Обрезка и формирование кроны абрикоса весной: правила, схемы и уход

Краткая памятка по весенней обрезке абрикоса

1. Проводите обрезку только в сухую погоду при температуре не ниже -5°C.
2. Используйте острый и продезинфицированный инструмент (секатор, сучкорез, садовая пила).
3. Начинайте с санитарной обрезки: удалите все сухие, больные и сломанные ветки.
4. Проредите крону, вырезая ветки, растущие внутрь и загущающие дерево.
5. При формировании кроны оставляйте 3-5 скелетных ветвей, равномерно расходящихся от ствола.
6. Укорачивайте однолетние приросты на 1/3 для стимуляции ветвления.
7. Все срезы делайте на кольцо (у основания ветки) или на почку.
8. Крупные срезы (более 2 см) обязательно зачищайте и замазывайте садовым варом.
9. После обрезки подкормите дерево азотными удобрениями для активного роста.
10. Не удаляйте более 25-30% кроны за один раз, чтобы не ослабить дерево.
11. Для старых деревьев применяйте омолаживающую обрезку, укорачивая ветви на 1/3 длины.
12. Регулярно осматривайте дерево на предмет появления камеди и своевременно лечите ранки.

Нужно ли обрезать абрикос

Абрикос — это сильнорослое плодовое дерево, прирост которого за год может достигать метра и больше. Если не обрезать его, ветки начинают затенять друг друга. Вскоре внутри кроны становится мало света и воздуха, а плоды образуются только наверху. Кроме того, в отличие от многих косточковых, абрикос закладывает почки на 90 % молодого прироста и не умеет контролировать количество завязей. Пытаясь выкормить их все, деревце истощается за 2–3 года.

При регулярной обрезке абрикос показывает оптимальную урожайность, не тратит ресурсы на бесполезную поросль и меньше болеет за счет того, что крона проветривается и не затенена внутри. Процедуру проводят каждый сезон, начиная с года посадки растения.

Когда обрезать абрикос

Абрикос — одна из немногих культур, которую можно и нужно обрезать практически в любое время года, кроме зимы. Выбор конкретного периода зависит от нескольких факторов:

• климата в регионе
• погодных условий
• задач подрезки
• фазы вегетации абрикосового дерева
• сроков плодоношения конкретного сорта

Обрезка абрикоса весной

Весеннюю обрезку считают основной и самой безопасной для абрикоса. Приступать нужно, когда миновала угроза сильных заморозков, но почки еще спят. В это время:

• удаляют больные и поврежденные за зиму части
• вырезают растущие внутрь побеги
• регулируют общую высоту
• постепенно формируют скелетные ветви у молодого абрикоса

Абрикос зацветает очень рано, еще до появления первых листьев. Если опоздать и начать резать по «розовому бутону», растение потеряет много сока и сбросит часть завязей.

Таблица №1

Летняя подрезка

Абрикос переносит летнюю обрезку в период активного наращивания побегов лучше многих косточковых культур, поэтому часть работ можно переносить на июнь или даже июль. Основная цель в это время — направить питание на образование цветочных почек. Для этого:

• делают прищипку верхушек активно растущих побегов
• слегка прореживают загущенные участки
• укорачивают побеги длиннее 50 см
• удаляют волчки

По общему правилу волчки подлежат удалению, но на самом деле это не всегда враги. Если растение старое или сильно повреждено, именно из них летом можно сформировать новые плодовые ветки. Вырезав их все, можно остаться без абрикосов в будущем.

Удаляйте слабые и те, что смотрят внутрь. Сильные, удачно расположенные волчки можно прищипнуть или отогнуть, наклонив почти горизонтально. В течение нескольких лет они из жирующей поросли превратятся в плодовые ветки.

Обрезка абрикоса летом провоцирует наращивание вторичных побегов, на которых плодовые почки закладываются позже. Это задерживает цветение следующей весной на 5–7 дней, что в условиях возвратных заморозков часто спасает весь урожай.

Обрезка абрикоса осенью

Осенью обрезают только ранние и средние сорта абрикоса. Поздние разновидности после плодоношения не успевают затянуть раны от срезов. Проведение процедуры очень рискованно в холодных регионах России, особенно на Урале и в Сибири, поскольку свежие срезы могут не успеть зажить до морозов.

