой узкой ямы сложно. Нужно что-то похожее на штукатурный ковшик с возможностью удлинять ручку. Кстати, эта проблема заставляет большинство хозяев заливать ЗЛФ.

По окончании работ на дно траншеи и ям насыпается подушка толщиной 20 см из песка и щебня слоями по 10 см. Каждый слой тщательно трамбуется колодой.

Для предотвращения отбора грунтом воды из раствора, специалистами рекомендуется закрыть дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой. Швы внахлест, заклеиваются скотчем.

Армирование

Полный арматурный каркас фундамента собирается из трёх составных частей прямоугольной формы.

• Каркасы столбов и балки изготавливаются из стальной арматуры, имеют в поперечном сечении по 4 продольных рабочих стержня.
• Диаметр основных прутов 10 – 12 мм, поперечных для связки 8 – 10 мм.
• Размер поперечного сечения армокаркасов столбов 30х30 см.
• Верхние стержни каркасов столбов имеют выпуск 50 см для связки с балкой — загибаются под углом 90°.
• Рабочие пруты фиксируются с поперечными отрезками вязальной проволокой, сварка нежелательна.
• Верхний бетонный слой над арматурой балки должен быть не менее 5 см для эффективной защиты от коррозии.
• Для армирования балки используются верхние рабочие стержни увеличенного сечения 16-18 мм, диаметр нижних 12-14 мм.

1. Сборка каркасов столбов и балки.
2. Установка столбов в ямы.
3. Укладка горизонтальной конструкции.
4. Соединение всех элементов в единый каркас фундамента.

Помимо армирования в теле фундамента предусматривается монтаж анкеров либо закладных площадок.

Закладные для откатных ворот

Механизм откатных ворот будет работать как часы только в том случае, если ролики будут иметь надежное сцепление с фундаментом. Для этого используются закладные анкера. Они могут быть трех видов:

• анкера с загнутым наконечником;
• анкерная система, состоящая из арматуры и направляющей полосы, изготовленная в заводских условиях;
• самодельная конструкция из швеллера с приваренными к нему арматурными стержнями.

Анкерные болты. Их можно купить в готовом виде или изготовить своими руками. Технология простая.

Берутся металлические прутки со сквозной резьбой или на одном конце. С одной стороны накручиваются две гайки с шайбами между ними, другая загибается в виде крюка длиной не менее 150 мм (короткая часть). Резьбу и гайки обматывают липкой лентой, чтобы не попал раствор. При заливке бетона анкера погружаются в раствор. Привязывать их к арматурному каркасу не рекомендуется – могут согнуть рабочий стержень. Размещаются группами в трех местах: под опорными роликами (по 4 штуки) и под приводным механизмом.

Сложность здесь одна: анкера должны совпасть с отверстиями в основании роликов. Решается проблема с помощью установочного шаблона, Для этого в металлической пластине, листе фанеры или ОСБ согласно схеме сверлятся отверстия, в которые заводят анкера с резьбой, после чего они крепятся к шаблону с двух сторон гайками. Полученная конструкция опускается в раствор сразу после заливки фундамента, после чего выравнивается по горизонтали во всех направлениях. При этом поверхность шаблона должна быть на уровне проезжей части в районе ворот.

Готовая анкерная система заводского изготовления. Опорную систему можно купить. Производители предлагают несколько вариантов. По большому счету значительной разницы между ними нет – все они достаточно прочно фиксируют механизм движения ворот. Устанавливаются в траншею до заливки бетона. Некоторые специалисты рекомендуют опускать в первый слой раствора, что упрощает выведение плоскости по горизонтали. Единственный минус такого решения – высокая цена.

Самодельная конструкция. Зачем переплачивать, если можно изготовить похожую систему своими руками с минимальными затратами (не более 1,0 тыс. руб.). Для работы потребуются:

• швеллер 12-16 мм, равный длине ямы под основание;
• арматура с периодическим профилем сечением 16-18 мм (некоторые специалисты рекомендуют брать пруток диаметром 12-14 мм, что требует вязки узлов проволокой, т.к. сваркой можно пережечь);
• гладкая арматура диаметром 10-12 мм.

Рабочая арматура режется длиной, равной глубине траншеи – всего потребуется 12 отрезков. Концы загибаются под прямым углом (5 см), после чего привариваются к швеллеру, как показано на фото ниже: по концам 6 штук, с каждой стороны по три.

