Обрезка яблони: когда и как правильно проводить, сроки и схемы для начинающих

Краткая памятка садовода по обрезке яблони

1. Определите цель обрезки (формирующая, санитарная, омолаживающая).
2. Выберите подходящее время года (весна или осень).
3. Подготовьте и продезинфицируйте инструмент (секатор, сучкорез, пила).
4. Начните с санитарной обрезки: удалите все сухие, больные и сломанные ветви.
5. Проредите крону: вырежьте ветви, растущие внутрь и трущиеся друг о друга.
6. Удалите волчки (жирующие побеги).
7. При формировании кроны делайте срез «на почку» или «на перевод».
8. Толстые ветви удаляйте в три приема, чтобы не повредить кору.
9. Все срезы делайте острым инструментом, не оставляя заусенцев.
10. Крупные раны (более 2-3 см) замажьте садовым варом.
11. Уберите и сожгите все обрезанные ветки для профилактики болезней.
12. Не обрезайте более 1/3 кроны за один раз, чтобы не ослабить дерево.

Зачем необходима обрезка яблони

Помимо эстетических целей, придания аккуратной формы дереву, обрезка яблони нужна для:

• Облегчения сбора созревших плодов.
• Прореживания веток, доступа солнца и воздуха к здоровым побегам, удаления больных отростков.
• Получения богатого урожая.

Прореживания веток, доступа солнца и воздуха к здоровым побегам, удаления больных отростков.

Кроме того, удаляя старые ветки, садоводы продлевают срок жизни дерева.

Что такое обрезка яблони и зачем она нужна?

Обрезка — это контролируемое удаление ветвей у яблони для здоровья, формы и урожайности дерева. Цель — стабильный свет и воздух внутри кроны, прочная архитектура и обновление плодовой древесины. Это снижает риск грибковых инфекций и повышает качество плодов. Регулярная обрезка перераспределяет питание к плодовым образованиям и продлевает жизнь сада.

Обрезка стимулирует рост нужных побегов и облегчает формирование кроны, потому что структура дерева хорошо видна без листвы. Сильная обрезка может привести к уменьшению количества яблок, но зато оставшиеся плоды часто получаются более крупными и качественными, так как дерево направляет все ресурсы на них. Умеренная омолаживающая обрезка при правильной агротехнике помогает поддерживать урожайность и качество плодов, но точный эффект зависит от сорта, возраста дерева и условий выращивания.

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Вот представьте: май, яблоня цветет. Можно обрезать? Можно. Но жалко. Потом появляются завязи, летом они подрастают, наливаются яблочки – опять жалко резать, ну как лишить себя части урожая?! Осенью, когда плоды собраны, листья опали, казалось бы, можно приступать, но в это время часто идут дожди – грязно и холодно, лишний раз на улицу выходить не охота. Зимой морозы и снег. Поэтому остается ранняя весна.

Когда лучше обрезать яблони: оптимальные сроки проведения работ

Обрезать лучше в период покоя: ранней весной до набухания почек и поздней осенью после листопада. Для средней полосы и Подмосковья безопаснее планировать основную работу на конец зимы — раннюю весну, до активного сокодвижения. Летом допустима лёгкая корректировка: удаление волчков, прищипка, локальное прореживание. Избегайте сильных морозов и обрезки во время «плача» сока.

Основная обрезка плодовых производится в период покоя, до распускания почек, с осторожностью при сильных холодах. Тренировка и обрезка яблони в покое ускоряет заживление и упрощает формирование нужной архитектуры.

Сроки осенней обрезки в Подмосковье и средней полосе

Ориентируйтесь на окно «после полного листопада — до устойчивых морозов». Практически это может означать конец октября — середина ноября. Температурный ориентир: не ниже −5…−7 °C в дни обрезки, чтобы свежие срезы не подмёрзли. Если прогноз обещает резкие заморозки и влажный холод, перенесите формирующую часть работ на весну, оставив только санитарный минимум.

Сроки обрезки яблони

Обрезать яблоню следует, как только саженец будет перенесен на постоянное место. Затем, в течение всей жизни растения периодически повторяют эту процедуру. Что касается сроков, то они зависят от возраста дерева. Обрезку яблони проводят по мере необходимости в разное время года.

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Обрезка яблони осенью или весной: сравнение, плюсы и минусы

Короткий ответ: обе опции возможны. Для средней полосы основную формировку логичнее делать ранней весной; осенью — санитария и мягкая структурная корректировка.