• удаление сухих, больных и надломленных ветвей
• укорачивание невызревших зеленых кончиков, так как они все равно замерзнут зимой (сильные побеги лучше не трогать до весны)
• формирование кроны — когда листьев нет, хорошо видно, какие ветки переплетаются, трутся друг об друга или растут неправильно

Лучший момент — сразу после сбора урожая, пока еще держится плюсовая температура. Чем южнее местность, тем раньше это происходит:

Таблица №2

Инструменты и их подготовка

• плоскостной секатор — для побегов до 2–2,5 см, удаления тонкой плодовой древесины
• аккумуляторный секатор — полезен для длительной работы в саду без лишней нагрузки на руку или подрезки взрослого запущенного абрикоса
• сучкорез — для ветвей средней толщины, а также манипуляций внутри густой кроны
• садовая пила — для удаления старых или толстых скелетных ветвей
• средство для обработки ран — для заживления крупных срезов более 1–1,5 см

Абрикос обрезают только острым и чистым инструментом — так спилы получаются аккуратными, а древесина быстрее заживает. Перед работой и периодически во время нее лезвия обрабатывают дезинфицирующим средством. Это важная мера профилактики, которая снижает риск перенести грибковые споры с больного на здоровое растение.

После обрезки не забывайте очищать инструмент от древесного сока и просушивайте — так он дольше сохраняет остроту и не ржавеет.

Как правильно обрезать абрикос

Абрикос закладывает плодовые почки на молодых ветвях. Из-за этого выше риск случайно обрезать или, наоборот, оставить слишком много ростовых побегов, которые заберут питание. Для правильной подрезки важно понимать, как именно абрикос распределяет ресурсы.

Особенности роста абрикосовых деревьев

Важнейшая особенность абрикоса — тип плодоношения. Он выпускает два вида почек, которые легко отличить визуально:

• Ростовые — одиночные, более вытянутые и заостренные. Формируют новые побеги и листья.
• Плодовые (цветочные) — заметно крупнее, округлой формы. Чаще всего располагаются группами по 2–3 штуки.
• Есть также так называемые «тройные почки», когда по бокам сидят цветочные, а в центре — одна ростовая.

• Ростовые побеги легко определить по красноватому кончику и постоянно появляющимся свежим листьям.
• Плодовые перестают расти в длину гораздо раньше. Вместо новой зелени в их пазухах можно увидеть округлые цветочные почки.

• Однолетний прирост — длинные прутья, которые выросли в прошлом году. В будущем на них образуются шпорцы и букетные веточки.
• Шпорцы — стволики длиной 3–5 см. Они дают множество завязей, но быстро стареют и требуют омоложения.
• Букетные веточки — еще более короткие образования (до 3 см), на вершине которых почки собраны в «букет». Могут плодоносить до 5–6 лет подряд, дают самый качественный и обильный урожай.

Техники обрезки

Абрикос — культура с хрупкой древесиной и активным сокодвижением. Любая ошибка в технике среза может привести к камедетечению или полному высыханию скелетной ветви. При обрезании используют несколько приемов:

• «На кольцо» — для полного удаления крупных скелетных веток. Срез делают по кольцевому наплыву — «валику» в основании (у ствола), где сосредоточены живые клетки. Они обеспечат максимально быстрое заживление раны. Важно не трогать наплыв, но и не оставлять пенек, иначе срез будет затягиваться очень долго. Толстый и тяжелый сук сначала подпиливают снизу, затем делают основной надрез сверху. Это обязательно, чтобы под весом удаляемой части не сорвалась кора.
• «На почку» — для укорачивания однолетних побегов. Режут под углом 45 градусов над почкой, которая смотрит от центра, а не внутрь. Иначе новая ветвь пойдет в том же направлении и ее все равно придется вырезать. Нижний край среза должен быть на уровне основания почки, а верхний — на несколько миллиметров выше кончика.
• «На шипик» — специфическая техника для абрикоса при удалении боковых веток. Вместо среза под корень оставляют защитный пенек длиной 2–3 мм. При подсыхании он предотвращает некроз тканей вокруг и потенциальную потерю всей ветки.
• «На обратный рост» — для радикального омоложения или спасения подмерзшего экземпляра. Обрезают, оставляя лишь короткое основание с 2–3 живыми почками. Это стимулирует развитие новых побегов, из которых заново формируют скелет.