Для сведения: некоторые специалисты нарезают прутки большей, на 10 см, длины, чем высота фундамента. Из них 7-8 см уходит на крюк, а 2-3 втыкаются в грунт – так намного проще выровнять швеллер во всех направлениях.

Для создания жесткого армирующего каркаса вертикальные прутки обвязываются (более толстые можно сваривать) по длине внизу и вверху, каждый ряд, после чего дополнительно укрепляются еще и поперек.

Установка проводится вплотную к столбу в грунт или в первый слой бетона.

Заливка фундамента

Для замеса раствора используют песок и цемент в отношении 3:1, добавление щебня позволит повысить прочность изделия. Траншею заливают бетоном таким образом, чтобы арматура примерно на 2/3 была покрыта смесью. В таких условиях будет проще установить ворота. Необходимо заранее вмонтировать столбы, поддерживающие входную группу, в этом случае фундамент будет охватывать консольные опоры, весь проем. Таким образом вся плоскость под передвижными створками будет полностью забетонирована.

Важно не допускать перекоса каркаса. Чтобы конструкция функционировала должным образом, пространство под роликовыми сегментами должно быть широким и ровным

Устойчивое и надежное основание образуется при применении высокомарочного цемента, оптимальна разновидность М500, допустимая фракционность щебня – 30-40. Фундамент окрепнет за 2 недели, но перед эксплуатацией ему необходимо выстояться в течение 28 дней.

Чтобы сделать качественное основание для откатных ворот, особое внимание следует уделить этапу расчетов: учитывая большой вес и подвижность конструкции, нужно найти оптимальное соотношение эксплуатационных и прочностных характеристик. При строгом соблюдении технологии строительства можно ожидать исправного функционирования автоматической системы во все сезоны, отсутствия перекосов, влекущих заклинивание, длительного безремонтного использования и впечатляющего рабочего ресурса

Как самостоятельно сделать фундамент под откатные ворота

Для изготовления основания под сдвижную систему подготавливают материалы и инструменты, рассчитывают схему фундамента. Для лучшего соответствия плану работ составляют чертеж основания.

Пошаговая инструкция возведения фундамента

Любой тип основания, выбираемый для обеспечения несущей способности и устойчивости воротного комплекса, должен включать в себя опору для второго столба. Вариантов устройства фундаментов много, но все их объединяет несколько общих моментов.

1. Залить фундамент под откатные ворота необходимо так, чтобы он не выступал над проезжей частью створа.
2. Основание устраивают таким образом, чтобы избежать последствий от возможных сезонных подвижек грунта.
3. Важен правильный расчет — «слабый» фундамент не выполнит своих функций, а чересчур мощный приведет к излишним затратам.

Если планируется устройство скользящего типа ворот, то для них необходимо выбирать между монолитно-ленточным вариантом или основанием на винтовых сваях с приваркой, направляющего швеллера в виде ростверка.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях своими руками

Установка винтового основания сводится к завинчиванию свай в землю и сварке площадок под ролики. Работы в этом случае меньше, но выполнять ее нужно точно — от этого зависит долговечность фундамента и функциональность ворот.

Винтовой фундамент и его достоинства

Важной характеристикой такой основы является выдерживаемый ею вес. Чем увесистее ворота, тем глубже закручиваются стержни. Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях, при определенном соотношении толщины и глубины, способен выдерживать конструкции от 5 до 18 тонн.

• повышенная эксплуатационная способность в условиях проблемного грунта;
• экономичность;
• быстрый монтаж;
• возможность обустройства в условиях зимы;
• простая схема укладки;
• ремонтопригодность.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях своими руками

Прежде, чем проектировать или возводить фундамент под откатные ворота, необходимо разобраться в их видах и конструктивных различиях.

Выбор винтовых свай

Сваи делят на подвиды по конструкции — это влияет на их назначение и сложность установки:

• Однолопастные — самый доступный вариант для легких сооружений. Подходят почти для всех почв, кроме скальных. Просты в установке.
• Двухлопастные — лучше держатся на слабых и пучинистых грунтах. Несут большую нагрузку, но их сложнее вкручивать — чаще нужна техника.
• Сваи с открытым концом — внутри пустые, в процессе монтажа земля заполняет их полость. Они равномерно распределяют нагрузку и подходят для неровных участков, но мало распространены, быстрее приходят в негодность.
• Сваи с зубчатым наконечником — рассчитаны на промерзшие грунты. Их ставят глубоко, ниже уровня промерзания. При монтаже хорошо уплотняют землю несколькими рядами витков.
• Многовитковые (геошурупы) — похожи на крупные саморезы. Удобны на твердых или каменистых почвах, их легче вкрутить, поэтому можно установить без техники, но несут меньшую нагрузку.