Таблица №1

Критерий	Осенняя обрезка	Весенняя обрезка
Сроки проведения	После листопада, до устойчивых морозов	До начала сокодвижения и набухания почек
Влияние на зимостойкость	Риск подмерзания свежих срезов при ранних холодах	Минимальные риски; ткани быстро активируются
Риск заражения	Низкая активность спор, но опасна холодная сырость	Быстрое подсыхание и заживление
Влияние на урожай	Планирование кроны на следующий сезон	Оптимально для сохранения плодовых почек

Подготовка к работе: инструменты, стерилизация и заточка

Нужный комплект: байпасный секатор (тонкие ветви), сучкорез (до 30–40 мм), садовая пила (толстые ветви), садовый нож (подчистка ран), перчатки, очки, устойчивая стремянка. Перед началом заточите режущие кромки и проверьте фиксацию. Не наносите защитные пасты по мокрым или подмёрзшим срезам.

При работе на высоте обязательны средства индивидуальной защиты (СИЗ): каска, перчатки, страховочный пояс.

Техника безопасности и гигиена инструмента

Работа в саду должна быть не только эффективной, но и безопасной. Перед началом обрезки обязательно наденьте перчатки и защитные очки. Если предстоит работать на высоте, используйте только устойчивую стремянку.

Особое внимание уделите гигиене инструмента. Все режущие поверхности необходимо дезинфицировать до и после работы с каждым деревом, а при удалении больных ветвей — после каждого среза. Это предотвратит распространение инфекций по саду.

Чтобы срезы получались ровными и быстро заживали, инструмент должен быть острым. Храните секаторы и садовые пилы в сухом месте, регулярно их затачивайте и проверяйте, чтобы все механизмы были надёжно зафиксированы.

Виды обрезки

Таблица №2

В зависимости от того, какой результат хочет получить садовод, обрезка бывает
Формирующая	Нужна молодым яблоням. В результате прореживания обеспечивается доступ ко всем веткам, легче ухаживать за деревом.
Санитарная	Ее цель – избавить дерево от засохших, криво растущих побегов.
Омолаживающая	Убирают старые, не дающие плодов ветки. На их месте вырастают молодые ответвления.
Регулирующая	Помогает поддерживать крону в аккуратном состоянии, предотвращает затенение.

>

Санитарная. Ее цель – избавить дерево от засохших, криво растущих побегов.

Омолаживающая. Убирают старые, не дающие плодов ветки. На их месте вырастают молодые ответвления.

Регулирующая. Помогает поддерживать крону в аккуратном состоянии, предотвращает затенение.

Вид обрезки зависит от возраста яблони и времени года. Приемов удаления веток также несколько.

Обрезка на кольцо

Когда нужно удалить ветку всю целиком, используют этот способ. Он заключается в том, чтобы правильно удалить отросток. В месте соединения ветки со стволом находится зона активного роста. Именно там нужно сделать ровный срез таким образом, чтобы часть кольца осталась на стволе, а другая часть – на ветке. Возможны такие ошибки:

• Захвачена слишком большая часть ветки. На этом месте останется пенек, который при усыхании выпадает и получается дупло.
• Ветка срезана с частью ствола. Это травмирует яблоню.

Захвачена слишком большая часть ветки. На этом месте останется пенек, который при усыхании выпадает и получается дупло.

Обрезка на почку

Способ применяется, когда нужно загустить или, наоборот, проредить крону. Ветви обрезают частично, ориентируясь на почку, которая находится в середине. Почки располагаются поочередно на внешней и внутренней стороне веток. Этим пользуются, чтобы изменить направление их роста.

Если срез сделать рядом с внутренней почкой, ветвь приподнимется, станет расти ввысь, загущая крону. Если же обрезать побег выше внешней почки, яблоня станет более раскидистой, а ветви редкими.

Поэтапная обрезка

Особого внимания требуют сухие ветки. В процедуре обрезки есть свои нюансы. Важно правильно ее провести, чтобы избежать появления дупла, порчи и даже гибели всего дерева. Такое может произойти, если обрезать сухую ветку слишком близко к стволу. Правильно делать так:

1. Находят приствольное кольцо. Оно выглядит как небольшой нарост на стволе, из которого растет ветка.
2. Делают неглубокий надрез снизу, немного отступив от кольца.
3. Такой же надрез выполняют сверху, но со сдвигом наружу.
4. Спиливают получившийся пенек. Следят, чтобы получился наклонный срез.
5. Обрабатывают садовым варом место спила. Можно повторить нанесение средства через некоторое время.

Находят приствольное кольцо. Оно выглядит как небольшой нарост на стволе, из которого растет ветка.

Обрабатывают садовым варом место спила. Можно повторить нанесение средства через некоторое время.