Летом полезно провести прищипку, или пинцировку. Это особый прием, при котором верхушку молодого абрикоса прищипывают пальцами. Отсчитайте от основания свежего побега примерно 30 см либо 4–6 хорошо развитых листьев. Это оптимальная длина, которую стоит оставить для формирования компактной кроны. Обрежьте плоскостным секатором верхнюю часть веточки или просто отщипните ее пальцами. В результате побег перестает расти в длину и выбрасывает боковые веточки, на которых формируются завязи и короткие плодовые образования.

Общие принципы обрезки абрикоса

Чтобы процедура была эффективной, важно соблюдать не только технику, но и общие правила:

• Работайте в погожий день и проверьте прогноз. Минимум несколько дней после обрезки не должно быть дождей или резкого похолодания.
• Делайте срез под углом — косой быстрее заживает и меньше травмирует ткани. Держите секатор так, чтобы срез был выше почки на 1 см и уходил вниз в противоположную от нее сторону по диагонали. Так дождевая вода будет стекать на землю, а не на ранку.
• Удаляйте ветви, которые идут внутрь. Они затеняют крону и ухудшают проветривание, а абрикос крайне светолюбив.
• Оставляйте веточки, растущие горизонтально или под углом 45–60 градусов к стволу. Именно они становятся плодовой древесиной. А вот от вертикальных стоит сразу избавляться, завязей они не дают. Исключение — молодой абрикос, у которого нет других веток. Тогда вертикальную можно попробовать отогнуть, привязать к колышку или другому побегу. Если есть место в кроне, то лучше наклонить, чем вырезать.
• Укорачивайте слишком сильный прирост. Чрезмерно длинные ветки оголяются у основания и плодоносят только на концах.
• Крона после обрезки должна стать светлой. Удобно проверять расстояние секатором — он должен свободно проходить между ветвями. Это примерно 20 см пространства.
• Обрабатывайте обширные раны садовым варом или защитным бальзамом. Абрикосу трудно самому быстро зарастить срезы толще 1–1,5 см. Главное — не наносить средство толстым слоем, чтобы древесина под ним не запрела.
• Сохраняйте баланс ветвей. Верхние делайте короче нижних, чтобы свет попадал на весь ярус.

Если следовать этим простым советам, после обрезки абрикос выглядит аккуратно, равномерно распределяет питание, а плодоносящие веточки образуются по всей длине скелетных побегов.

Как формировать абрикосовое дерево: схемы и инструкции обрезки по годам

Формирование кроны абрикоса проводят поэтапно, начиная с первых лет жизни саженца. Разберем подробнее каждый год.

Первый год

Сразу после посадки саженца абрикоса нужно задать высоту и правильно направить рост будущего штамба. Такую обрезку, как и в последующие годы, проводят ранней весной. Осенняя процедура допустима только для южных областей с мягким климатом, иначе деревце может не успеть восстановиться до холодов.

1. Осмотрите саженец и отмерьте от уровня земли 50–60 см. В этой зоне на стволе не должно быть никаких отростков. Если есть побеги, которые растут ниже этой отметки, срежьте их «на кольцо».
2. Отмерьте еще 30 см вверх и сделайте срез. Общая высота саженца абрикоса после обрезки должна составлять около 80 см — это способствует появлению боковых ветвей.
3. Если на саженце выше 50–60 см есть побеги, выберите 2–3 самых сильных и сделайте их короче проводника, чтобы сохранить соподчинение. Обрезайте на внешнюю почку — ту, что смотрит от ствола. Эти ветви должны расти под хорошим углом (45–60 градусов) и в разные стороны, а не в одну линию. Если они все смотрят, например, на юг, крона вырастет однобокой.
4. Все остальные побеги, если они есть, вырежьте полностью. Но, как правило, молоденький саженец представляет собой голый (или почти голый) ствол.