• круглые — универсальный вариант для ручного или механического монтажа
• квадратные — удобны для крепления площадки под роликовые каретки ворот, но дороже и тяжелее в установке
• комбинированные — с круглой частью для вкручивания и квадратной головкой для монтажа верхней обвязки, что удобно и практично, но выходит дороже

Лучше выбирать варианты с защитным покрытием, например цинком, грунтовкой или эмалью. Они дольше служат и не ржавеют, хотя стоят немного дороже. Альтернатива — найти сваи с покрытием судовой краской или окрасить их самостоятельно. Это значительно продлит срок службы.

Чтобы правильно выбрать сваи под ваши условия, обратите внимание на следующие параметры:

• Длина. Сложите глубину промерзания грунта в регионе, добавьте 30 см запаса и еще 50 см выше поверхности. В среднем это 2–2,5 м, но может быть и больше.
• Диаметр трубы. Для ворот 4×2 м достаточно 89 мм, но если есть возможность — берите 108 мм для запаса прочности. Если проезд шире и выше, увеличивайте диаметр свай.
• Толщина стенки и материал. Ищите изделия из стали марки Ст3 с толщиной стенки не менее 3,5 мм.

Для формирования фундамента откатных ворот весом до 400 кг и проемом до 4 м достаточно двух свай. При большей массе увеличьте количество свай и их диаметр. Ставьте их в центр и по крайним точкам фундамента, где создается основная нагрузка.

Делать ли опоры ворот на сваях — на ваш выбор. Принимающий и опорный столбы не несут критической нагрузки: один ловит створку в закрытом положении, второй служит для крепления роликов, но оба не работают на вырыв. По этой причине их можно устанавливать на профтрубе без свай, если позволяет тип грунта.

Фундамент же устанавливают строго на сваях, ведь при откате створка ворот висит в воздухе и удерживается только основанием. Нагрузка идет на вырыв — если не использовать сваи, фундамент может просто вырвать из земли.

Вкручивание свай

Перед началом монтажа найдите и отметьте на столбах нулевой уровень. Протяните через него веревку.

Отметьте места на земле под сваи. В мягком грунте выкопайте лопатой лунки 10–20 см глубиной. Это упростит старт вкручивания свай и поможет установить их ровно.

В твердом грунте нужны направляющие отверстия глубже. Сделайте их ручным ямобуром или мотобуром. Глубина — 30–50 см.

Поставьте сваю строго вертикально в лунку. Проверьте ее положение уровнем. Вставьте в проушины сваи лом — получится рычаг.

Далее лучше работать вдвоем: один человек держит сваю строго вертикально и проверяет положение уровнем, другой крутит ее через рычаг по часовой стрелке. Старайтесь не раскачивать трубу. Когда поворачивать сваю станет трудно, рычаг нужно увеличить. Для этого в лом вставьте трубу. Продолжайте закручивать, пока опора не уйдет в грунт ниже уровня промерзания.

Когда сваи закручены, сделайте на них отметки на 5 мм ниже нулевого уровня, который обозначили веревкой. Удобнее всего использовать для этого лазерный уровень. Срежьте лишнюю высоту болгаркой.

Если хотите дополнительно укрепить опоры, залейте в сваи бетон. Материалы и инструменты используйте те же, что и для возведения каркасно-монолитного основания. Пропорция раствора без изменений: цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1:3:3:0,5. В трубы смесь удобно заливать через воронку в виде отрезанного горлышка пятилитровой бутылки.

Не забывайте простукивать трубу, чтобы вывести из раствора пузыри. Дайте бетону схватиться в течение 3–5 дней перед продолжением монтажа, иначе из-за вибрации смесь потеряет прочность. В жаркую погоду накройте опоры пленкой и поливайте чистой водой каждые 6 часов.

