Душевой поддон из кирпича своими руками: технология возведения, монтаж слива, гидроизоляция и облицовка плиткой

Памятка мастера: ключевые этапы создания душевого поддона из кирпича

1. Выберите качественный полнотелый кирпич и цементный раствор.
2. Тщательно выровняйте и гидроизолируйте основание.
3. Выполните точную разметку с учетом размера и формы поддона.
4. Смонтируйте сливной трап с правильным уклоном.
5. Возведите бортики из кирпича с армированием.
6. Залейте стяжку с уклоном в сторону слива.
7. Нанесите обмазочную гидроизоляцию в два слоя.
8. Облицуйте поддон плиткой или другим влагостойким материалом.
9. Установите душевую стойку и лейку.
10. Проверьте герметичность всех соединений.

Преимущества кирпичного поддона и выбор материалов

Почему многие мастера и владельцы квартир отдают предпочтение именно кирпичу, игнорируя более простые в монтаже решения из пеноблоков или газобетона? Ответ кроется в физико-химических свойствах материала. Керамический кирпич обладает высокой плотностью и низкой гигроскопичностью по сравнению с ячеистыми бетонами. Это означает, что он меньше впитывает влагу и лучше переносит постоянный контакт с водой, даже если гидроизоляционный слой будет случайно поврежден.

Кроме того, кирпичная кладка обеспечивает отличную звукоизоляцию. Плеск воды и шум стекающих струй не будут так сильно резонировать, как в случае с тонкостенным акриловым поддоном. Для финишной отделки идеально подходит керамическая плитка или мозаика, которые приклеиваются на эластичные плиточные клеи, создавая единую герметичную чашу. Важно использовать только полнотелый красный кирпич, так как силикатные аналоги разрушаются во влажной среде.

⚠️ Внимание: Никогда не используйте пустотелый кирпич для строительства душевого поддона. Пустоты внутри блоков могут стать резервуарами для воды, что приведет к появлению плесени и неприятного запаха, который невозможно будет устранить без демонтажа.

При выборе материалов также стоит обратить внимание на гидроизоляцию. Современные обмазочные составы на основе латекса или полиуретана создают бесшовное покрытие, которое повторяет все неровности основания. Для углов и стыков обязательно применение гидроизоляционной ленты, которая предотвратит образование трещин при температурном расширении материалов.

Подготовка основания и разметка зоны душевой

Перед тем как замешивать раствор, необходимо тщательно подготовить место установки. Основание пола должно быть ровным, очищенным от пыли, жира и старых покрытий. Если вы делаете ремонт в новостройке, скорее всего, потребуется выравнивающая стяжка. В старых домах часто приходится демонтировать старые полы до бетонной плиты, чтобы снизить уровень чистового пола и обеспечить необходимый перепад высот для стока воды.

Разметка — критически важный этап. Вам нужно четко определить границы будущего поддона, учитывая толщину стен (обычно это полкирпича, то есть около 12 см) и толщину финишной отделки. Точка слива должна располагаться так, чтобы вода самотеком уходила в канализацию. Для этого используется лазерный уровень, который помогает отбить горизонтальные линии по всему периметру помещения.

Если канализационная труба находится выше уровня пола, вам придется поднимать уровень поддона, создавая ступеньку. Это классический случай, когда кирпичный поддон становится единственным эстетичным решением, позволяющим скрыть коммуникации. В случае, если трубы проходят в полу, необходимо заранее рассчитать высоту трапа, чтобы его верхняя часть совпадала с уровнем плитки после укладки.

Инструменты и материалы

• перфоратор с плоской насадкой-зубилом (можно взять в аренду)
• строительный пылесос или щетку с совком
• болгарку (УШМ) с шлифовальным, пильным и алмазным диском по керамике
• дрель-шуруповерт с насадкой-миксером
• уровень строительный или нивелир
• ручной плиткорез
• измерительную рулетку
• кельму
• резиновую киянку
• малярный, резиновый и зубчатый шпатели
• кисть
• строительное правило
• карандаш
• опрыскиватель
• пассатижи или плоскогубцы ― для удаления маячковых профилей
• строительный нож

• керамическая плитка или керамогранит
• трап для слива воды
• цементная кладочная смесь ― для возведения бортиков из кирпичей
• цемент и песок ― для стяжки
• кирпич полнотелый красный или силикатный ― для бортиков
• грунтовка глубокого проникновения
• цементная или полимерная гидроизоляция
• гидроизоляционная лента
• плиточный клей для влажных помещений
• канализационная труба диаметром 50 мм и фитинги
• пластификатор
• эпоксидная затирка
• профили маячковые
• композитная арматура 8 мм
• строительное ведро
• уголки для плитки — по желанию
• пластиковые крестики или система выравнивания плитки (СВП)
• санитарный герметик
• губка
• нейтральное моющее средство
• перчатки
• укрывная пленка

Кирпич — не единственный материал, из которого можно сделать основу и бортики душевого поддона. Есть и другие варианты:

• Бетон. Подходит для монолитной безбарьерной конструкции. Ее делают при помощи опалубки и армирующей кладочной сетки. Поддон получается очень прочным, но требует точного расчета уклона и тщательной гидроизоляции.
• Газобетонные блоки. Легкие и теплые, из них удобно формировать бортики. Подходят для душевых с невысокой нагрузкой.
• Смесь бетона и керамзита. Применяют, если важно повысить теплоизоляцию пола. Материал хорошо удерживает тепло, но он тяжелый и требует усиленного армирования.