Если с самого начала не задать абрикосу направление, он пойдет вверх почти без бокового ветвления и будет расти, как тополь. Потом раскрыть такую крону гораздо сложнее, а ствол может сломаться под первым же урожаем.

Второй год

Двухлетний абрикос начинает активно выпускать вертикальные побеги. Задача садовода — сдержать этот процесс и начать выстраивать второй ярус. Для этого весной:

1. Проверьте скелет, который начали формировать в прошлом году. Укоротите прирост примерно на треть. Это заставит абрикос ветвиться и обрастать шпорцами.
2. Выберите на стволе 1–2 крепкие ветви, расположенные на 40–50 см выше первого яруса. Желательно, чтобы они были направлены в промежутки между направлениями нижнего ряда (в шахматном порядке).
3. Укоротите ветви второго яруса так, чтобы их кончики были короче нижних на 15–20 см. Центральный проводник при этом должен возвышаться над верхним рядом еще на 20–25 см.
4. Вырежьте «на кольцо» все, что растет под острым углом к стволу или пытается обогнать центральный проводник.

Если какая-то ветвь идет слишком вертикально, ее лучше не просто укоротить, а сменить направление:

• перевести на боковой побег, обрезав всю часть ветки над ним
• отогнуть до угла в 45 градусов или чуть ниже и зафиксировать мягким шпагатом, грузиком или распоркой

Так двухгодичный абрикос быстрее переключится с наращивания зеленой массы на плодоношение.

Третий год

У трехлетнего абрикоса уже должен оформиться прочный каркас, который выдерживает тяжелый урожай. Обычно выбирают одну из двух форм:

• Разреженно-ярусная — простой вариант для новичков. Скелет располагается ярусами, при этом есть центральный ствол-лидер.
• Чаша — иначе называют персиковым типом кроны. Центральный проводник полностью удаляют, а основные ветви направляют в разные стороны, чтобы создать открытый центр. Абрикосу, как и персику, такая форма помогает сдерживать загущение, а плоды получаются более сладкими за счет равномерного освещения. Подходит для опытных садоводов.

Разреженно-ярусный тип кроны — универсальное решение для любого региона. Форма чаши хороша для юга, где много солнца. Но в средней полосе России и севернее у открытого центра есть минус — ствол и основания скелетных веток остаются без защиты и могут получить солнечные ожоги зимой и ранней весной. Их придется тщательно белить.

1. Закончите формировку. Для получения разреженно-ярусной кроны оставьте 1–2 ветви для последнего яруса (на 40 см выше второго). Если делаете чашу, удалите центральный проводник и оставьте 3–4 основные ветви, смотрящие в разные стороны.
2. На скелете первого яруса оставьте по 2–3 сильных боковых ответвления и укоротите их на треть.
3. Обрежьте верхушку так, чтобы она была всего на 20–30 см выше последней скелетной ветви. Это остановит рост вверх.

В этом возрасте можно вводить летние обрезки — они стимулируют закладку букетных веточек и шпорцев, способствуют более раннему плодоношению. В конце мая или в июне полезно сделать следующее:

1. Пока побеги мягкие, обрезайте те, что растут строго вверх или к центру.
2. Укоротите верхушки одно- и двухлеток, которые вытянулись более чем на 50 см. Это спровоцирует наращивание вторичных побегов, на которых появятся цветочные почки для плодоношения следующего года.
3. Оставьте часть свежих побегов средней длины (20–30 см), расположенных на внешнем контуре кроны. Часть из них может пригодиться для формирования кроны в будущем, если летом некоторые ветки сломает ветер.

На третий год абрикос часто дает первый «сигнальный» урожай. Не жалейте его — удалите часть завязей, если их слишком много. Оставляйте по одной на каждые 10–15 см. В первую очередь избавляйтесь от слабых на вид. Важнее направить соки на укрепление скелета, чем получить килограмм мелких и жестких плодов.

Четвертый год

На этом этапе достаточно контролировать высоту абрикосового дерева и форму ярусов. Основную работу делают весной, а в первой половине лета лишь корректируют.