Ключевые приёмы среза: «на кольцо», «на почку», «на перевод»

На кольцо. Полное удаление по наплыву коры без пеньков. Срез должен находиться на отступе 1–2 мм от самого кольца. Оставление пенька приводит к загниванию и образованию дупла.

На почку. Диагональный срез 1–2 мм над наружной почкой, угол примерно 45°. Срез проводят по диагонали от нижней части почки к её кончику.

На перевод. Срез на боковое ответвление, перенаправляющий рост. Ветку срезают с переводом на боковую ветвь, обеспечивая плоский срез без пенька.

Ошибки: пеньки, запил за кольцо, «длинный пенёк» ухудшают заживление и вызывают гниль.

Как правильно обрезать яблоню?

Процедура несложна, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы не повредить яблоне. Понадобятся чистые и острые инструменты: секатор, пила для удаления одревесневших участков.

Спилы обрабатывают антисептиком для предотвращения заражения. Кроне придают конусовидную форму, оставляя длинные ветви внизу и укорачивая их к вершине.

Шаг 1: Санитарная обрезка — удаляем больное и сухое

Осмотрите дерево со всех сторон. Уберите сухие, сломанные, трущиеся, поражённые корой и мхами участки, корневую поросль. Срез «на кольцо», без пеньков. Инструмент после подозрительных ветвей дезинфицируйте. Это улучшит свет и снизит фон инфекции.

Шаг 2: Прореживание кроны — убираем волчки и ветви, растущие внутрь

• вертикальные волчки – эти ветви легко вычислить по более светлому оттенку коры. Они не плодоносят, но отнимают у дерева много жизненных ресурсов для своего быстрого и неконтролируемого роста.
• Конкуренты проводника. Так называют верхние боковые побеги, растущие под острым углом и соперничающие с центральным стволом.
• Перекрещивающиеся и растущие внутрь ветви.

Оставляйте равномерно распределённые скелетные ветви с широкими углами. Работайте сверху вниз, контролируя баланс света.

Шаг 3: Формирование — укорачиваем «на почку» и выравниваем ярусы

Сохраняемые ветви укорачивайте на наружную почку под углом примерно 45°, отступ 1–2 мм над почкой. Соблюдайте подчинённость: проводник выше боковых. Осенью укорачивайте умеренно, чтобы не вызывать лишний рост.

Шаг 4: Толстые ветви — трёхходовой рез и финал «на кольцо»

Сначала подпил снизу, затем сверху до схода ветви, и третий — аккуратный по наплыву коры («на кольцо»). Это предотвращает отрыв коры и ускоряет зарастание.

Шаг 5: Финал — проверка, уборка, защита срезов

Осмотрите крону ещё раз. Уберите пеньки, пересечения. Срезы диаметром больше 2–3 см при необходимости защитите садовой пастой, акриловой «искусственной корой» или другим современным средством по сухой древесине и при температуре выше 0…+5 °C. Осенью допустима фосфорно-калийная подкормка и мульча.

Срезы диаметром до 2 см на здоровой древесине при сухой погоде обычно можно не замазывать — они хорошо зарастают сами. Крупные срезы (больше 2–3 см) защищают садовыми пастами или акриловыми составами при температуре выше +5 °C по полностью подсохшей поверхности. Не наносите средства по мокрому или подмёрзшему срезу.

Традиционный садовый вар не считается строго обязательным: его до сих пор используют многие садоводы, но он должен наноситься тонким слоем на сухую древесину, чтобы не растрескаться и не задерживать влагу. В практических рекомендациях всё чаще отдают предпочтение современным пастам и акриловым покрытиям, которые лучше держатся и обеспечивают более стабильную защиту.

Зимний приём «страховочный пенёк»

При вынужденной зимней обрезке в оттепель допустимо оставить пенёк 10–20 см на сезон, окончательный срез «на кольцо» — весной. Не применять при температуре ниже −10 °C. Именно он впоследствии примет на себя морозный удар, не дав повредить основной ствол.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны (1), – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить (1), а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Особенности обрезки яблони в зависимости от времени года

Сезон – важный фактор при выборе вида обрезки. Не вовремя удаленные ветки могут привести к отсутствию хорошего урожая, болезни яблони.

Прищипка – укорачивание молодых, не покрытых корой побегов. Цель – перенаправить питательные вещества к сформированным веткам.

• Слабая. При процедуре ветки укорачивают на треть, чтобы через год получить свежие побеги, формирующие крону. Такую обрезку применяют для молодых яблонь.
• Средняя. У деревьев, достигших пятилетнего возраста, обрезают на 1/3 ветки, чтобы увеличить количество яблок и получить правильную крону.
• Сильная. Ветки обрезают на ½ длины. Мероприятие стимулирует старое дерево к обновлению и росту молодых побегов.