Независимо от выбранного основного материала, облицовку душевого поддона чаще всего выполняют плиткой или керамогранитом. Такое решение сочетает надежность, долговечность и эстетичный внешний вид. Подойдут материалы с шероховатой поверхностью (класс противоскольжения R10–R12) и низким водопоглощением до 3 %.

Формат облицовки предпочтителен мелкий — 10×10 см или мозаика, чтобы проще задать уклон. В ином случае потребуется точная подрезка. Толщина материала должна быть от 8 мм, класс износостойкости — 3–4. Фактуру лучше выбирать матовую, чтобы поверхность не скользила и не требовала сложного ухода.

Выбор формы, размеров и высоты поддона

Форма конструкции может быть любая: квадрат, прямоугольник, полукруг, сложный многоугольник и др. Выбор во многом зависит от параметров помещения:

• для маленькой ванной подойдет угловой поддон, он экономит место
• в просторной можно ставить прямоугольный или квадратный поддон, они дают больше места для движений
• при нестандартной планировке (ниши, скошенные стены) душевые поддоны изготавливают по индивидуальному проекту — многоугольные или асимметричные

Чертеж душевого поддона — основа, с которой начинают изготовление конструкции. Без точного проекта невозможно рассчитать уклон, правильно разместить слив и подобрать размеры, которые подойдут под конкретное помещение.

Перед созданием чертежа измерьте длину и ширину свободной зоны в ванной комнате, где планируете душ. Самое удобное расположение — в углу, рядом с водопроводными коммуникациями. Если помещение позволяет, можно спроектировать душ в нише, где две или три стены образуют границы конструкции.

Варианты конструкций душевых поддонов

• Безбарьерный — располагается на одном уровне с полом. Бортики отсутствуют, что делает вход в душ проще и удобнее, безопаснее для пожилых людей и детей, а также визуально расширяет пространство. Главный минус: все коммуникации нужно предварительно прятать под стяжку. Иногда уровень пола приходится дополнительно поднимать.
• Низкобарьерный — поддон тоже устанавливают в уровень с полом, но у него предусмотрены минимальные бортики 5–7 см, которые помогают удерживать воду.
• Барьерный (приподнятый, с подиумом) — с бортиками высотой 7–20 см. Конструкция дает место для разводки канализации под поддоном. Глубокие модели с бортами до 40 см используют как мини-ванну.

Самодельный поддон для душевой кабины, в отличие от готовых моделей, позволяет точно подогнать конструкцию под размеры помещения и индивидуальные требования. Среди других преимуществ самодельных душевых поддонов выделяют:

• высокую ремонтопригодность — при повреждении или локальной протечке не нужно менять всю конструкцию, достаточно восстановить отдельный участок
• гибкость в расположении слива — его можно разместить в любом удобном месте (в центре, углу, у стены), учитывая особенности разводки канализации и планировки ванной комнаты
• долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам — душевой поддон из кирпича и плитки не боится царапин, ударов, высоких температур и агрессивных моющих средств, в отличие, например, от акриловых конструкций
• возможность скрытой инсталляции — поддон можно полностью утопить в пол, создав эффект душевого пространства без бортиков, что ценно для малогабаритных или минималистичных интерьеров
• индивидуальный уклон и гидроизоляция — при самостоятельном изготовлении проще контролировать угол наклона к сливу, а также надежнее защитить от влаги весь периметр и дно, исключив риск протечек
• эстетическую целостность интерьера ванной комнаты — можно подобрать фактуру, цвет, декоративные элементы для отделки (мозаику, плитку), которые будут соответствовать дизайнерскому замыслу

Какое основание для поддона лучше

• на фундамент из кирпича;
• на пластиковые опорные детали;
• на металлический каркас.

Выбирают основание в зависимости от комплектации модели и ее технологических характеристик. Необходимость в фундаменте связана с тем, что сливное отверстие обязано располагаться выше уровня линии канализации, чтобы вода хорошо уходила. Мастера считают, что угол наклона от днища до входа в канализационную магистраль должен быть не менее 3 градусов. Если невозможно сделать пьедестал либо опустить канализационный вход, потребуется специальный насос для откачки воды.