1. Если абрикос стал слишком высоким, окончательно срежьте центральный проводник, переведя его на слабую боковую ветвь. Для этого выберите ветку, растущую наружу, и спилите ствол прямо над ней. Тогда рост пойдет в эту сторону, а не вверх. Если просто удалить верхушку, из-под среза полезет множество волчков.
2. Все сильные побеги, которые уходят вверх и загущают центр, вырежьте «на кольцо» или переведите в сторону.
3. Длинные однолетки укоротите на треть высоты. Так они не будут оголяться у основания и обрастут шпорцами по всей длине.
4. В июне повторно прищипните сильный прирост, чтобы удержать зеленую массу в заданных габаритах и не допустить загущения. Для взрослого сформированного абрикоса оптимальна высота около 2,5–3 м. В этих пределах за ним удобно ухаживать и обирать.

Пятый и следующие годы

Взрослому абрикосу требуется ежегодное прореживание, иначе он очень быстро зарастает. Каждый сезон:

1. Начинайте с санитарной обрезки после зимы. Удаляйте сухие, почерневшие и поломанные снегом сучья.
2. Весной и летом вырезайте появляющиеся волчки, если они не нужны для замены старого скелета.
3. В течение сезона прореживайте крону, чтобы защитить абрикос от грибковых инфекций. Если видите лысую ветвь (листья и плоды только на конце, а средняя часть голая), срезайте ее до ближайшего сильного ответвления.

Осенью абрикос обычно не трогают. Легкая подрезка допустима в южных областях.

Санитарная обрезка абрикоса

Санитарную чистку кроны проводят для удаления всего, что мешает росту и плодоношению. Такая обрезка не формирует скелет, а поддерживает здоровье растения, улучшает освещение и снижает риск грибковых болезней.

• сухие и сломанные сучья
• подмерзшие побеги — их легко узнать весной по отсутствию набухших почек и темной древесине на срезе
• зоны с признаками монилиоза, клястероспориоза и других болезней — засохшие и потемневшие побеги с трещинами, язвами или камедетечением
• тонкие стебли, которым все равно не хватит света для плодоношения
• трущиеся друг об друга сучья, даже сильные и здоровые на вид — они постоянно травмируются, кора повреждается, и в эти ранки попадает инфекция

В начале сезона нужно убирать все, что не пережило зиму. Летом удаляют поврежденные побеги, лишние вертикальные отростки и явно нездоровые ветви. В летний период лучше видна разница между сильными и слабыми частями. Осенью санитарную чистку практикуют редко и только не в суровых северных регионах.

Омолаживающая обрезка старого абрикоса

Абрикос живет долго, но его продуктивный возраст ограничен. Понять, что он нуждается в омоложении, можно по нескольким признакам:

• годовой прирост побегов стал короче 20 см
• плоды образуются только на самом верху
• крона выглядит запущенной и пустой внутри
• скелетные ветви оголяются, кора на них трескается, а свежие не появляются в прежнем темпе
• урожай становится мелким и не таким сладким, как раньше, даже в солнечное лето

Омолаживающую обрезку абрикоса лучше всего запланировать весной, до активного сокодвижения. В этот период он готов к скорому интенсивному росту и быстрее залечит крупные раны. Иногда процедуру переносят на лето, если необходимо ограничить ветвление или восстановить крону после сильных повреждений, но это скорее исключение.

1. Определите старые суки — их нужно перевести на новые. Найдите на каждом молодое сильное ответвление, желательно направленное в сторону от центра, и делайте срезы прямо над ними.
2. Если крупная ветвь совсем не дает прироста, укоротите ее на половину или даже две трети длины. Благодаря этому на старой коре пробудятся почки, из которых весной вырастут новые побеги.
3. Если дерево сильно вытянулось вверх, укоротите центральный проводник с переводом на сильный боковой побег.

Важно не убирать слишком много за один раз и омолаживать абрикос постепенно, за 2–3 года. Культура хорошо восстанавливается и может пережить снятие до 70 % объема. Но столь радикальная обрезка гарантированно вызовет взрывной рост волчков.