Сварка со швеллером

Принцип установки швеллера такой же, как в случае каркасно-монолитного основания. Разница только в том, что профиль приваривают к сваям в нужном положении, а не погружают в бетон в виде закладной детали.

Болгаркой отрежьте от швеллера деталь длиной 200 см, положите ее поверх свай бортиками вниз. Проверьте горизонталь пузырьковым уровнем или нивелиром. Поверхность швеллера должна проходить по нулевой линии, которую вы обозначили веревкой, а его центральная ось — совпадать с траекторией движения ворот.

Если профиль стоит неровно, подрежьте нужные сваи с помощью УШМ, чтобы соблюсти горизонталь.

1. Установите на сваи оголовки, проверьте их уровнем и приварите.
2. Положите на них швеллер, также проверьте вертикаль и горизонталь.
3. Присоедините оголовки по всему периметру к закладной сваркой.
4. В результате получится прочная база, которая равномерно распределяет нагрузку.

Далее на шпильках устанавливают роликовые каретки, которыми можно отрегулировать вертикаль и горизонталь более точно. На этом фундамент на винтовых сваях под откатные ворота готов.

Особенности сборки фундамента на винтовых сваях

Основание, созданное завинчиванием в землю стальных опорных элементов, несмотря на свою простоту, все же имеет некоторые особенности.

1. Закручивать сваи лучше втроем — двое поворачивают сваю, третий контролирует её вертикальность. Значительное отклонение в бок может привести к необходимости переделки работы.
2. Если есть возможность, применяют максимально длинный рычаг — сил потребуется меньше.
3. При упоре сваи в какую-либо подземную помеху никакой «трагедии» не произойдет. Ее оставляют и закручивают следующую. После установки всех свай их обрезают под необходимый размер.
4. Ни одна свая, какого бы типа она не была, не несет нагрузку за счет «упора в нижележащий плотный грунт». Свою задачу элемент выполняет за счет силы трения между его корпусом и окружающим грунтом, даже если он слабый. При строительстве фундамента «на болоте» свайный фундамент выполнит задачу лучше, чем любой другой.
5. Заполнение винтовых свай жидким бетоном после их заворачивания — вопрос спорный. Никаких научных исследований на этот счет пока нет.

Главные достоинства свайного фундамента — скорость и дешевизна. Единственный минус — неспособность воспринимать тяжелые нагрузки.

Фундамент для откатных ворот можно изготовить самостоятельно. Главное — правильно рассчитать необходимое количество материалов и выбрать наиболее быстрый, надежный и недорогой вариант.

• Теги
• строительство

Характеристика работ по закладке свайного фундамента

Приступая к возведению фундамента для откатных ворот на винтовых сваях нужно учитывать два важных момента. Во-первых, в большинстве случаев ворота полностью опираются на направляющую балку (см. схему на фото ниже), чего нет у монолитного фундамента

Во-вторых, что вытекает из первого пункта, свай должно быть минимум три. Две под закладной с двигателем и одна на конце направляющей балки. При этом расстояние между первыми двумя опорами 2,5-3,5 м. Если ширина проезжей части более 7 м, то нужно уже 4 сваи. Одна из них должна поддерживать направляющую, чтобы та под тяжестью ворот не деформировалась – грунт, на котором она лежит, не всегда может держать вес ворот. Кроме этого под балкой должна быть песчаная подушка, чтобы во время морозов процесс пучения не навредил воротам.

1. рассчитывается вес ворот – данные нужны для определения размера винтовых свай;
2. по таблицам находится точка промерзания грунта – лопасти свайного фундамента должны быть ниже ее минимум на 25 см;
3. составляется чертеж расположения свай. Под закладной пластиной с отступом от края 10-20 см (вторая через 2,5-3,5 м), на противоположном конце прямо под улавливателем ворот. При этом необходимо соблюдать еще одно обязательное правило: направляющая балка под роликовый механизм должна вплотную прилегать к столбу, на котором вверху будет крепиться поддерживающий механизм. Если используются швеллер и балка, свай должно быть четыре штуки – еще одна в начале балки, В случае с мощным столбом забора на противоположной стороне ворот, хватит двух опор под направляющую;
4. проводится разметка места вкручивания опор;
5. садовым буром или лопатой, что немного сложнее, делается стартовая лунка глубиной примерно 40 см и диаметром немного меньше размера лопастей. Она нужна также для приведения опор в один уровень и наваривания оголовков;
6. вкручиваются сваи. Для этого потребуется помощник. Постоянно проверяется вертикаль. При отклонении вносятся корректировки – немного выкручивается, после чего выравнивается;
7. верх выравнивается – должен быть на толщину оголовка ниже уровня земли;
8. ствол заливается бетоном – продлевается срок эксплуатации;
9. приваривается оголовок;
10. к оголовку крепится направляющая балка. Это могут быть болты или сварка;
11. устанавливается двигатель с роликовым механизмом.