Большинство глубоких моделей оснащено специальным каркасом из металлопрофиля. Но если поддон тонкостенный, ноги купающихся быстро продавят дно между направляющими, особенно если владельцы ванной не отличаются хрупкой конституцией. В этих местах у акриловых вариантов могут даже образоваться сквозные трещины. Поэтому глубокие тонкостенные поддоны также требуют устойчивого фундамента.

Здесь необходимо отследить качество укладки канализационных магистралей, чтобы сливное отверстие было выше отвода, и вода быстро покидала емкость. Сам элемент крепится к полу при помощи клея или цементной плиточной смеси.

Чугунные элементы обычно просто ставят на пол. Их высоты достаточно для надежного слива в канализацию. То же самое касается изделий из камня. Но здесь может возникнуть проблема с сифоном. Его придется обустраивать прямо на поверхности пола либо подсоединять гибкий агрегат и прятать его в специально обустроенную нишу в стене.

Рассмотрим, как смонтировать разные типы фундаментов при установке душевых поддонов.

Металлический либо пластиковый каркас

Если вы все-таки выбрали этот тип основания, много времени для монтажа не потребуется. Основными действиями здесь будут:

1. Выравнивание ножек с помощью строительного уровня.
2. Сама установка душевого поддона.
3. Присоединение к канализации и фиксация сливного отверстия.

Под днищем можно разместить плиту экструдированного полистирола для теплоизоляции участка. Таким же образом используют и монтажную пену

Это особенно важно в случае установки стальных поддонов. Она также поможет снизить звук от падающей воды

Чтобы обезопасить тонкое днище и придать конструкции устойчивости, можно сделать съемную опалубку и залить бетон. Установка душевого поддона будет осуществляться на получившийся пьедестал. У этого способа есть минусы: невозможно проверить и устранить протечку. Заменить узел канализации, да и подвести сифон тоже довольно сложно. Как вариант, придется использовать гибкие соединения и прятать сифон в нишу в стене.

Установка душевого поддона на кирпичный фундамент

Это отличное решение для большинства поддонов, позволяющее исключить любые деформации и продлить срок использования сантехники. Главное, выбрать место, где будет установлен сифон.

Кирпичи в этом случае укладываются не только по периметру изделия. Иначе днище со временем прогнется. В конструкциях с ножками для устранения этого недостатка предусмотрена дополнительная опора по центру. Поскольку там есть выпуклость, подобную модель на плоский кирпичный фундамент не установишь. Нужно предусмотреть выемку под этот бугорок.

1. Очерчивают линии фундамента по нужным размерам.
2. Замешивают раствор цемента для кладки.
3. Наносят несколько мазков состава на пол при помощи шпателя.
4. Кладут первый ряд кирпичей, начиная с угла, и пристукивают их киянкой для лучшего прилегания к полу. Толщина шва должна быть 5–7 мм.

Затем кладут второй и последующие ряды кирпичей, не забывая оставить отверстие для контрольного доступа и демонтажа. Высота кладки зависит от нужной высоты пьедестала. Пока подсыхает раствор, монтируют элементы сантехники.

Установка душевого поддона проводится через 3 дня, когда кладка полностью встанет.

В качестве опоры в центре днища может выступать сварной каркас из металлических уголков 20 на 20 мм. Он устанавливается между рядами кирпичей и к полу закрепляется дюбель-гвоздями. Акрил от трения об металлические поверхности стоит защитить слоем изолирующей резины, наклеенной на металл.

Глубокий поддон на высоком фундаменте потребует создания лесенки к входу в душевую кабинку. Ступеньки можно создать из бетона или кирпичей и обложить плиткой. Стены за поддоном отделывают плиткой или другим водонепроницаемым материалом. Плиточный клеящий состав также должен обладать отличной влагоустойчивостью.

Монтаж сливной системы и организация уклона

Центральным элементом всей конструкции является душевой трап или сифон. Его монтаж производится до начала кладки стен. Трубы должны быть проложены с уклоном не менее 2-3 см на один погонный метр, чтобы обеспечить эффективный самотек и предотвратить засоры. Соединения труб и самого трапа необходимо тщательно промазать сантехническим силиконом или герметиком.

После установки трапа формируется черновой пол внутри контура. Для этого можно использовать керамзитобетон или обычную цементно-песчаную смесь. Главная задача на этом этапе — создать базовый уклон к точке слива. Даже если стены еще не возведены, вода, вылитая на стяжку, должна уверенно стекать в отверстие трапа, не образуя луж.

⚠️ Внимание: Перед заливкой стяжки обязательно проверьте работу канализации, пролив большое количество воды. Убедитесь, что соединения герметичны и вода не просачивается сквозь стыки труб.

Для формирования правильного «конуса» или «конверта» к сливу часто используют специальные направляющие из деревянных реек или металлического профиля. Они укладываются на раствор под нужным углом, а пространство между ними заполняется бетонной смесью. После высыхания направляющие удаляются, и остается готовый скат. Высота трапа должна быть рассчитана с запасом на толщину плитки и клея.