Частые ошибки начинающих садоводов при обрезке абрикосов

Абрикос прощает далеко не все промахи, некоторые могут серьезно навредить, спровоцировать камедетечение или вовсе остановить плодоношение на несколько лет. Чаще всего садоводы-новички допускают следующие ошибки:

• Обрезают в дождь или мороз. Из-за сырости в ранки попадает инфекция, а из-за холода древесина становится хрупкой, срезы получаются рваными и не заживают. Работать можно только в сухую погоду при плюсовой температуре.
• Удаляют все короткие плодовые веточки, принимая шпорцы за недоразвитые побеги. Именно на них формируется основной урожай, поэтому срезать их нельзя.
• Укорачивают ветви без прореживания центра. Если постоянно подстригать концы, но не чистить крону от лишнего в середине, абрикос отвечает бурным наращиванием вертикальных веток. Итог — сильное загущение. Правильно сочетать умеренное укорачивание с прореживанием, полностью удаляя часть отростков.
• Не делают летнюю прищипку. В силу своей специфики культура нуждается в регулировании роста и количества плодовых почек. Без этого абрикос не успеет заложить достаточное количество цветов на будущее и вовремя перенаправить питание.
• Пытаются резко уменьшить высоту взрослого абрикоса. Если просто срезать верхушку, растение быстро дает множество вертикальных побегов в попытке восстановить баланс. Правильнее переводить на боковые ветви постепенно. То есть в течение нескольких сезонов ограничивать высоту абрикоса — снимать поярусно не более метра с переводом на подходящую боковую скелетную ветвь.
• Оставляют длинные пеньки. Такие участки плохо зарастают и повышают риск инфекций. Для абрикоса оптимален пенек в 2–3 см или 2–4 мм при укорачивании побега над почкой.
• Работают грязным инструментом. Переход от одного растения к другому без дезинфекции лезвий — кратчайший путь для распространения монилиоза. Инструмент должен быть острым и стерильным.
• Замазывают мокрый срез. Нельзя наносить садовый вар или бальзам на свежий, сочащийся соком спил. Влага, запертая под слоем замазки, провоцирует гниение. Дайте срезу обветриться в течение дня.

Уход за абрикосом после обрезки

После процедуры абрикосу нужны силы, чтобы затянуть ранки и вскормить новые побеги. Правильный уход поможет быстрее восстановиться и плодоносить в здоровых объемах.

Обработка абрикоса от болезней и вредителей

В течение всего сезона необходимо проводить профилактику вредителей и заболеваний. Используйте такую схему:

1. После весенней обрезки опрыскайте абрикос препаратом на основе меди в концентрации до 2 %. Для молодых саженцев безопаснее 1 % раствор, более высокая доза весной может повредить. Важно успеть до распускания почек: если они уже раскрылись, медь может сжечь появившиеся листья. Эта обработка направлена в первую очередь против монилиоза, цитоспороза и клястероспориоза — главных грибковых заболеваний абрикоса, которые поражают цветки, побеги и листья. Если вы уже опрыскивали сад купоросами осенью, этот шаг можно пропустить, но внимательно следите за состоянием абрикосового дерева. Лечение против грибков тем эффективнее, чем раньше вы его начнете.
2. Спустя еще 2 недели, когда проснутся вредители, используйте системные или контактные препараты. В это время для абрикоса особенно опасны тля, клещи и листогрызущие насекомые, а из болезней — вспышки монилиоза и пятнистостей.
3. Когда на улице установится стабильное тепло (минимум +10 °C), переходите на биопрепараты и мягкие средства, например на основе Триходермы. Это хороший способ профилактики заражения летом. Они эффективны в том числе против плодовой гнили, которая часто поражает абрикос в начале лета. Профилактику можно повторять в течение весны и лета с интервалами в 7–14 дней. Для таких обработок лучше выбирать теплые вечера.

Главное правило обработки плодовых культур — чем ближе к формированию урожая, тем мягче должны быть средства. В разгар сезона опрыскивать абрикос химическими составами нельзя, чтобы они не попали на плоды.

Осенью повторите тот же алгоритм, только наоборот: пока тепло используйте биопрепараты и по желанию народные средства, в самом конце сезона — более жесткую химию.