Слабая. При процедуре ветки укорачивают на треть, чтобы через год получить свежие побеги, формирующие крону. Такую обрезку применяют для молодых яблонь.

Средняя. У деревьев, достигших пятилетнего возраста, обрезают на 1/3 ветки, чтобы увеличить количество яблок и получить правильную крону.

Сильная. Ветки обрезают на ½ длины. Мероприятие стимулирует старое дерево к обновлению и росту молодых побегов.

Весенняя обрезка яблони

Время между окончанием заморозков и началом сокодвижения – лучшее, для того чтобы обрезать яблоню. В зависимости от климата процедуру проводят в конце марта – апреле.

1. Ветки, не пережившие зиму, удаляют в первую очередь. При сомнениях в том, жив ли отросток, отрезают небольшой кусочек и рассматривают. Если срез белый, окруженный зеленым камбием ближе к коре, то с веткой все хорошо. Темный срез указывает на ее гибель.
2. Проводят санитарную обрезку, удаляя загущающие крону ответвления. Так дерево получит больше солнца для сильных молодых веток.
3. Регулирующая обрезка нужна для сохранения заданной высоты яблони. Она помогает получить нужное количество плодов. Если их будет слишком много, ветки сломаются под тяжестью, слишком мало – дереву не хватает сил, к активным участкам поступает мало питания.
4. Правильно все места среза покрывать краской.

Ветки, не пережившие зиму, удаляют в первую очередь. При сомнениях в том, жив ли отросток, отрезают небольшой кусочек и рассматривают. Если срез белый, окруженный зеленым камбием ближе к коре, то с веткой все хорошо. Темный срез указывает на ее гибель.

Проводят санитарную обрезку, удаляя загущающие крону ответвления. Так дерево получит больше солнца для сильных молодых веток.

Регулирующая обрезка нужна для сохранения заданной высоты яблони. Она помогает получить нужное количество плодов. Если их будет слишком много, ветки сломаются под тяжестью, слишком мало – дереву не хватает сил, к активным участкам поступает мало питания.

Садовый вар весной не применяют. Еще возможны холода, а при низкой температуре смесь становится хрупкой, крошится. Ее трудно наносить. К тому же есть риск, что вар отвалится от среза. Тогда дерево окажется беззащитным перед инфекцией.

Летняя обрезка яблони

• Становится видно, какие ветки пышной листвой затеняют крону. Их удаляют полностью или обрезают до оптимальной длины.
• Начинается активный рост молодых побегов, которым тоже нужны питательные вещества. Они еще короткие и не одревесневшие. Такие боковые ответвления прищипывают, чтобы не допустить их активного развития.
• Удаляют сломанные ветки. В конце сезона становится понятно, какие ответвления не дают хорошего урожая. Они тоже подлежат обрезке.

Становится видно, какие ветки пышной листвой затеняют крону. Их удаляют полностью или обрезают до оптимальной длины.

Начинается активный рост молодых побегов, которым тоже нужны питательные вещества. Они еще короткие и не одревесневшие. Такие боковые ответвления прищипывают, чтобы не допустить их активного развития.

Удаляют сломанные ветки. В конце сезона становится понятно, какие ответвления не дают хорошего урожая. Они тоже подлежат обрезке.

• Чтобы во время оттепелей зимой на яблоне не проснулись почки.
• Весной цветение начнется позже, а значит, завязи не погибнут во время заморозков.
• Избавление от лишних веток предотвратит грибковые заболевания дерева, улучшит циркуляцию воздуха.
• Молодые побеги легко обрезать секатором и даже отщипнуть руками.

Весной цветение начнется позже, а значит, завязи не погибнут во время заморозков.

Летом следят, чтобы кроны рядом растущих яблонь, не мешали развиваться, не затеняли друг друга.

Осенняя обрезка яблони

Сезон подготовки к зиме предусматривает регулирующую обрезку для молодых яблонь и омолаживающую – для старых. Также в это время проводят санитарную обрезку, чтобы деревья перезимовали без негативных последствий.

Удалять лишние ветки начинают, когда закончится листопад. В средней полосе это время длится с конца октября до середины ноября. Работы завершают до начала заморозков. Так срезы успеют зажить, и им будут не страшны холода.

• Осматривают ветки на предмет трещин. Если повреждения обнаружены, такие отростки можно удалить, потому что зиму они не переживут. Повреждения и трещины на стволе дерева или крупных ветках зачищают и смачивают медным купоросом, чтобы под кору не забрались вредители.
• Кривые, мешающие росту других побегов, ответвления обрезают, прореживая крону.
• Ветви, растущие под углом к стволу, также подлежат удалению.
• Избавляются от участков, не давших плодов, и тех, на которых яблоки были, но мелкие и искривленные.
• Обрабатывают спилы садовым варом или замазывают краской.
• Удаленные ветки сжигают.