Если вы купили трап с высокой горловиной и не можете опустить пол, рассмотрите вариант устройства подиума по периметру душевой. Это поднимет уровень пола во всей зоне купания, позволив спрятать коммуникации и сформировать правильный уклон внутри периметра.

Проектирование душа: водоотвод

Даже без особых навыков в строительстве и ремонте, соорудить душ своими руками, не трудно. Основной особенностью кабинки без поддона является пол, находящийся на одном уровне со всей поверхностью. Поэтому система водоотведения важная часть проектирования. Существует две системы водоотвода. Можно использовать каналы или трап.

Обладая общим функциональным значением, системы имеют различные конструкции. В каналах отводным элементом служат желобки. Основной деталью трапа является решетка, через которую и уходит вода. Современные трапы изготавливают из прочной, нержавеющей стали. Решетки могут быть выполнены из аналогичного материала либо из керамики, хрома, латуни. Вы выбираете любую форму, соответствующую общей концепции дизайна. При этом современные трапы оснащаются подсветкой.

• Обеспечивает герметизацию с полом;
• Вода уходит непосредственно в канализационные трубы;
• Практически вся продукция оснащена фильтрами, что предохраняет канализациюот засоров;
• В некоторых моделях предусмотрены специальные гидрозатворы, выполняющие роль предохранителя от проникновения неприятного запаха в помещение.

По типу различают два вида систем: горизонтальные и вертикальные. Первые оснащены боковым подводом, монтирующиеся непосредственно в трубы. При ее использовании канализация устанавливается под небольшим наклоном. Горизонтальный вариант подходит как для частных домов, так и для квартир.

Вертикальные системы более просты в установке. Преимущественно применяются в коттеджах, загородных домах. Положительный момент в том, что изогнутая трубка (сифон) обеспечивает беспрепятственный отток воды. Покупая трап, нужно опираться сразу на несколько факторов. Какова будет нагрузка, объем сточной воды, место монтажа, условия использования, а также строение самой конструкции.

В такой конфигурации сам пол является поддоном. Для душевой поверхность делают под наклоном в направлении стока. Если сроки ремонта поджимают, то лучше установить канальную систему. При монтаже желоба возле стенки или края кабинки, уклон делают только с одной стороны. Если он установлен в углу, наклон выполняется в двух плоскостях. Если устанавливается трап, то уклон делается по всем четырем сторонам. Исключение составляет расположение конструкции в углу кабинки. Тогда наклон будет в двух плоскостях.

Способы организации слива в душевой кабинке

Существует два вида слива: сифон и трап. Трап имеет меньшую высоту и служит надежнее, но он дороже. Благодаря его долговечности, трап можно спокойно заливать бетоном. Сифон стоит меньше, но при его установке будет необходимо продумать возможность его замены. Сифон заливать в монолит уже не стоит, ведь для замены тогда придется изрядно попотеть. Выбрав второй вариант, оставьте ревизионный ход. Его можно скрыть люком или дверкой.

Оба вида слива должны подлежать обслуживанию. Его верхняя часть – сетка должна быть съемной, чтобы была возможность прочищать трубы тросиком. Для этого уклон сливной трубы устанавливайте таким образом, чтобы угол поворота к канализации не превышал 30°, на крайний случай – до 45°. В трубах не должно быть застоя воды, она должна стекать. Для этого трубу от трапа к системе канализации нужно уложить с уклоном 4-5%. Такой же уклон следует установить на полу, чтобы вода текла к месту слива. Чтобы избежать попадания туда предметов, используйте специальные насадки.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Технология кладки бортиков поддона

Возведение бортиков — это процесс, требующий аккуратности. Кладка обычно выполняется в полкирпича, что обеспечивает достаточную прочность и экономит пространство. Раствор готовится из цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4. Для улучшения адгезии и эластичности можно добавить пластификатор или немного клея для плитки.

Первый ряд кирпича укладывается на гидроизолированное основание. Каждый кирпич необходимо обильно смачивать водой перед укладкой, чтобы он не вытягивал влагу из раствора слишком быстро, что могло бы привести к образованию трещин. Вертикальные швы должны быть тщательно заполнены раствором, чтобы исключить сквозняки и потерю тепла.

Если конструкция поддона предполагает наличие сиденья или ниш для шампуней, они формируются одновременно с возведением стен. Внутренние полости ниш также должны быть обработаны гидроизоляцией. Углы кладки можно усилить, заложив в швы металлическую сетку или арматурные прутки, хотя для небольших поддонов это редко бывает необходимо.

Кельма каменщикаУровень строительныйРезиновая киянкаШнур-причалкаВедро для раствора

Строительство бортиков

Когда гидроизоляционный слой высох, приступают к формированию бортиков поддона для душа из кирпича.