Сезонная подкормка абрикоса

В разное время года абрикосу нужны определенные питательные вещества. Вносите удобрения по такой схеме:

1. Весной — азотные удобрения: мочевину (карбамид) или аммиачную селитру по 20–30 г на 1 м² приствольного круга. Можно заделать гранулы во влажную почву или развести в 10 л воды. Азот используйте, только когда почва уже оттаяла и прогрелась. Но не позже середины июня, чтобы абрикос не растил новые побеги до самых заморозков.
2. В период бутонизации и формирования завязей очень полезен раствор борной кислоты (2–5 г на 10 л теплой воды) по листу. Под корень дайте монофосфат калия (10–20 г на 10 л) или калиевую селитру (15–25 г на 10 л) плюс суперфосфат (20 г на 10 л).
3. В начале и середине лета — комплексные подкормки, например нитроаммофоску в дозировке 20–25 г на 1 м², чтобы поддержать все обменные процессы.
4. В конце лета и осенью — фосфор и калий. Можно взять готовый комплекс на осень или суперфосфат плюс сульфат калия (30–40 г на 1 м²). Это поможет древесине вызреть и не вымерзнуть зимой.

Такой план подкормки учитывает цикл жизни абрикоса. Сначала помогает ему активно расти, затем — формировать урожай и постепенно готовиться к холодам.

Полив

Вода необходима абрикосу для транспортировки питания по стволу и кроне. Технология полива различается в зависимости от сезона:

• Весной поливайте сразу после обрезки, если стоит засушливая погода. Это поможет культуре быстрее восстановиться и сформировать мощный новый прирост.
• После летней прищипки — аналогично. Полив заставит абрикос выпустить вторичные побеги, которые в следующем году зацветут позже и защитят урожай от возможных заморозков.
• После санитарной обрезки осенью проведите влагозарядный полив (не менее 5 ведер под взрослый экземпляр). Он необходим, чтобы корни не вымерзли за зиму, а древесина на срезах не пересохла.

В течение сезона вне зависимости от обрезок регулируйте частоту увлажнения грунта вокруг абрикоса:

• по погоде — чем жарче и суше, чем чаще полив, лучше по вечерам
• по фазе вегетации — в первой половине сезона требуется больше воды, она уходит в том числе на формирование сочных плодов

Лейте не холодную, а прохладную или теплую, предварительно отстоянную воду. Порядка 30–50 л воды на взрослую культуру по приствольному кругу при умеренном тепле будет достаточно. Старайтесь не выливать все разом, а постепенно промочить грунт на глубину расположения корней.

Мульчирование

После обрезки абрикоса полезно замульчировать приствольный круг. Это помогает сохранить влагу в почве, улучшает структуру грунта, защищает корни как от перегрева, так и от промерзания. В качестве мульчи можно взять:

• торф, компост или перегной — дополнительно работает как мягкое органическое удобрение
• измельченную кору хвойных или древесную щепу — хорошо удерживают влагу
• солому или сухую траву
• перепревшие опилки — свежие нельзя, так как они закисляют почву и забирают из нее азот

Распределяйте органику равномерным слоем около 5–10 см: слишком тонкий не сработает, а слишком толстый может вызвать подпревание корней. Также не укладывайте мульчу вплотную к стволу, оставьте вокруг свободное пространство в 10–15 см. Если органика будет касаться коры, та начнет преть, особенно у молодых экземпляров, в итоге появится грибок.

Укрытие и защита ствола

В регионах с суровым климатом абрикос, особенно если это саженец, нуждается в дополнительной защите на зиму. Основные меры подготовки:

1. Побелите ствол и основания скелетных ветвей защитным составом либо садовой краской с добавлением антисептика. Это защитит кору от солнечных ожогов и резких перепадов температуры.
2. У молодого абрикоса вместо побелки оберните штамб и нижние ветви белым агроволокном (спанбондом). Это безопаснее для неокрепшей коры, особо чувствительной к составу красок.
3. Обмотайте ствол мелкоячеистой сеткой или лапником для защиты от грызунов.

Почему после обрезки абрикос не плодоносит?

Скорее всего, вы случайно удалили короткие шпорцы и букетные веточки. Большая часть бутонов у абрикоса завязывается именно на них, а не на длинных гладких побегах. Также причиной может быть слишком сильное укорачивание — растение бросает все силы на наращивание зелени и «забывает» о формировании плодов.

Что делать, если абрикос сильно загустел?