Осматривают ветки на предмет трещин. Если повреждения обнаружены, такие отростки можно удалить, потому что зиму они не переживут. Повреждения и трещины на стволе дерева или крупных ветках зачищают и смачивают медным купоросом, чтобы под кору не забрались вредители.

Избавляются от участков, не давших плодов, и тех, на которых яблоки были, но мелкие и искривленные.

Для обрезки яблонь лучше выбрать солнечный, сухой день. Дождь препятствует заживлению срезов.

Зимняя обрезка яблони

По поводу целесообразности такой процедуры в зимнее время ведутся споры. Одни садоводы уверены, что лучший сезон – весна и осень, другие – что проводить мероприятия можно и зимой, дерево легче переносит обрезку.

• Яблоня «спит», отсутствует движение соков, а значит, удаление веток не нанесет вреда.
• Можно не волноваться, что листья помешают осмотру дерева и выявлению участков, от которых нужно избавиться.
• На места спилов не попадут бактерии – они не активны зимой.
• До весны срезы затянутся.
• Холод выполняет роль анестетика, растение испытывает меньший стресс.
• Весной у яблони не будет задержек роста.

Яблоня «спит», отсутствует движение соков, а значит, удаление веток не нанесет вреда.

Можно не волноваться, что листья помешают осмотру дерева и выявлению участков, от которых нужно избавиться.

Если температура на улице ниже 150, обрезку не проводят. Ветки легко сломать, а в месте среза может появиться обморожение. Такие участки весной загнивают.

Особенности обрезки по возрасту и типу дерева

Подход к обрезке напрямую зависит от возраста и типа вашей яблони. То, что полезно для молодого деревца, может навредить старой урожайной яблоне, а к карликовым и колоновидным сортам и вовсе нужен особый подход.

Молодая яблоня (1–3 года)

Основная задача — формирование кроны. Выделите центральный проводник и 3–4 скелетные ветви с углами отхождения 45–60°. Укорачивайте однолетние приросты на наружную почку. Соблюдайте расстояние между ярусами 40–60 см.

Плодоносящая яблоня (4–12 лет)

В этом случае целью будет поддержание урожайности и формы. Проводите регулярное прореживание для доступа света, обновляйте обрастающую древесину и применяйте умеренное укорачивание для баланса между ростом и плодоношением.

Старая яблоня

Ежегодно удаляйте 1–2 крупные стареющие ветви, переводя их на молодые боковые ответвления. Распределите восстановительную обрезку на 2–3 сезона, чтобы не ослабить дерево.

Карликовые и колоновидные яблони

У яблонь на карликовом подвое и колоновидных сортов обрезка имеет свои особенности. При сухих или больных ветвях «на кольцо» обязательно; при живых скелетных — предпочтителен «перевод» или укорочение с минимальной раной. Основной упор на санитарную обрезку, а формирующая — очень щадящая: важно сохранять центральный проводник, контролировать высоту и убирать загущающие побеги, но без сильного укорачивания характерных «колонн».

Побелка и защита штамба от грызунов

Осенью побелку деревьев проводят в октябре — ноябре. Это защищает растение от весенних солнечных ожогов, которые могут спровоцировать серьёзные заболевания, например чёрный рак.

Для побелки используют готовые покупные средства, водоэмульсионные краски. Они достаточно устойчивы к воздействию воды, долго не смываются осадками. Белить можно кистью или опрыскивателем. Обновляют побелку весной, примерно в апреле, когда солнце начинает припекать.

Для защиты от грызунов штамб (от основания ствола до первых крупных ветвей) обвязывают защитным материалом, заглубляя нижний край в почву. Можно использовать лапы можжевельника, винипластовую сетку, агроволокно, мешковину.

Обрезка молодой яблони

Молодость яблони ограничивается пятью годами. В это время проводят обрезку для формирования кроны. За первое пятилетие дерево образует 2-4 яруса из веток. Правильное их расположение облегчает уход и сбор урожая.

При посадке

Для перемещения на постоянное место в саду пригодны одно- и двухлетние саженцы. Деревья, которым один год, высотой около метра и без боковых побегов. Они лучше приживаются. Яблони, которым два года, имеют отростки высотой более 120 см. Такие экземпляры быстрее дают хороший урожай.

Сажают яблони весной или осенью. Но обрезку при этом проводят только весной. Если этого не сделать, ветви будут отрастать высоко, что создает неудобство при сборе урожая.