1. В емкости замешивают цементно-песчаный раствор, соблюдая определенную пропорцию.
2. Укладывают на готовый раствор кирпичи. Выбирая высоту их кладки, ориентируются на параметры душевого трапа. Обычно его высота составляет примерно 7 сантиметров.
3. Бортики оставляют на просушку, на что потребуется около 3 дней.

До того, как сделать поддон под душевую кабину, можно вместо кладки кирпичей залить стяжку. В этом случае потребуется опалубка из досок, для сооружения которой задействуют саморезы, стальные уголки и прочие крепежные элементы. Потом заливают бетонный раствор и ожидают его высыхания.

Доски снимают через несколько дней. Данный способ упрощает процесс облицовки стен кафелем, поскольку бортики получаются абсолютно ровными. Главное назначение, создаваемого контура – это недопущение растекания воды по ванной комнате в процессе эксплуатации поддона.

Возведение бортиков

Отметьте на полу расположение будущих бортов согласно чертежу. Если коммуникационные трубы проходят сквозь, а не под ними в стяжке, отметьте эти места.

Замочите кирпичи в ведре с чистой водой на 10 минут. Так они будут меньше впитывать влагу из раствора.

В ведре по инструкции от производителя приготовьте цементную кладочную смесь. Тщательно размешайте ее дрелью-шуруповертом с миксер-насадкой, чтобы не осталось комочков.

Нанесите раствор по разметке на пол. Выложите первый ряд кирпичей. Контролируйте их положение уровнем. Простукивайте киянкой, чтобы убрать пустоты. Собирайте выступающий состав шпателем сразу, пока он не засох. Продолжайте выкладывать кирпичи, заполняя все щели раствором и выравнивая поверхность, пока не наберется нужная высота бортов. Дождитесь полного схватывания раствора (обычно 1–2 дня).

Гидроизоляция: создание водонепроницаемой чаши

Это, пожалуй, самый важный этап во всем процессе. Гидроизоляция поддона должна быть выполнена по принципу «корыта», то есть покрывать не только пол, но и стены, а также внешнюю сторону бортиков. Рекомендуется наносить состав в два, а лучше в три слоя, дожидаясь полного высыхания каждого предыдущего.

Особое внимание уделяется углам и местам примыкания труб. Здесь используется гидроизоляционная лента, которая втапливается в свежий слой мастики. Лента компенсирует микро-движения здания и предотвращает разрыв гидроизоляционного слоя в самых уязвимых точках. Ширина ленты обычно составляет 10-15 см.

Таблица №1

Тип гидроизоляции	Основа	Сложность нанесения	Эластичность
Битумная мастика	Нефтяной битум	Средняя	Низкая
Полимерная мастика	Полиуретан/Акрил	Высокая	Высокая
Цементная смесь	Цемент + полимеры	Низкая	Средняя
Жидкое стекло	Силикат натрия	Высокая	Отсутствует

Для душевых комнат лучше всего подходят двухкомпонентные полимерные составы или специализированные цементно-полимерные смеси. Они создают паропроницаемое, но водонепроницаемое покрытие, которое позволяет стенам «дышать», предотвращая накопление влаги внутри конструкции. Наносить гидроизоляцию необходимо с захватом стен на высоту не менее 20 см от уровня чистого пола.

Финишная отделка и облицовка плиткой

После того как гидроизоляция полностью высохла, можно приступать к облицовке. Для этих целей используется плиточный клей с повышенной эластичностью (класс C2S1 или C2S2 по европейским стандартам). Обычный цементный раствор здесь не подойдет, так как он может треснуть при температурных деформациях.

Укладка плитки начинается от трапа и движется к стенам. Это позволяет подрезать плитку у краев, делая менее заметными возможные неровности. Швы между плитками должны быть минимальными, чтобы уменьшить количество влаги, попадающей внутрь. Для затирки швов используйте эпоксидные составы, которые абсолютно не впитывают воду и не меняют цвет со временем.

⚠️ Внимание: Не забывайте оставлять компенсационные швы в углах помещения и в местах примыкания поддона к стенам. Эти швы заполняются только силиконовым герметиком в цвет затирки, но не плиточным клеем или затиркой.

Финишным аккордом становится установка декоративной решетки трапа. Она должна плотно прилегать к плитке, не создавая препятствий для тока воды. После высыхания затирки (обычно 24-48 часов) поддоном можно пользоваться в штатном режиме.

Облицовка душевого поддона плиткой

Укладка керамогранита, мозаики или керамической плитки — завершающий этап изготовления душевого поддона с трапиком своими руками. Облицовка придает конструкции законченный вид и дополнительно защищает от влаги.

Работы выполняют только после полного высыхания всех предыдущих слоев: стяжки и гидроизоляции. Раньше начинать нельзя, так как вы запечатаете остаточную сырость в поддоне, которая со временем его разрушит.