По такой же схеме возводится свайный фундамент под откатные ворота без опоры створки на проезжую часть. Здесь только винтовые сваи должны быть мощнее и вкручиваться глубже.

Монтаж свайного фундамента

На практике, в качестве опоры для конструкции ворот лучше использовать швеллер, к которому приваривается каркас из арматуры. Такой элемент будет основой для роликового механизма и автоматики.

• Отрезание швеллера определенной длины;
• Отрезание стоек из металлического профиля;
• Приваривание к швеллеру перпендикулярных элементов из профильной трубы;
• Обвязка закладной металлическим каркасом из прутьев;
• Проверка конструкции на соблюдение перпендикулярности и горизонтальности балки.

Закладная является наиболее важным элементом фундамента ворот откатного типа, поэтому ее монтаж производится с четким соблюдением всех размеров и уровней. После монтажа такой конструкции нужно установить опалубку в вырытом под нее котловане.

Советы специалистов

На практике довольно часто допускаются незначительные на первый взгляд ошибки, но с далеко идущими последствиями. Среди них:

• не рассчитывается вес ворот, в результате чего ширина подошвы монолитного фундамента меньше расчетной. Здесь лучше потратить один-два мешка сухой смеси или цемента сверх нормы, но залить основание с запасом по ширине;
• под опорные столбы забора, создающие с откатными воротами единое целое, также нужно заливать фундамент;
• арматуру заглубленной ленты нужно скреплять в двух направлениях: по горизонтали (вверху и внизу) и поперек (вся армирующая конструкция крепко фиксируется). При этом можно варить – толщины прутка хватает для такой операции или вязать проволокой;
• бетон при заливке фундамента не должен быть выше закладного швеллера;
• забор со столбами устанавливается заблаговременно – минимум за 20 дней до начала установки ворот – фундамент должен набрать необходимую прочность (примерно 70-75%);
• при высоком уровне грунтовых вод провести дренажные работы. Как это сделать можно посмотреть здесь;
• все технологические этапы должны следовать друг за другом, как прописано в инструкции.

Практические рекомендации

На дно ям под столбы засыпается строительный песок с последующим проливом воды для уплотнения. Толщина слоя песчаной подготовки 15-20 см. Рекомендуется также уложить на внутренние стены и дно подготовленного для заливки котлована укрытие из рубероида. Это нужно чтобы не уходила влага из бетона.

Важно! Глубина погружения в грунт столбов должна быть ниже точки промерзания для данного региона, — это гарантия качественного выполнения фундамента под откатные ворота.

Особое мнение о применении винтовых свай

На первый взгляд, использование стальных винтовых свай заводского изготовления для фундамента под откатные ворота значительно облегчает строительный процесс, экономит время и средства.

Но есть ряд проблем, которые могут привести к противоположному результату:

• Для ряда грунтов винтовые сваи, установленные в один ряд, не подходят изначально: они не способны обеспечить устойчивость при существенных диагональных нагрузках.
• Использование мощного швеллера в качестве ростверка для винтовых свай обязательно, — а это резко увеличивает стоимость фундамента.
• Винты можно беспрепятственно вкрутить только при отсутствии забора, — это означает, что ворота нужно строить раньше, чем забор.

Винтовые сваи плюс швеллер действительно можно установить за день. Этот вариант гарантирует скорость строительства, но очень редко обеспечивает качество.

И если всё же скорость важна, ширина воротного проёма невелика, примерно 2,5 м, а полотно ворот представляет собой лёгкую конструкцию, рискнуть стоит, предварительно рассчитав свайное поле и связку ворот со стойками забора.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как правильно строить заборы на участках с уклоном? Принципы строительства ограждений

Перед строительством заборов следует изучить все необходимые правила и требования, предъявляемые к этому виду сооружений. Иначе могут возникнуть непредвиденные споры, которые иногда приводят к судебным разбирательствам с соседями по участку или местными органами самоуправления.