Для того, чтобы крона была аккуратной, а ветки начали расти на высоте не более 70 см, верх саженца обрезают, добиваясь высоты не более метра. Важно не оставить пенек. Правильно делать срез над почкой.

Яблоня второго года жизни

Через год ветви дерева достаточно вырастают, чтобы начать образовывать крону. Самое время обрезать боковые ветки. Правильная последовательность действий:

1. Несколько боковых побегов обрезают на треть длины, но таким образом, чтобы на каждой ветке осталось минимум три почки. Это будет нижний ярус кроны.
2. Следят, чтобы из верхней почки выросла только одна ветвь, формирующая ствол яблони. Если их несколько, конкурирующие отростки удаляют способом на кольцо.
3. Правильность формирования кроны определяют так: ствол должен быть выше веток на 15-20 см. Боковые побеги направляют горизонтально, обрезая на внешнюю почку.

Несколько боковых побегов обрезают на треть длины, но таким образом, чтобы на каждой ветке осталось минимум три почки. Это будет нижний ярус кроны.

Следят, чтобы из верхней почки выросла только одна ветвь, формирующая ствол яблони. Если их несколько, конкурирующие отростки удаляют способом на кольцо.

Правильность формирования кроны определяют так: ствол должен быть выше веток на 15-20 см. Боковые побеги направляют горизонтально, обрезая на внешнюю почку.

Если нужно получить чашеобразную форму яблони, центральный ствол обрезают немного выше первой развилки ветвей. Получается дерево, у которого несколько стволов. Они образуются из боковых веток.

Яблоня третьего года жизни

Дерево набирает силу, продолжается формирование кроны. Тем не менее обрезка необходима для правильного роста. Обрезают яблоню таким образом:

1. Укорачивают боковые ветви, оставляя 2/3 длины.
2. Формируют ярусы. Расстояние между уровнями – от 40 до 60 см. На каждом ярусе 2-5 крупные ветки.

Формируют ярусы. Расстояние между уровнями – от 40 до 60 см. На каждом ярусе 2-5 крупные ветки.

Яблоня четвёртого года жизни

Дерево выглядит вполне сформированным, однако манипуляции продолжаются. В этот год можно провести обрезку таким образом:

1. Укорачивают побеги на треть.
2. Ветки, которые находятся между ярусами, отгибают вниз. Позже на них появятся первые яблоки.

Ветки, которые находятся между ярусами, отгибают вниз. Позже на них появятся первые яблоки.

У трехлетней яблони 7-8 основных веток, образующих ярусы. Ее высота достигает 3 м. Форма кроны конусовидная, самые длинные ветки расположены внизу и укорачиваются, по мере продвижения вверх. При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей: самые сильные располагаются на нижнем ярусе.

Взрослой яблони

Начиная с 4-5-летнего возраста дерево считается сформированным. Начинают омолаживающую обрезку:

• Ветки, на которых нет яблок, почек, но при этом много листвы, частично удаляют. Это делают для того, чтобы дерево направило силы на плодоносящие побеги.
• Неправильно растущие ветки, загущающие крону, удаляют.
• Избавляются от прикорневой поросли.
• Старые ветки также подлежат обрезке.
• Ствол укорачивают до 2,5 – 3,5 м. Тем самым обеспечивают доступ света к центру дерева.

Ветки, на которых нет яблок, почек, но при этом много листвы, частично удаляют. Это делают для того, чтобы дерево направило силы на плодоносящие побеги.

Ствол укорачивают до 2,5 – 3,5 м. Тем самым обеспечивают доступ света к центру дерева.

Обрезка старой яблони

Процедура относится к омолаживающим. Ее проводят только здоровым яблоням. Если дерево росло без всякого ухода на протяжении нескольких лет, обрезку проводят минимально, поэтапно. Потеря многих веток сразу – стресс для яблони, от которого она может не восстановиться.

О том, что дерево стареет, говорит появление безлиственных веток, частые неурожаи. Яблоки при этом появляются на верхних участках кроны, так как там находятся молодые ветки и много света, лучше условия. Правильная обрезка стимулирует дерево давать больше яблок и избавляет его от балласта в виде старых веток. Цель процедуры – укоротить ствол и проредить крону.

Обрезку целесообразно проводить осенью, чтобы сразу понять, какие ветви не дали урожай. Последовательность действий:

1. Сухие, сломанные, растущие внутрь кроны ветки срезают на кольцо.
2. Обрезают центральный ствол.
3. Прореживают крону.
4. Удаляют побеги, растущие вертикально, расположенные после ключевых разветвлений.
5. Оставляют сильные, молодые ветви, на которых были яблоки.