Сделайте сухую раскладку плитки, чтобы оценить ее расположение, количество рядов и необходимость подрезки. С помощью плиткореза сделайте детали нужной формы и размера для облицовки.

Если нужны сложные формы отверстий в плитке, используйте болгарку (УШМ) с пильным диском.

Замешайте влагостойкий плиточный клей согласно инструкции производителя. Смесь должна быть пластичной, легко распределяться зубчатым шпателем и удерживать плитку без проседания. Нанесите клей на поверхность поддона и обратную сторону плитки обычным шпателем.

Начинайте укладку с углов поддона. Между плитками устанавливайте пластиковые крестики или СВП для одинаковой ширины швов и ровной поверхности. Ряды плитки простукивайте киянкой для устранения пузырьков воздуха. Проверяйте уклон уровнем. Полностью облицуйте дно душевого поддона.

Покройте плиткой бортики с внутренней и внешней стороны. Для формирования углов делайте подрезку плитки под 45 градусов болгаркой с алмазным диском по керамике. Альтернатива — использовать металлические или пластиковые уголки. Убедитесь, что плитка лежит ровно, а вертикаль и горизонталь рядов соблюдены.

Дайте клею схватиться в течение суток, затем удалите крестики или СВП. Строительным ножом аккуратно очистите швы от излишков раствора. По инструкции замешайте эпоксидную затирку и заполните ею швы с помощью силиконового шпателя. Сразу же уберите остатки губкой, смоченной в мыльном растворе. Через 1 час тщательно вымойте плитку чистой водой.

Залейте в опрыскиватель мыльную воду, смочите места соединения бортиков и стен. Нанесите прозрачный силиконовый герметик, уберите излишки пальцем в резиновой перчатке. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, чтобы ускорить высыхание материалов. Выждите минимум двое суток, прежде чем продолжать любые последующие работы.

Облицовка стен

Когда основные пункты пройдены, всё необходимое закуплено, известен точный план, как сделать самому душевую кабину своими руками, нужно ещё решить, из какого материала должны быть выполнены стены, подвергающиеся мощному воздействию воды и горячего пара.

В принципе, стены могут иметь любое покрытие, но всё там обязательно должно быть обработано водоотталкивающим составом и антисептиком, иначе уже через месяц в кабинке заведётся чёрная плесень, с которой потом придётся бороться отдельно.

Не забывайте, что во время принятия душа во все стороны будут лететь брызги мыла или шампуня. Стенки должны быть ровными и гладкими, чтобы для мытья поверхностей достаточно было плеснуть на них водой.

Установка душевой стойки, лейки

Установка фурнитуры производится после того, как завершились все работы по строительству конструкции кабины.

В качестве фурнитуры можно выбрать уже готовые душевые стойки, они представляют собой систему, состоящую из смесителя, лейки и лейки тропического душа. Такие системы широко представлены в строительных магазинах, специализирующихся на сантехническом оборудовании.

Итоговое исполнение и набор конфигураций напрямую зависит от предпочтений пользователя

Главное обращать внимание на качество исполнения, материал деталей, наличие документации. Именно эти факторы оказывают влияние на эффективность системы и гарантируют ее долговечность

Установка дверок и крепление шторок

Для крепления стенок и дверцы к потолку, стенам и поддону прикручивают дюбелями каркас из оцинкованной стали или алюминия.

Дверцы и стенки приобретаются в магазине. Предлагаются две разновидности:

• пластиковые;
• стеклянные.

Обрабатывать стекло в домашних условиях нельзя, но это и необязательно: существует фурнитура, не требующая сверления отверстий — она напрессовывается на лист стекла.

Смотрятся стеклянные стенки намного благороднее пластиковых, но ввиду хрупкости этот вариант не рекомендуется семьям с маленькими детьми.

Если дизайнерский замысел предписывает выполнить кабинку полностью из плитки, каркас обшивают влагостойким гипсокартоном и оклеивают керамикой. Вместо дверки можно повесить шторку на хромированной перекладине.

Объем работ при устройстве душевой кабины из плитки невелик, а вот эффект переоценить трудно: пользователь получает в точности то изделие, которое ему необходимо. Главная задача — следуя приведенным советам, создать надежную гидроизоляцию поддона.

Размещение кабины

Чтобы смастерить поддон для душа, правильно определите контуры конструкции. Здесь учитывают расположение других объектов в помещении, например, умывальника, унитаза (при совмещенном варианте санузла) или стиральной машинки. Ничто не должно преграждать вход в кабинку.

Для внешнего ограждения возведите бордюр. Делают его разными способами. Популярный – отливка бетона с помощью опалубки. Таким образом создают прочное долговечное и монолитное ограничение, причем любой формы: как прямой, так и фигурной. Можно использовать кирпичи или другие блочные стройматериалы на основе связки цементным раствором.