При строительстве забора на участке с уклоном каждую следующую секцию необходимо располагать в виде ступеней, то есть ниже по склону.

Строительство заборов регламентируется правилами, разработанными в СП 30-102-99 и в СНиП 30-02-97, где учитывается минимальное расстояние от ограждения до здания

Особое внимание уделяется высоте забора. Если забор будет построен между участками, то он должен быть воздухопроницаемым, а его высота должна быть не более 1 м

Высота внешних ограждений четко не регламентируется. Одним из лучших вариантов заборов между участками является сетка-рабица или штакетник. Забор делают глухой либо нет. Например, в качестве ограждения можно выбрать декоративный забор

Важно заранее определиться с вариантом ограждения, чтобы потом не производить лишних расходов

1. Буровая установка.
2. Лопаты, лом.
3. Нивелир.
4. Уровень.
5. Теодолит.
6. Рулетка и распорка.
7. Трамбовка.
8. Капроновый шнур.
9. Ключи.
10. Плоскогубцы.
11. Лопаты и лом.
12. Бетономешалка.
13. Отвертки.
14. Тачка.

1. Цемент.
2. Песок.
3. Щебень и гравий.
4. Перфорированная труба.
5. Материал для возведения ограды.

Строительство забора иногда осуществляется на склоне, так как рельеф приусадебного участка может быть не совсем ровным. Если есть возможность выровнять рельеф, то это можно сделать. Если уклон слишком крутой, то следует начать строительство, тщательно спроектировав конструкцию будущего ограждения, затем подготовить необходимые материалы для его возведения.

В результате выравнивания грунта для строительства забора происходит нарушение плодородного слоя почвы. С другой стороны облегчается процесс стыковки отдельных секций ограждения, которое становится идеально ровным. Тем не менее данный способ будет отличаться трудоемкостью и повышенным расходом материалов.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Устройство фундамента под откатные ворота

Вопрос: Какой тип фундамента лучше всего подходит для откатных ворот?
Ответ: Выбор зависит от типа грунта и веса ворот. Для легких конструкций на плотных грунтах подойдет ленточный, для тяжелых или пучинистых грунтов — свайный или каркасно-монолитный.

Вопрос: Нужно ли армировать фундамент под откатные ворота?
Ответ: Да, армирование обязательно. Оно предотвращает растрескивание бетона и обеспечивает прочность основания под воздействием нагрузок от ворот.

Вопрос: Какой глубины должен быть фундамент для откатных ворот?
Ответ: Глубина зависит от уровня промерзания грунта. Обычно фундамент заглубляют на 1,2–1,5 метра, чтобы избежать деформации при морозном пучении.

Вопрос: Можно ли сделать фундамент под откатные ворота из винтовых свай?
Ответ: Да, это отличный вариант для сложных грунтов. Сваи вкручиваются ниже уровня промерзания, что обеспечивает стабильность конструкции.

Вопрос: Что такое закладная деталь и зачем она нужна?
Ответ: Закладная — это металлическая конструкция, которая бетонируется в фундамент. К ней впоследствии крепятся роликовые опоры и привод ворот.

Вопрос: Сколько времени нужно выдерживать фундамент после заливки?
Ответ: Бетон набирает полную прочность за 28 суток. Монтаж ворот можно начинать не ранее, чем через 7–10 дней при условии использования качественного цемента.

Вопрос: Какой бетон использовать для фундамента откатных ворот?
Ответ: Рекомендуется использовать бетон марки не ниже М300 (B22,5). Он обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к нагрузкам.

Вопрос: Нужен ли дренаж вокруг фундамента для откатных ворот?
Ответ: Да, дренаж желателен, особенно на глинистых грунтах. Он отводит лишнюю влагу и предотвращает пучение грунта, которое может деформировать основание.

Вопрос: Можно ли установить откатные ворота на старый фундамент?
Ответ: Только после тщательной оценки его состояния. Фундамент должен быть целым, без трещин, и соответствовать весу и габаритам новых ворот.

Вопрос: Какие ошибки чаще всего допускают при заливке фундамента для откатных ворот?
Ответ: Основные ошибки: недостаточное заглубление, слабое армирование, неправильная установка закладной и использование бетона низкого качества.