Удаляют побеги, растущие вертикально, расположенные после ключевых разветвлений.

Если яблоня дает много плодов, во время цветения можно обрезать бутоны. Это делают для того, чтобы дерево не истощилось. Действуют последовательно: в первый год цветы удаляют на нижних ветках, в следующий – на верхних. Замечено, что на отдохнувших участках вырастают крупные и качественные плоды.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

Яблони этого вида обильно плодоносят и раньше начинают давать урожай, чем обычные деревья. Обрезку карликовой яблони нужно делать обязательно, иначе плоды появятся только несколько лет.

После посадки обрезают ствол и формируют скелетные ветви. Крона получается из боковых побегов, которые укорачивают таким образом, чтобы они образовали шар или треугольник. Ветки подрезают не полностью, оставляя несколько почек. Количество завязей регулируют, чтобы дерево не сломалось под тяжестью яблок.

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Деревья этого вида отличаются особой формой кроны. У яблони нет боковых веток, а шириной она не более 50 см.

Повреждение верхушки ствола

Необходимость обрезки колоновидной яблони возникает редко. В основном, при повреждении верхней части ствола. Негативное воздействие морозов, вредителей, болезней приводит к засыханию и отмиранию верхушки колоновидной яблони.

Нужно не только обрезать поврежденную часть, но и найти замену, иначе дерево разветвится и потеряет устремленную ввысь форму. Для создания нового центрального ствола выбирают вертикальный молодой побег. Остальные ветви, растущие ввысь, обрезают, оставляя несколько почек. Старый, поврежденный лидирующий ствол, удаляется до того места, где он соприкасается с новым.

Можно избежать этих процедур, если укутать макушку колоновидной яблони на зиму.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

В течение первого года колоновидная яблоня не нуждается во вмешательстве для формирования кроны.

Но, начиная с двух лет, появляются молодые побеги. Они оттягивают соки дерева на себя, забирая питательные вещества у более ценных плодоносящих веток. В это время проводят обрезку, регулирующую соотношение уже имеющихся и подрастающих веток.

Побеги прищипывают на расстоянии 25-30 см от ствола. Через год процедуру повторяют, отступая уже на 30-40 см. У четырехлетних яблонь удаляют часть трехлетних веток.

Прищипка переносится деревом легче, чем обрезка. При регулярных процедурах яблоня не испытывает негативных последствий.

Чтобы избежать радикальной обрезки, на зиму колоновидные деревья укрывают, чтобы не пострадали почки, ствол и кора.

Уход за яблоней после обрезки

Срезы диаметром больше 2–3 см следует защитить при необходимости садовой пастой или акриловой смазкой, мелкие при сухой погоде можно оставить открытыми.

Полив — по необходимости и влагозарядка осенью; мульча 5–7 см (без контакта с корой).

Для осенней подкормки подойдут фосфор и калий: на взрослую яблоню ориентировочно до 300 г суперфосфата и до 200 г сульфата калия на приствольный круг, дозу подбирают по возрасту дерева, площади кроны и плодородию почвы (для молодых деревьев норму уменьшают в 2–3 раза).

Если осень дождливая, удобрения можно рассыпать в сухом виде и слегка заделать в почву. В сухую погоду уместна жидкая корневая подкормка — нужное количество удобрений растворяют в воде (обычно 1–2 ведра раствора на дерево) и проливают по влажной земле по периметру кроны.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 — 6 кг на 1 кв. м. приствольного круга) (2) или куриный помет (1 — 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 кв. м.).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 кв. м. А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2 – 2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву вместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4 – 5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Что делать. Не мучайтесь, избавьтесь от этого дерева (да, жалко, но помочь ему вы не сможете) и посадите другой сорт. Покупайте саженцы в проверенных питомниках и выбирайте районированные сорта (какие сорта яблонь подходят для вашего региона, можно уточнить на сайте Государственного реестра селекционных достижений (3).

Надо ли обрезать яблоню?

Обязательно. Эти деревья склонны к загущению кроны, а загущенная крона – это идеальное место для развития болезней и вредителей. Плоды у необрезанных яблонь обычно мелкие и сильно не добирают во вкусе. Крона у яблони должна быть разреженной и иметь форму чащи. Профессиональные плодоводы говорят, что через крону правильно сформированной яблони должен свободно пролететь воробей.

Можно ли обрезать яблоню в апреле?

Нельзя. Яблони можно обрезать практически круглый год, но только не в апреле – в это время начинается сокодвижение и, если на дереве будут раны, сок начнет через них сочиться. Яблони будет терять воду, питательные вещества, а главное, сок дерева – отличная питательная среда для размножения патогенов.