Чтобы предотвратить распространение влаги, заранее позаботьтесь о гидроизоляции пола и прилегающих стен. Для этого используют пленочный настил и битумную намазку. Обязательно необходимо выполнить отделку цементной смесью поверхность любого типа конструкции. Это укрепит её, скроет дефекты и обеспечит защиту от влаги.

Устройство гидроизоляции с помощью пленочного настила и битумной намазки

• шторка на штанге или нитке;
• пластиковая перегородка;
• стекло (лучше всего триплекс).

Возможные ошибки и как их избежать

Ошибки при изготовлении душевого поддона своими руками могут привести к протечкам или разрушению конструкции. Среди них:

• Отсутствие или недостаточный уклон пола — вода застаивается, образуются лужи. Исключите проблему, заранее спроектировав уклон к трапику и проверяя его уровнем в процессе создания поддона.
• Использование некачественной гидроизоляции или нарушение технологии нанесения — возможны протечки и повреждение стяжки. Применяйте сертифицированные материалы и следуйте инструкции производителя.
• Нанесение обычного силиконового герметика вместо санитарного — швы промокают, появляется плесень.
• Слишком тонкая стяжка — трещины под нагрузкой и деформация душевого поддона. Выдерживайте рекомендуемую толщину (50–70 мм) и обязательно армируйте.

Как избежать застоя воды в углах поддона?

Для предотвращения застоя воды важно правильно рассчитать уклон пола и регулярно проверять его с помощью уровня при строительстве. Также рекомендуют устанавливать трап в углу поддона, что способствует естественному стоку воды.

Можно ли облицевать поддон для душа не плиткой?

• Мозаику из стекла или камня — подходит для создания сложных уклонов и нестандартных форм. Поверхность получается нескользкой и водостойкой, но требует аккуратной затирки швов.
• Полиуретановое или эпоксидное покрытие — образует бесшовный водонепроницаемый слой. Такое решение часто применяют в современных интерьерах и в зонах без порожков.
• Кварцевый агломерат или натуральный камень — прочный и эффектный материал, который используют для душевых поддонов премиум-класса. Монтаж сложнее, нужна точная подгонка и усиленное основание.

Главное условие — выбранное покрытие должно быть влагостойким и нескользким.

Резюме

Изготовление душевого поддона из плитки и кирпича своими руками позволяет точно подобрать форму, размеры и высоту конструкции под интерьер и размеры ванной. Основные типы: безбарьерный, с минимальными бортиками до 7 см и барьерный с высотой от 7 до 40 см.

Для долговечной конструкции важно правильно установить трапик и слив, подключить трубы канализации с уклоном и герметизировать их стыки, выбрать подходящие материалы для основания и облицовки, а также соблюсти корректную последовательность устройства слоев.

Последовательный монтаж обеспечит долговечность, безопасность и аккуратный эстетичный вид поддона для душевой кабины. Если вы не уверены, что справитесь с задачей, обратитесь за помощью к специалистам.

• Что делать, если течет сифон или труба в ванной
• Ванная без плитки: чем отделать стены и пол
• Как сэкономить пространство в маленькой ванной

Разновидности поддонов для душа по материалам

Поддон — это основание для нашей душевой кабины, а значит сделан он должен быть из действительно прочных материалов. Их можно классифицировать так:

Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

Для удобства предлагаем разделить весь процесс на несколько этапов. Первый, немаловажный, это заготовка всех материалов, необходимых для работы. Итак, вам понадобится:

• Трап, проще говоря система слива.
• Несколько бетонных блоков или кирпичи (на ваше усмотрение).
• Немного песка и цемента. Также желательно иметь пластификаторы.
• Рубероид или пару листов полиэтиленовой пленки, немного водоотталкивающей мастики.
• Среди отделочных материалов – мозаичные плитки или же кафель (на ваше усмотрение).
• Затирка для кафеля и хороший клей.

• Небольшое ведро, в котором будем замешивать раствор.
• Миксер.
• Кельма (строительный мастерок).
• Лазерный или водяной уровень.
• Перфоратор, дрель, несколько отверток разного размера.
• Шпатели и валик.