Проредите запущенную крону. Удалите сучья, направленные внутрь, пересекающиеся побеги и волчки. Иногда процедуру растягивают на несколько лет, чтобы не ослабить растение.

Укорачивать ли однолетний прирост у абрикоса?

Да, но максимум на треть и если он превышает 40–60 см. Это стимулирует ветвление и закладку плодовых завязей. Слабый прирост трогать нежелательно.

Что делать, если абрикос после обрезки дал много волчков?

Таким образом он реагирует на слишком сильную обрезку. Часть вертикальных побегов удалите сразу, пока они мягкие. Несколько можно оставить и отогнуть горизонтально, привязав к колышку или другому суку. Из них со временем сформируются плодоносящие ветви.

Что делать, если после обрезки выступила камедь?

Это признак стресса или инфекции. Зачистите место до здоровой древесины, обработайте медным купоросом 1 % и, когда рана подсохнет, закройте ее бальзамом или садовой пастой. Не используйте дешевый вар на основе нефтепродуктов: он только усилит проблему.

Резюме

Правильная обрезка абрикоса дает прочную и аккуратную крону, укрепляет иммунитет и гарантирует хорошую урожайность. Впервые она необходима сразу после посадки. В течение последующих трех-четырех лет постепенно формируют скелет. В дальнейшем абрикос обрезают каждый год:

• весной работают с кроной
• в разгар сезона корректируют рост побегов и делают прищипку
• осенью выполняют легкую санитарную подрезку, если позволяет климат

Плодовые шпорцы абрикоса живут всего несколько лет. По этой причине взрослое растение нуждается не только в санитарной, но и в регулярной омолаживающей обрезке. После каждого такого мероприятия важно обеспечить абрикосовому дереву уход в соответствии с сезоном.

• Как правильно обрезать крыжовник осенью на зиму
• Какой поликарбонат лучше купить для теплицы
• Как обрезать гортензию весной: схемы и инструкции

период, когда цветочные почки уже набухли и выдвинулись, их кончики окрасились в розовый, но бутоны еще не раскрылись

Ответы на частые вопросы по обрезке и формированию кроны абрикоса весной

Вопрос: Когда лучше всего проводить весеннюю обрезку абрикоса?
Ответ: Лучшее время — ранняя весна, до начала сокодвижения и набухания почек, при установлении стабильной плюсовой температуры.

Вопрос: Нужно ли обрезать абрикос каждый год?
Ответ: Да, ежегодная обрезка необходима для формирования правильной кроны, предотвращения загущения и стимулирования плодоношения.

Вопрос: Какие ветки нужно удалять в первую очередь?
Ответ: В первую очередь удаляют сухие, больные, сломанные, а также растущие внутрь кроны и трущиеся друг о друга ветки.

Вопрос: Чем отличается формирующая обрезка от санитарной?
Ответ: Формирующая обрезка направлена на создание скелета кроны, а санитарная — на удаление больных, поврежденных и засохших ветвей.

Вопрос: Какую схему формирования кроны выбрать для абрикоса?
Ответ: Наиболее популярны разреженно-ярусная и чашевидная (вазообразная) формы, которые обеспечивают хорошее освещение и проветривание.

Вопрос: Что делать, если абрикос после обрезки начал «плакать» (выделять камедь)?
Ответ: Это признак камедетечения. Рану нужно зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать и замазать садовым варом.

Вопрос: Можно ли обрезать абрикос во время цветения?
Ответ: Не рекомендуется, так как это ослабляет дерево и может привести к снижению урожая.

Вопрос: Как омолодить старый запущенный абрикос?
Ответ: Проводят сильную омолаживающую обрезку, укорачивая скелетные ветви на 1/3 или 1/2 длины, стимулируя рост новых побегов.

Вопрос: Нужно ли обрабатывать срезы после обрезки?
Ответ: Да, все срезы диаметром более 1-2 см необходимо замазывать садовым варом или специальной пастой для предотвращения инфекций.

Вопрос: Что делать с волчками (жировыми побегами) на абрикосе?
Ответ: Большинство волчков вырезают на кольцо, но несколько сильных можно оставить для формирования новых плодовых ветвей или омоложения.