Надо ли у яблони обрезать нижние ветви?

Вообще нижние ветви у яблони – это благо, потому что они частично защищают ствол от солнечных ожогов. И с них удобно собирать плоды. Но нижние ветки мешают уходу за садом. Поэтому обрезать их или нет – решать только вам. По большому счету их наличие или отсутствие на развитие яблони никак не влияет. От солнечных ожогов дерево можно защитить побелкой стволов.

1. Дуброва П.Ф., Егоров В.И., Камшилов Н.А., Королева Н.И. и др. Справочник садовода, изд. Второе // Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Москва, 1955 – 606 с.
2. Хамурзаев С.М., Борзаев Р.Б., Хусайнов Х.А. Рациональный способ внесения удобрений в садах интенсивного типа // Плодородие №1, 2017https:///article/n/ratsionalnyy-sposob-ispolzovaniya-udobreniy-v-sadah-intensivnogo-tipa
3. Государственный реестр селекционных достиженийhttps:///

Топ-5 частых ошибок и как их избежать

Таблица №3

Даже опытные садоводы иногда допускают промахи
Обрезка в неподходящее время	Работа в мороз или во время активного сокодвижения травмирует дерево. Планируйте обрезку на период покоя — раннюю весну или позднюю осень, в сухую погоду и при стабильной температуре.
Неправильный срез	Оставленные «пеньки» или слишком глубокие запилы плохо заживают и становятся очагом инфекции. Делайте срез «на кольцо», ориентируясь на естественный наплыв коры у основания ветви.
Слишком радикальная обрезка	Удаление более 25–30% живой кроны за один раз — сильный стресс для яблони. Действуйте постепенно. Если дерево сильно запущено, растяните омолаживающую обрезку на 2–3 сезона.
Работа тупым или грязным инструментом	Это приводит к рваным, долго заживающим ранам и переносу болезней. Всегда работайте острым инструментом и дезинфицируйте лезвия спиртом после каждого дерева, а при обрезке больных ветвей — после каждого среза.
Игнорирование защиты крупных ран	Срезы диаметром от 2–3 см беззащитны перед морозом, влагой и болезнетворными грибками. Обязательно замазывайте такие раны садовой пастой или акриловой краской, когда температура воздуха выше +5°C.

Короткая памятка по сезонам

Чтобы вы всегда помнили о главном, мы составили эту краткую шпаргалку по сезонным работам.

Основная формирующая и санитарная обрезка. Лучшее время для создания кроны и удаления всего лишнего.

Корректирующая зелёная операция. Прищипка и выламывание волчков, укорачивание молодых побегов.

Подготовка к зиме. Санитарная чистка и лёгкое прореживание без сильного укорачивания.

Выборочная санитарная обрезка. Только в период оттепели, при температуре не ниже -5°C.

Часто задаваемые вопросы об обрезке яблонь

Вопрос: Когда лучше всего обрезать яблоню?
Ответ: Оптимальное время — ранняя весна до начала сокодвижения или поздняя осень после листопада.

Вопрос: Можно ли обрезать яблоню летом?
Ответ: Да, летом проводят санитарную обрезку и удаление волчков, но в жаркую погоду этого лучше избегать.

Вопрос: Как обрезать старую запущенную яблоню?
Ответ: Обрезку проводят поэтапно в течение 2-3 лет, удаляя сначала сухие и больные ветви, затем прореживая крону.

Вопрос: Чем обработать срезы после обрезки?
Ответ: Крупные срезы (диаметром более 2-3 см) замазывают садовым варом или масляной краской.

Вопрос: Нужно ли обрезать саженец яблони при посадке?
Ответ: Да, для стимуляции роста боковых ветвей и формирования кроны саженец укорачивают на 1/3.

Вопрос: Что такое обрезка «на кольцо»?
Ответ: Это удаление ветви целиком у её основания, по кольцевому наплыву коры, без оставления пенька.

Вопрос: Что такое волчки и нужно ли их удалять?
Ответ: Волчки — это жирующие вертикальные побеги. Их удаляют, так как они загущают крону и не плодоносят.

Вопрос: Как обрезать колоновидную яблоню?
Ответ: У колоновидных яблонь не укорачивают центральный проводник, а только боковые побеги, оставляя 2-3 почки.

Вопрос: Можно ли обрезать яблоню в мороз?
Ответ: При температуре ниже -10°C обрезку проводить не рекомендуется, так как древесина становится хрупкой.

Вопрос: Зачем нужна обрезка яблони?
Ответ: Для формирования кроны, омоложения дерева, улучшения плодоношения и профилактики болезней.