Этап 1. Этап 2. Этап 3. Этап 4. Этап 5. Этап 6.
Выполнить стяжку под душевой поддон. Сначала поверхность стоит тщательно очистить от остатков старой плитки, пыли и грязи. Теперь грунтуем в два слоя. Что касается грунтовки, то лучше, чтобы она была влагоустойчивой. После того как грунт высохнет, делается гидроизоляция поддона для душевой кабины. Для этого его нужно промазать специальной мастикой (особенно внимательно обрабатывайте углы). Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка (желательно пару слоев). Как только мастика просохнет, можно заливать стяжку из цемента. Что касается толщины стяжки, то она должна быть примерно пять-восемь сантиметров. Совет! Когда будете укладывать пленку, постарайтесь не исключить воздушные прослойки. Если таковые будут, эффекта от гидроизоляции не будет. Установить душевой трап и отводные трубы, сделать горловину для стока воды. Прежде чем установить сливной трап, нужно подвести к месту стока воды канализационную трубу (трап подключается к ней). Обратите внимание на высоту установки: уклон должен быть не менее трех градусов. Хорошенько зафиксируйте его с помощью цементно-песчаного раствора. Этот этап очень важен, потому что если вы слабо закрепите трап и его конструкция при последующих работах сдвинется, в будущем поддон будет протекать внутри. В результате всю систему придется разбирать. Выложить бортики душевого поддона кирпичом. После того, как гидроизоляция вместе с трапом установлены, можем формировать непосредственно душевой поддон. Бортики по периметру поддона делаются из кирпича. Сначала оформляется форма будущего поддона (о том, какие бывают формы поддонов показано на фото выше). Разметка делается на полу с помощью простого маркера. По разметке выкладываем наш кирпичный бортик, используя цементно-песчаный раствор. Совет! Пропорция раствора должна быть такой же, как и для стяжки: один к двум. Что касается высоты бортика, то он должен быть приближен к уровню решетки нашего трапа — плюс двенадцать-пятнадцать сантиметров. Так вода не будет вытекать на пол ванной комнаты. Заливка основания для душевых кабин. Опять-таки используем цемент, в который стоит добавить немного специального гидроотталкивающего средства, допустим, жидкого стекла. Для начала надо залить слой до трапа (горизонтальный). Как только он высохнет, установите несколько специальных маяков (штукатурных маячных реек). Благодаря этому вы сформируете верную наклонную плоскость. Совет! Прежде, чем заливать основание, убедитесь в том, что перекрытие прочное. Ведь бетонное основание душевого поддона довольно толстое и, соответственно, немало весит. Гидроизоляция поддона. Нелишним будет сделать еще один слой гидроизоляции. Теперь уже на сделанной конструкции нашего поддона. Промазываем мастикой основание, а также внешние и внутренние бортики. Лучше всего нанести два слоя. Теперь изоляцию мы смело можем назвать надежной. Облицовка душевого поддона, декорирование. После того, как водоотталкивающая мастика высохнет, покрываем поддон цементной штукатуркой. Особенной внимательно выполняется обработка швов поддона для душа. Учтите, что у выбранной штукатурки должна быть повышенная устойчивость к влаге. Также в обязательном порядке используется штукатурная сетка с маленькой ячейкой. Так слой штукатурки ляжет более прочно. Как только поверхность высохнет, начинаем грунтовать ее с помощью влагостойкой грунтовки (несколько раз). Как только грунтовка высохнет, можете начинать работу над декором. Поздравляем, душевой поддон, сделанный своими руками, готов!

А вы знаете, как сделать поддон для душевой кабины? Поделитесь с нашими пользователями в комментариях под статьей!

Часто задаваемые вопросы о строительстве душевого поддона из кирпича

Вопрос: Какой кирпич лучше использовать для поддона?
Ответ: Лучше всего использовать полнотелый керамический кирпич, так как он обладает высокой прочностью и влагостойкостью.

Вопрос: Нужно ли армировать кирпичную кладку поддона?
Ответ: Да, для повышения прочности конструкции рекомендуется армировать кладку металлической сеткой через каждые 2-3 ряда.

Вопрос: Какой уклон должен быть у душевого поддона?
Ответ: Оптимальный уклон составляет 1-2 см на каждый метр длины в сторону сливного трапа.

Вопрос: Какую гидроизоляцию выбрать для кирпичного поддона?
Ответ: Рекомендуется использовать обмазочную гидроизоляцию на цементной основе или полимерную мембрану.

Вопрос: Можно ли сделать поддон без сливного трапа?
Ответ: Нет, для эффективного отвода воды обязательно требуется установка сливного трапа с гидрозатвором.

Вопрос: Какой высоты делать бортики поддона?
Ответ: Стандартная высота бортиков составляет 10-15 см, но может варьироваться в зависимости от проекта.

Вопрос: Чем облицевать кирпичный поддон кроме плитки?
Ответ: Можно использовать мозаику, керамогранит, натуральный камень или влагостойкие панели.

Вопрос: Сколько времени сохнет гидроизоляция перед укладкой плитки?
Ответ: Время высыхания зависит от типа материала, но обычно составляет от 24 до 48 часов.

Вопрос: Нужно ли делать стяжку поверх кирпичной кладки?
Ответ: Да, для выравнивания поверхности и создания правильного уклона необходимо выполнить цементно-песчаную стяжку.

Вопрос: Как защитить поддон от протечек в местах примыкания к стенам?
Ответ: Места примыкания необходимо дополнительно обработать гидроизоляцией и использовать эластичные ленты.