Краткая памятка по кладке газобетонных блоков
- Проверьте геометрию блоков перед покупкой.
- Обязательно уложите гидроизоляцию на фундамент.
- Первый ряд кладите только на цементно-песчаный раствор для выравнивания.
- Используйте специальный клей для последующих рядов.
- Наносите клей зубчатым шпателем для равномерного слоя.
- Контролируйте уровень каждого блока.
- Армируйте каждый 3-4 ряд и зоны проемов.
- Не забывайте про перевязку швов (смещение минимум 10 см).
- Заполняйте вертикальные швы клеем полностью.
- Утепляйте стены только после полного высыхания кладки.
- Используйте перфорированные уголки для проемов.
- Не оставляйте незаполненные швы — это снижает прочность.
Используемые инструменты
- Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
- Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.
- Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
- Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.
- Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
- Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
- Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.
Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.
- Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
- Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
- Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
- Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
- Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.
Необходимые материалы
Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.
Блоки
- Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
- U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.
Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.
Клеевой раствор
Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.
Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.
Цементно-песчаная смесь
ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.
Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.
Подготовительные работы
Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.
Гидроизоляция
По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.
- Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
- Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
- Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.
Разметка
На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.
- Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
- Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
- Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.
Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.
На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.
Замешивание смеси
Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.
- В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
- Засыпать 2 части песка.
- Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
- Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
- До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.
Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.
Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.
К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.
Пошаговая инструкция кладки
По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.
Первый ряд
Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.
В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.
- Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
- Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
- На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
- Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
- При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.
На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.
Дверные и оконные проемы
Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.
Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.
Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.
Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.
Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.
Армирование
- Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
- Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
- В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).
- На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
- Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.
Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.
Последний ряд
В конце вам остается проверить качество всей работы строительным уровнем, правилом и линейкой. Для этого к возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень, а потом смотрят, превышают ли отклонения допустимые нормы. При необходимости исправляют найденные ошибки.
Для завершающих отделочных работ можно взять штукатурку, шпатлевку, облицовочную плитку или кирпич, а также сделать обшивку вагонкой, сайдингом.
Распространенные ошибки
Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.
- Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
- Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
- Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
- Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
- Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
- Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.
Плюсы и минусы самостоятельного монтажа
Самый ответственный момент при работе – это закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Последующие ряды, а также перевязка делаются гораздо проще и быстрее.
Теперь давайте кратко рассмотрим главные преимущества и недостатки выполнения кладки газоблоков своими руками.
- Газобетон считается легким, ровным материалом, поэтому выполнить кладку и последующую отделку при соблюдении инструкции достаточно легко.
- Есть возможность начать строительство любого типа объекта.
- Не нужно тратить деньги на найм строителей.
- Важно не забывать о том, что газобетонные блоки боятся воды, и учесть это в процессе монтажа. Иначе в будущем на доме появятся трещины.
- Строительство без помощи бригады отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Не у всех получится выполнить работу идеально с первого раза.
Утепление и армирование стен
Стены из газобетона, особенно в местах повышенной нагрузки (под окнами, дверными проемами и на углах), требуют армирования для повышения их прочности. Для этого используются стальные или стеклопластиковые прутья, которые закладываются в штробы, сделанные в блоках.
- Штробление. С помощью штробореза на определенной высоте (каждый третий-четвертый ряд) делаются канавки, куда закладывается арматура.
- Закладка арматуры. Прутья укладываются в подготовленные штробы, после чего они заполняются клеевым раствором. Это значительно увеличивает прочность конструкции и предотвращает образование трещин.
Прокладка коммуникаций
Преимуществом газобетона является его легкость в обработке. Для прокладки коммуникаций (водопровода, электрики и т. д.) в блоках легко сделать штробы с помощью специальных инструментов.
Часто задаваемые вопросы о выборе раствора для газобетонных блоков
Вопрос: Какой раствор лучше всего подходит для газобетона?
Ответ: Лучше всего использовать специальный клеевой состав, так как он обеспечивает тонкий шов и минимальные теплопотери.
Вопрос: Можно ли класть газобетон на обычный цементный раствор?
Ответ: Можно, но это ухудшит теплоизоляцию из-за толстых швов и увеличит расход материала.
Вопрос: Чем отличается клей для газобетона от цементно-песчаной смеси?
Ответ: Клей дает шов 2-3 мм, а ЦПС — 10-15 мм, что создает мостики холода.
Вопрос: Нужно ли увлажнять газобетон перед кладкой на клей?
Ответ: Да, особенно в жаркую погоду, чтобы клей не высыхал слишком быстро и не терял прочность.
Вопрос: Какой расход клея на куб газобетона?
Ответ: В среднем 25-30 кг сухой смеси на 1 м³ блоков при толщине шва 2 мм.
Вопрос: Можно ли использовать плиточный клей для газобетона?
Ответ: Не рекомендуется, так как он не рассчитан на несущие нагрузки и может дать усадку.
Вопрос: Через сколько времени после кладки можно начинать армирование?
Ответ: Обычно через 24-48 часов, когда клей наберет первичную прочность.
Вопрос: Какой должна быть температура при кладке газобетона на клей?
Ответ: Оптимальная температура от +5°C до +25°C, при более низких температурах нужно использовать зимний клей.
Вопрос: Нужно ли грунтовать газобетон перед кладкой?
Ответ: Нет, грунтовка требуется только перед штукатуркой, а не перед кладкой блоков.
Вопрос: Что делать, если клей засох в ведре?
Ответ: Его нельзя разбавлять водой и использовать — такой состав теряет прочность, нужно замесить новый.
